Návšteva Starej San Juan

Staré pevnosti získavajú na karibskom slnečnom svetle silnú krásu. Mám na mysli najmä strmú obkľúčenú baštu San Cristó Bal pri vchode do Starého San Juan, ako sa jej presná uhlovosť zmierňuje stáročnou patinou, ako sa vynárajú delá výstrelov žiarením z neba a hlbšie, viac úbohé modré more. Cez horúčavy ležia cimbury také pokojné a dôstojné, že je ľahké zabudnúť na ich pôvodný účel: zabíjanie.

Columbus objavil Portoriko na svojej druhej plavbe v 1493e, ale až v 1508e tu Španieli nezačali s trvalým vyrovnaním; uplynulo ďalších 13 rokov, kým sa osadníci vzdali svojej prvej malárskej základne a začali stavať to, čo je dnes stará San Juan. Priniesli sa do priestranného nového sveta, ale svet v ich hlavách bol stále vojnou zničený Španielsko a vybudovali to, čo vedeli. Z vrcholu San Cristobalu sa môžete pozerať dolu na výsledok: hoci zelený vnútro ostrova sa rozprestiera na juh a na východ a široký severný pruh sa tiahne k severnému obzoru, mesto, ktoré postavili, je hustou plástou z dvoch a trojposchodové murované budovy, prevlečené úzkymi uličkami a ohraničené hrubými stenami, ktoré majú sklon smerom von.

Starý San Juan je dnes moderným mestom vo väčšine zmyslov: má autá, televíziu, obchody s tričkami. Kolosálne výletné lode znechutia turistov, ktorí sa vracajú do kaviarne Hard Rock? a výstup Ralph Lauren. Ale príznaky 20th storočia sú zabudnuté, keď idete po dláždených uliciach, pod drevené balkóny, okolo úhľadné fasády maľoval pastelovo modrá, žltá a ružová.

Ak sa prejdete na najvyššie miesto v starom San Juane, nájdete zelenú budovu, ktorá v tom istom čase slúžila ako kapitánska štvrť pre španielske delostrelectvo. Je ľahké pochopiť výzvu budovy pre strelcov: na streche mali jasný výhľad na celé mesto, od pevnosti El Morro na západe po San Crist? Bal na východe po celú plochu prístavu ležiaceho na juh. Budova je dnes jediným starobylým nocľahom s raňajkami, Galerom - San Juanbutom, na ktorého sa všetci v meste odvolávajú po svojom majiteľovi ako Jan D'Esopa. A ak vás náhodou zaujme myšlienka zistiť, čo sa skrýva za fašami starého San Juanu, je miesto, kde začať, Jan D'Esopa's.

D'Esopa, šumivá, skôr šialená americká umelkyňa, prevádzkuje svoju krčmu ako akýsi nárazník. Strávila posledných 36 rokov premieňaním svojho starého domu San Juan na svätyňu na osobný výraz. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch - tak príbeh pokračuje - bol Jan D'Esopa scénou všetkých druhov vysokých jinkov, ktoré si možno predstaviť a nepredstaviteľné. Teraz, keď je babička, sa táto zábava ponárala do nepretržitej šťastnej hodiny a tí, ktorí sa do nej pustili, aby si užili jej pohostinnosť, pravdepodobne nebudú príliš škandalizovaní.

Po tom, čo ma pozdravila pohárom vína v ruke, mi D'Esopa prešla prehliadkou svojej hazardnej organizácie. Je to aglomerácia niekoľkých priľahlých budov, atypická pre starú štvrť. Keď D'Esopa dorazil začiatkom šesťdesiatych rokov, oblasť bola plná suvenírov, flotíl a zlodejov. Keby susedstvo nebolo také chudobné a nemalo by sa nachádzať na úzkom polostrove, bolo by zničené, aby sa vytvorilo miesto pre parkovacie garáže a kancelárske budovy.

Približne v čase, keď D'Esopa prvýkrát zasiahla mesto, začal energetický antropológ Ricardo Alegr? A ohýbať svaly ako zakladajúci riaditeľ vládnej agentúry s názvom Inštitút pre Portorikánsku kultúru. Vtedy väčšina Portorikáncov považovala Starý San Juan za očnú vervu, hrozbu pre verejnú morálku, ale Alegr sa venoval ochrane kultúrneho dedičstva tejto oblasti.

Vďaka zákonu prijatému zákonodarným zborom Spoločenstva mohol inštitút ponúknuť oslobodenie od dane pre každú budovu obnovenú s historickou vernosťou. Tak sa začala pomalá transformácia slumu na virtuálne živé múzeum španielskej koloniálnej architektúry - dôraz na „pomalú“. Alegr? A mal spočiatku ťažké presvedčiť majiteľov, že ich zničené a nesporné vlastnosti sa oplatí opraviť, a tak zaradil Jana D'Esopa, nového umelca gringa, aby mu pomohol vytvoriť akvarely budov, ako by sa jedného dňa mohli objaviť. : nasiaknuté slnečným žiarením, s čerstvými farbami a kvitnúcimi mrežami a šťastnými tvárami v oknách.

D'Esopa už veľa z týchto obrazov nemá, ale má veľa svojej ďalšej práce. V skutočnosti je hostinec preplnený štyrmi desaťročiami svojich obrazov a sôch. Svoje umelecké štádiá si môžete prečítať ako geologické vrstvy: teraz stelesnené tváre hliny, teraz bronzové busty politikov, teraz reliéfne scény polonahých volejbalistov. Keďže má tendenciu vytvárať duplikáty svojich diel ad infinitum, nikdy nevieš, kedy by si narazil na známy kúsok, ktorý sa nečakane opakuje v nepreskúmanom kúte domu, raz, dvakrát alebo desaťkrát.

Celý starý San Juan sa tiahne iba sedem blokov v oboch smeroch. Bol postavený v menšom, ručne vyrábanom meradle a na prekonanie jeho dĺžky nie je potrebných viac ako 15 minút. Prechádzky bývajú skrátené pevnosťou a mohutnými stenami, ktoré ešte stále zviazali štvrtinu z troch strán. Znovu a znovu som sa ocitol v San Cristobal, prechádzal cimbuřím, ktorý sa pozeral nad vodu a mesto. Pevnosť je navrhnutá nielen na odrazenie, ale aj na objatie: Namiesto jednej steny San Cristobal pozostáva zo siedmich po sebe idúcich obranných línií, z ktorých každá je vyššia ako posledná, každá spletitá a nepriama, takže útočník prekonáva iba prvú líniu. aby sa v nasledujúcom objavil uväznený.

Pritiahlo ma to ako vhodnú metaforu pre samotné mesto. Po tom, čo som narazil na prvú bránu v bráne Jana D'Esopa, som zistil, že najvnútornejšie zákutia San Juan zostali záhadou, ale zo všetkých smerov siahal spletitý zmätok spojení. Zdá sa, že každý v starej San Juane pozná všetkých ostatných. Prechádzky po ulici sú spomalené nekonečnými sériami vĺn, helly a obrubníkov. Čoskoro som bol tiež vtiahnutý.

Na kokteilovej párty predtým, ako som odišiel z New Yorku, som narazil na priateľského portorického muža, ktorý navrhol, aby som vyhľadal priateľa jeho menom Isabel. Isa, očarujúca mladá právnička, sa nielenže dohodla, že sa so mnou stretne na večeru, ale ponúkla mi, že mi ukáže mesto - to všetko neviditeľné.

Dohodli sme sa na stretnutí v El Jibarito, obľúbenej reštaurácii medzi miestnymi obyvateľmi. Prišiel som okamžite, čo ma nechalo čas zabiť (sledujúc hodiny, ako je to v mnohých veciach, Portorikáni sú kríženec latinčiny a anglosa: vždy sú presne o pol hodinu neskôr). Čakanie však v San San Juan nikdy nie je fuškou. Obyvatelia zaobchádzajú s tichšími zadnými uličkami takmer ako s komunálnym nádvorím, a je zábavné len sledovať tanec života. Na rohu stojí chatovanie skupina mužov. Na balkóne v druhom poschodí sa objaví stará žena, opierajúca sa o chodítko a pozerá sa dolu na ulicu. Salsa hudba presakuje z neviditeľných apartmánov. Muž a žena prechádzajú chodníky, vymieňajú si lietajúci bozk a ponáhľajú sa ďalej.

Nakoniec sa objavila Isa a sadli sme si k stolu s plastovým povrchom. El Jibarito demonštruje prvý princíp starých reštaurácií San Juan: Čím menej vyzerá „autenticky“, tým autentickejší je. Na mieste so starými leštenými mahagónovými barmi a sépiovými fotografiami na stene je pravdepodobne kuchár s vyškolenými parížmi a klientela z Miami. Sú to malé ponory s vinylovými obrusmi, žiarivkovým osvetlením a blikajúcimi vianočnými žiarovkami okolo výlisku, ktoré priťahujú miestnych obyvateľov. Keď prijal náš rozkaz, čašník s bielou fúzou zamyslene odstránil špáradlo z úst a položil ho na stôl, kým nedokončil písanie.

Počas večere sme s Isa hovorili o mnohých príbehoch, ktoré sa zhromaždili v starom meste v priebehu storočí. „Pretekali koňa dole Calle Cristo,“ povedala mi Isa. „Jedného dňa sa kôň nemohol zastaviť na konci ulice a jazdec odplával cez stenu. Modlil sa k Ježišovi Kristovi, aby ho zachránil, dostal zázrak a prežil. Preto je v kaplnke koniec ulice. ““

Po prečítaní tohto príbehu v jednom z mojich sprievodcov som jej povedal: „V knihe je koniec iný. Hovorí sa, že muž skutočne zomrel, a kaplnka bola postavená ako bariéra, aby sa zabránilo ďalším nehodám. zistiť, čo je skutočne pravda. “

„Nie,“ povedala so smiechom. „Najlepšie je nevedieť. Tajomstvo je lepšie.“

Po večeri sme v noci podnikli leteckú prehliadku San Juan, čo je veľmi odlišné mesto ako San Juan. Turisti sa vracajú na svoje výletné lode, obchody v tričkách zatvárajú dvere a von do chladu tropickej tmy sa objavujú vládcovia noci. Mladí Portorikáni berú svoj vzhľad vážne. Zdá sa, že najmä ženy sú odhodlané vyvolať explóziu očných mien mužov. Perfektné vlasy, perfektný make-up; malú priliehajúcu vrchnú časť nádrže; strečové nohavice, ktoré jazdia na každej zákrute až po špicu zvončekov; a medzi tým - ak je úlohou deväťdesiatych rokov zdokonaliť brušné svety sveta, potom začnite hľadať tu, pretože San Juan je Absova krajina.

Isa a ja sme sa vybrali dolu Calle San Sebasti? N, strčiacu hlavu do dlhej línie barov, kde sa zhromažďujú mladí ľudia. Čím neskôr sa dostane, a čím ďalej idete San Sebastión, tým silnejší bude dav, takže križovatka San Sebastión a Calle Cristo o polnoci v piatok alebo v sobotu bude rovnako zabalená ako podlaha diskotéky, miešať holé torty a ohnivé pohľady.

Odbočili sme doľava a šli sme z kopca smerom k prístavnej strane mesta a k domu Mili Arango, matriarchy jednej z eklektickejších rodín San Juan. Isa mi povedala, že Arango je jedným z najznámejších módnych návrhárov z Portorika a uznávaným umelcom, ktorý zavádza systém. Jej manžel, pohľadný a láskavý mladý muž, ktorý bol asi 20 rokov od svojho juniora, sa stal miestnou rockovou hviezdou.

Keď sme dorazili do Arangoho bytového domu, Isa zakričala dvakrát, trikrát, až nakoniec sa v okne „Hola!“ Objavila tvár. Isa zavolala a dolu prišla sada kľúčov na dlhej šnúre. Isa odomkla oceľovú bránu a vyšli sme po schodoch do štvrtého poschodia.

Keď som vošiel, musel som si chrániť oči. Rozľahlé podkrovie, ktoré zaberalo celú podlahu, preplnené rozmarom - ručne maľované kewpie bábiky, svrbivé farebné svätyne, divne antropomorfické stoličky - a hoci moja pamäť ma môže klamať, miesto sa zdalo kaleidoskopom odtieňov červenej, od hasičskej techniky po čínsky chrám. Na gauči zebra-koža, oblečenom v dalmatínskych šatách, sedela Arango dcéra Lisa, hrajúca sa so svojou dcérou, dieťa oblečené v čierno-bielych pruhoch. Sama Arango, rozmaznanie pohybu v kaftane, zahnali sa, pozdravili sa a vyšľahli.

Domáci, mladý Američan menom Kim, sa túlal po chate. Tri roky nám povedala, že žila v starej San Juan, kde pracovala ako masérka; potom sa proti svojmu lepšiemu rozhodnutiu presťahovala do LA, kde sa náhodou stala televíznou osobnosťou. Napriek tomu povedala, preskočila na šancu vrátiť sa do San Juanu a znova sa ponoriť do Arango rozšírenej rodiny bohémov.

Prikývla, keď som obdivovala túlavú škálu umeleckých diel. „Musíte sa sem vrátiť medzi desiatou a jedenástou hodinou ráno,“ povedala mi. "Svetlo - je to neuveriteľné."

Všimli sme si, že ľudia pokračujú v tom svetle. „IM Pei sem prišiel a zamiloval sa do svetla,“ povedala Sila Calderová? N, starosta San Juan, nový prísažný starosta, keď som ju navštívil. „Každý umelec sa zamiluje do svetla.“

Nie som žiadny odborník, ale v San Juane je určite veľa svetla, najmä vo výškach dňa, keď slnko svieti a odrazí sa okolo tých odvážnych pastelových budov. Niet divu, že sú namaľované tak svetlé farby: musia byť, aby konkurovali prudkej modrej oblohe.

Prostredníctvom kamaráta Aranga, umelca Victora Vzqueza, som stretol maliara Jorge Zena, ktorý mi ponúkol ukázať svoje štúdio. Jedného rána sme sa stretli v reštaurácii La Bombonera, v reštaurácii s cukrármi, ktorá funguje podobne ako kaviareň v Seinfelde: každý deň v nejakom okamihu spadne.

Prechádzali sme sa po ulici smerom k Calle Cristo a šli sme výťahom na strechu domu a dielne Zena. „Svetlo je dnes perfektné. Perfektné!“ deklaroval so zametaním rúk. Cez jeho terasové dvere filtroval jasné svetlo bezchybnej oblohy.

V? Zquez a Zeno patria medzi neformálnu skupinu mladých portoriánskych umelcov, ktorých dielo má hravú nadšenosť, s úmyselne drsnou a detskou kvalitou, ktorá čerpá časť svojej inšpirácie z pestrofarebných vegigantských masiek, ktoré sa nosí v čase karnevalu. Zdá sa, že nie každý dostane to, o čom je ich umenie.

"Kritici!" vyprskol, keď som sa ho spýtal na jeho prijatie. „Som cudzinec. Akadémia si neuvedomuje, čo robím.“ Outsider je možno príliš silné slovo. Keď som vstal, odišiel mi Jorge statný katalóg Raisonn? jeho nedávnej práce, spolu s brožúrou z Christieho aukcie, na ktorej je zobrazené jeho dielo, ktoré sa tam predáva za $ 25,000.

Po chvíli sa starý San Juan, na rozdiel od architektúry, nezdá byť príliš starý. To, čo ma prvýkrát zasiahlo ako úžasné opätovné vytvorenie španielskeho koloniálneho mesta, sa ukázalo byť menej obnovou než dôrazne moderná vízia idealizovanej minulosti. Jednako, táto vzdialená základňa rozpadajúcej sa ríše určite nikdy nebola tak starostlivo udržiavaná. A čo sa vlastne obnovovalo? Ak by sa budova postavila v niekoľkých etapách v priebehu štyroch storočí, do ktorého storočia by sa mala vrátiť?

Tieto otázky môžu znieť akademicky, ale pre ľudí z Portorika, ktorí strávili minulé storočie diskusiou o tom, čo to znamená byť portorikánskymi kultúrnymi problémami, nesú veľkú emocionálnu váhu. V skutočnosti krátko predtým, ako som prišiel do Starého San Juan, v miestnych novinách zúrila práve taká kontroverzia.

Antagonistami boli katolícky kostol a novo zrekonštruovaný hotel, ktorý sa mal čoskoro otvoriť, zvaný El Convento. Katolícka cirkev nie je menšou inštitúciou v Portoriku. Od najstarších dní kolónie, keď malé drevené lode ukotvené v prístave po mesiacoch na mori, ako prvé urobili ich posádky, boli pochodovať mestskou bránou priamo do katolíckej katedrály, aby sa poďakovali za bezpečné doručenie.

Nejaký čas potom, čo bola postavená katedrála, k nej prišiel kláštor pre karmelitánske mníšky. Veľkolepá stavba mala priestranný dvor a týčiacu sa kaplnku. Ale nakoniec sa počet kláštorov zmenšil, až nakoniec, začiatkom tohto storočia, dal kostol budovu mestu, ktoré ju používalo ako garáž pre odpadky.

Zodpovedal aj na iné účely. „Býval to najlepší suka v Starom San Juane,“ povedal hrdo hotelier Hugh Andrews. Prenosný, fajčiari cigariet, ktorý žije v Portoriku už niekoľko rokov, je Andrews typom vytrvalého expatriota, ktorý mohol vystúpiť zo stránok románu Grahama Greena. (Vo Vietname slúžil v rekreačných zboroch armády a zriadil letovisko, ktoré sa neskôr v televízii preslávilo ako China Beach.)

Po rokoch desuetude staré mesto konventu predalo mesto San Juan rodine Woolworthovcov, ktorí vyliali peniaze do majetku a otvorili ho v 1962 ako hotel El Convento. Trysková súprava ju milovala, ale El Convento nikdy nevydělával peniaze a v 1971 sa vrátila mestu namiesto daní. Nehnuteľnosť naďalej klesala. Nakoniec v 1995 Andrews, muž za ultramoderným hotelom El San Juan a epickým letoviskom El Conquistador, zhromaždili tím investorov, aby kúpili nehnuteľnosť.

Dúfajúc, že ​​sa El Convento stane špičkovým hotelom, pustili sa do rázneho programu prestavby. Zrážal sa múr, aby sa otvoril dvor do ulice a postavili sa kasíno a galéria obchodov. Medzitým boli izby pre hostí oddelené od zhonu verejných priestranstiev, aby si hostia mohli vychutnať pohárik vína pri miniatúrnom strešnom bazéne bez toho, aby boli vystavení vniknutiu nakupujúcich okien. Výsledkom je pôsobivo luxusný, láskavo staromódny hotel.

Cirkev to nenávidela. Objavili sa členovia pôvodného rádu, ktorí vyhlásili, že kasíno predstavuje znesvätenie mníšok, ktoré sa údajne pochovávajú pod ním. Ricardo Alegr? A tiež nenávidel, obviňujúc Andrewsa, že zrazil príliš veľa múrov. Andrews je naparovaný na oboch z nich za to, čo vidí ako iracionálny obštrukcionizmus.

Blízke štvrte, ktoré vytvárajú pevnú komunitu, tiež znamenajú, že hádky sa vzplanú s nezvyčajnou energiou. Dokonca aj pre Old San Juan sa hráči nachádzali obzvlášť blízko seba: rovnako ako sa Hugh Andrews mohol pozerať zo svojej kancelárie a potriasť päsťou v katedrále, Alegr? Sa mohol vykloniť z okna a potriasť päsťou v El Convento. Zdalo sa, že všetci ostatní to považujú za dobrú zábavu.

Teraz som strávil veľa času vyjednávaním Old San Juan, aby som si uvedomil, že v skutočnosti je centrum tohto labyrintu. Za tým všetkým sa zdal číhať jeden muž. Každá diskusia o histórii starého mesta vyvolala jeho meno; každá kontroverzia nad búraním alebo stavbou ho charakterizovala ako postavu. Obyčajní Puerto Ricans o ňom hovorili s takou úctou, ktorá je zvyčajne vyhradená pre umučených revolucionárov.

Ricardo Alegr? A je teraz starý, zhroutený a krehký 76, a on bol v dôchodku z Inštitútu pre kultúru Portorika pre 23 rokov. Vo svojej mladosti robil titulky, keď objavil slávnostné plesové kurty postavené zmiznutými indiánmi Taino, podobné tým, ktoré používali Aztékovia. Po celé desaťročia dozeral na starostlivý proces prestavby Old San Juan. Po ceste pomohol oživiť umierajúce portorické remeslá, vrátane santosových figurín, ktoré sa tak prominentne vyskytujú v turistických obchodoch na Calle Cristo: každý jeden vyrobený v súčasnosti bol vyrezávaný remeselníkom vyškoleným Inštitútom pre kultúru Portorika. On je často a bez irónie, známy ako otec portorickej kultúry; a hoci má veľa nepriateľov, je ich málo, ktorí ich nerešpektujú, o to menej si ho vážia. Dokonca aj Andrews museli pripustiť, že keby to nebolo Alegrovi, nebolo by o tom hotel El Convento.

Alegrovo zdravie však bolo zlé a jeho rozvrh je stále zaneprázdnený, takže stretnutie s ním sa ukázalo ako ťažké. Po týždni som nič nepočula. Mohlo to byť horšie: Hugh Andrews čakal osem mesiacov, aby zariadil powwow.

„Dajte Janovi, aby vás vzal,“ napokon mu poradil Andrews. "A nech už robíš čokoľvek, nespomínam moje meno."

Je zrejmé, že Alegr? A mal roky na tlačiareň. A tak sa dvere, dlho zavreté, kúzelne otvorili a my dvaja sme šliapali dolu do svojej kancelárie.

Alegr? A, ktorý bol príliš energický na to, aby po svojom odchode do dôchodku spomalil, okamžite založil výskumný ústav s názvom Centrum pre pokročilé štúdie v Portoriku a Karibiku. Nachádza sa okolo obrovského centrálneho nádvoria bývalého seminára a miesto je rovnako dôstojné a dravé ako kariéra starca.

S Janom sme boli pozvaní do rokovacej miestnosti, kde okolo čierneho stola z tvrdého dreva stáli mohutné drevené stoličky s vysokým chrbtom. Don Ricardo sa zamiešal. Jeho biele vlasy boli uhladené dozadu; nad jeho očami viseli veľké obočie, biele obočie ako letné mraky. Srdečne nás pozdravil a prinútil nás sedieť. Spýtal som sa ho na jeho dlhoročnú prácu v San Juane.

„Boli časy,“ spomínal, „keď pokrok znamenal búranie. Pokrok znamenalo chrómové a tanierové sklo a mrakodrapy. Architekti a obchodníci tvrdili, že zastavujem pokrok, pretože som chcel zachovať ducha starého mesta.“ “ S hrdosťou dodal: „Teraz vidia, že mám pravdu.“

Vypočítal rôzne boje s vládou a kúsky historickej tradície. Vrhol mihotavé oko na Jana a rozprával príbeh španielskeho armádneho dôstojníka, ktorý postavil svoju milenku v dome pod hradbami pevnosti, ktorý bol spojený s jeho obytnými priestormi podzemným chodníkom. Potom, keď bol nepokojný, ustúpil na nohy a oznámil, že nám dá prehliadku.

Vedie nás cez tieňovaný kláštor do novo zrekonštruovanej kaplnky s nádherným trompe l'oeil rotunda a potom do starej kuchyne s veľkým krbom a závesnými železnými kvetináčmi. Nakoniec sme sa dostali až na samý koniec seminára. V tieni stáli silné čierne dvere, ťažko visiace. Don Ricardo nás viedol okolo predsiene k menším bočným dverám, ktoré odomkol, a my sme prešli do prekvapujúceho svetla popoludní.

Bola to tajná záhrada, zastrčená medzi starými budovami ako skrytý priestor kuforu, bujný a zarastený strom, ktorému dominoval týčiaci sa mangovník. Janina ústa sa prekvapene otvorila: strávila celé desaťročia putovaním po a okolo okolitých ulíc bez hádania, že také miesto existuje.

Ricardo Alegra, zrozumený záhradník všetkého, čo sa stal starým San Juanom, stál s úsmevom uprostred spleti výhonkov a viniča žiariaceho na slnečné svetlo. Spýtal som sa ho na Isovo tajomstvo, jazdca Calle Cristo.

„Historici tvrdia, že bol zabitý,“ prikývol. Potom dodal: „Rád verím, že bol spasený.“

  • La Fortaleza palácová pevnosť zmenila sídlo guvernéra.
  • Museo de las Americas nádherné kultúrne výstavy v novo zrekonštruovaných bývalých kasárňach.
  • Katedrála San Juan miesto odpočinku quixotického prieskumníka Juan Ponce de Le? n.
  • Casa Blanca bývalý domov rodiny Ponce de Leon s krásnou záhradou.
  • Paseo de la Princesa nedávno obnovená promenáda, kde miestni obyvatelia prechádzajú večerné hodiny.
  • Papagájový klub na večeru medzi najchudobnejšími mladými ľuďmi v starej štvrti.

Old San Juan je vzdialený asi 20 minút jazdy od medzinárodného letiska Luis Mu Muz Mar? N. Akonáhle ste tam, ste v dochádzkové vzdialenosti od všetkého, čo potrebujete. (S výnimkou pláže - najbližšia z nich je v meste Condado, 10 minút taxíkom.) Ľudia sa na svoj vzhľad môžu pochváliť. Muži by mali nosiť nohavice, najmä v noci; ženy, nohavice, sukne alebo ľahké šaty.

HOTELY
Hotel El Convento 100 Calle Cristo; 800 / 468-2779 alebo 787 / 723-9020, fax 787 / 721-2877; zdvojnásobenie $ 315. Historicky evokujúci butikový hotel s milosťou kláštorného života, ale nie asketizmom. Má malé, ale pohodlné izby pre hostí, ktorí si môžu pochutnať na raňajkách na terase a ponoriť sa do strešného mini-bazéna.
Galer? San Juan 204206 Calle Norzagaray; 787 / 722-1808, fax 787 / 724-7360; zdvojnásobenie z $ 95. Táto stará inštitúcia San Juan sa nazýva Jan D'Esopa's a vyvinula sa v priebehu takmer štyroch desaťročí, keď jej hostinský spojil susediace nehnuteľnosti a zrekonštruoval ich. Každý štvorcový palec je zakrytý v predlohe D'Esopa, ktorú vám predá priamo zo steny.

REŠTAURÁCIA
Šéfkuchár Marisoll 202 Calle Cristo; 787 / 725-7454; večere pre dvoch $ 100. (Ceny nezahŕňajú nápoje, dane ani tipy.) Prvá výkonná šéfkuchárka Portorika - predtým Condado Plaza - predstavuje klasické európske varenie s jemnými ostrovnými dojmami. Kuracie karé podávané s ryžou Basmati a indickými papadami zdieľajú jedálny lístok so šunkou prosciutto a syrom Manchego v oleji z bielych hľuzoviek.
Papagájový klub 363 Calle Fortaleza; 787 / 725-7370; večere pre dvoch $ 50. Od svojho otvorenia v minulom roku bolo toto miesto pre módnu súpravu San Juan. Kuchyňa „Nuevo Latino“ je zaručená: kuracie koláče, jemné marinované rebrá, seviche z morských plodov.
Il Perugino 105 Calle Cristo; 787 / 722-5481; večere pre dvoch $ 100. Naj tonikálnejšie miesta na stravovanie v Starej San Juane (požiadajte o stôl na zastrešenom dvore a vyskúšajte lastúry kúpané v rajčiakoch, šampiňónoch a maslovej omáčke).
La Mallorquina 207 Calle San Justo; 787 / 722-3261; večere pre dvoch $ 50. Najstaršia portorická reštaurácia v San Juane a pravdepodobne najznámejšia.
La Bombonera 259 Calle San Francisco; 787 / 722-0658; obed za dve 16 $. Ružové bankety a čašníci v červených bundách a čiernych motýlikoch vyzerajú ako päťdesiatka na obed. Jedlo je lacné a autentické: objednajte marinované pečené bravčové mäso a vyprážané plantajny.
El Jibarito 280 Calle Sol; 787 / 725-8375; večere pre dvoch $ 20. Miestni obyvatelia prichádzajú k tomuto spoločnému jedlu, aké robila mama. Najjednoduchšie jedlá, napríklad jahňacie mäso, sú tie najlepšie.

NOČNÝ ŽIVOT
Akvárium? Se Puede 50 Calle San Justo, Islandská hudba účinkovala naživo väčšina nocí. V utorok opera.
Violeta 56 Calle Fortaleza; 787 / 723 6804,, Drevené trámy a stropné ventilátory prepožičiavajú tomuto baru koloniálne kúzlo.
El Batey 101 Calle Cristo, Tmavé a plné graffiti, ale vyžadovaná zastávka pre každého, kto robí rituálnu prehliadku barov po Calle San Sebasti? A dole Calle Cristo.

OBCHODNÉ
El Alcazar 103 Calle San Jos ?; 787 / 723-1229. Tento obchod so starožitnosťami, odporúčaný Ricardom Alegrom, má bohatú zbierku starých ručne vyrábaných figurín santos.
Galer? Botello 208 Calle Cristo; 787 / 723 9987,, Umenie Jorge Zena, Victora Vzqueza a ďalších.
Galéria Luigi Marrozziniho 156 Calle Cristo; 787 / 725 2840,, Táto galéria pre chodcov v treťom poschodí ponúka jednotlivých umelcov vrátane Mili Arango.
-JW

NAJLEPŠIE KNIHY
Dobrodružný sprievodca po Portoriku Autor: Harry Pariser (Hunter Publishing) Ako spoznať dažďové pralesy, pláže a vodu na bicykli, peši, autom a na lodi.
Dom na lagúne Autor Rosario Ferre (Farrar, Straus & Giroux) Vzostup a pád bohatej rodiny predstavuje nárazový kurz v histórii ostrova.
—Martin Rapp

Na webe
Vitajte v Portoriku (//welcome.2puertorico.org/) Pevné turistické informácie a bohatá sekcia starej San Juan.
—Mark Orwoll