Prehliadka Kenského Súostrovia Lamu

Volanie na modlitbu prišlo pred úsvitom, a hoci by ma to za normálnych okolností neobťažovalo - zapálený skorý stúpač - mešita bola len dva pruhy od mojej spálne. V horúcom horúcom vzduchu pred príchodom monzúnových dažďov v Kusi na ochladenie východoafrického pobrežia som sa po záchvate nespavosti konečne unášal. Hlboko v noci osol opovrhoval oslnivo v neďalekej uličke, čo prispieva k môjmu vyčerpanému stavu. Ale keď sa k životu ozval reproduktor a muezzin skandoval svoju žiadosť veriacim, unavene som odstrčil spletené plachty a sieťky proti komárom, potom som vyliezol kamenné schody na balkón na streche, ktorý zachytil slabý vánok, ktorý premiešal Lamu Channel. Bezesná noc bola malá cena, ktorú bolo treba zaplatiť za privilégium pozorovania rovníkového východu slnka, červeného ako pochodeň, zatiaľ čo elegantne tenký Swahilis v dlhých bielych rúchach sa ponáhľal, ich papuče rytmicky búchali po cestičkách s búšenými nečistotami, aby splnili svoju prvú povinnosť dňa.

Východná Afrika bola viac ako tisíc rokov strategickou zastávkou na lodných trasách spájajúcich Arabský polostrov, Európu a indický subkontinent. Zlata, slonovina, otroci a korenie sa vymieňali v prístavoch, kde sa nachádzali, pozdĺž úseku, ktorý je dnes Keňou v míle 300, ale ktorý v rôznych časoch patril Portugalsku, Ománskemu sultanátu a Britskému impériu. Táto komplikovaná história vyústila do bohatého vrstvenia kultúr, kuchýň a jazykov: portugalskí námorníci, arabskí remeselníci, obchodníci v Gudžarati a britskí kolonisti sa tu tiahli kvôli obchodu a hospodáreniu. V arabčine sahil znamená pobrežie. Je to tiež základné slovo pre Swahili, prevládajúcu sociálnu skupinu pobrežného regiónu (ktorého jazyk sa oficiálne nazýva Kiswahili). Izolované súostrovie Lamu, 150 kilometrov severne od Mombasy, je jedným z najzachovalejších svahilských osád. Skladá sa zo štyroch hlavných ostrovov - Lamu, Manda, Pate a Kiwayu - s celkovou populáciou 70,000, z ktorých mnohé živia rybolov pozdĺž ochranného útesu a mangrovového lesa, ktorý lemuje zadné kanály.

Nedávno objavil Lamu európska coterie so záľubou v šikovnosti. Monacká princezná Caroline, návrhárka šperkov a bývalá Yves Saint Laurent múza Carolyn Roumeguere a londýnska kozmetická guru Mary Greenwell tu strávili celý čas. Moja priateľka Anna Trzebinski, nairobi vychovaná módna návrhárka, vyrastala na dovolenke v Lamu a dlho ocenila svoje kúzla. "Ako dieťa som hrávala celý deň na pláži, zbierala som doláre s pieskom a sledovala, ako sa vyliahnu korytnačky, potom som jesť samosas a karamelku," spomínala si nedávno. Predchádzajúce cesty do východnej Afriky ma vzali do domorodého zázemia, takže myšlienka praktizovať Kiswahili pri leňošení na vanilkovo-piesočnatej pláži a jesť samosy znela ako ideálny spôsob, ako vypadnúť z môjho vlastného nepokojného sveta.

"Pole, stĺp,“Varoval Nasser Hamden a riadil štart motora, ktorý pomenoval Beyonce? do súčasného stavu. Boli sme na rannej jazde na trh v starom meste Lamu a ako rýchlejší člny šľahali okolo, kopali brázdy, ktoré kolísali našej malej drevenej lodi, môj trpezlivý mladý lodiar opakoval túto vetu - Kiswahili, aby ju „vzali pomaly“ - a znova , Hamden pozbieral nespočetných neplatiacich cestujúcich: „plážových chlapcov“, ktorí robia nerovnomerné bývanie rozmarom turistov; matky s deťmi; oddaní muži vo vyšívaných Kofi vrchnáky. Odhodil ma na rozpadajúce sa hlavné mólo, preplnené ručnými vozíkmi, ktoré obsahovali vrecia ryže Basmati a prípady zázvorovej sódy Stoney Tangawizi.

Najstaršie zo štyroch osád na ostrove Lamu - datovaných do 14-teho storočia - bolo staré mesto Lamu v 2001 pomenované na zozname svetového dedičstva UNESCO, hoci v žiadnom prípade to nie je statické múzeum v prírode. Pozdĺž vysokopevných uličiek zarastených jazmínom vybudovali bohatí obchodníci majestátne domy z koralového kameňa s bielym vápnom, s vnútornými nádvoriami a vyrezávanými mahagónovými dverami. Potomkovia pokračujú vo svojom vysoko súkromnom živote za týmito hustými múrmi, ktoré ich chránia pred tropickým slnkom. Ulice Starého Mesta sú vo všeobecnosti príliš úzke na to, aby sa s nimi dalo jazdiť iba pešo, a na ostrove je iba jedno auto patriace okresnému komisárovi, ktorý dolaďuje míľu medzi jeho domom a kanceláriou.

"Mamička! Chceš jazdiť po mojej dhow? “Je to prvá vec, ktorú som vždy počul od naliehavých zájazdov, keď som vyliezol po mólových schodoch. Netrpezlivo ich nasledovali, keď som sa káčal davom žien vo vírení čierneho šifónu a uhýbal sa šelmám, ktoré ťahali mangrovové palice pozdĺž nábrežnej promenády. Vo vychádzajúcom prílivu sa na vyrezávaných kýloch naklonili pestrofarebné rybárske lode. Môj príchod do Lamu sa časovo zhodoval s Maulidim, jarnou oslavou Mohamedovho narodenia, ktorý bol poctený miestnymi somárskymi šprinty a pretekmi dhow. Festival bol stále päť dní preč, ale pútnici už balili penzióny a reštaurácie.

Putoval som po hlavnom námestí Starého Mesta, ktoré je v tieni obrovského fíg. Za námestím sa vynárala čiernomorská pevnosť postavená na začiatku 1800u, predtým ako bola Lamu zatienená Mombasou. Keď som strávil čas v najväčšom kenskom prístavnom meste - v búrlivom mieste troubiacich autobusov, krivých obchodníkov a temných zákrut -, mi stav Lamuovho stavu v stojatej vode vyhovoval. Okolo obvodu pevnosti ponúkali živé kurčatá živé tkané koše. Predajcovia zriadili improvizované stánky na predaj ovocných šálok a kávy. Krásny starší muž menom Islam uvaril najlepšiu arabiku, rozomelel a uvaril na mieste vo veľkej urne a nalial do malých porcelánových šálok. Bolo to ako popíjanie raketového paliva okoreneného zázvorom a kardamómom. Spárované s horúcou mandazi, ako kvasinkové frité svetlo ako akákoľvek repa, islamská káva sa stala súčasťou mojej rannej rutiny. (A možno koreň mojej nespavosti.)

Malé obchody pozdĺž hlavnej dopravnej cesty skladujú všetko od korenia Zanzibar a žuvacieho tabaku po jednorazové mobilné telefóny a časti námorných motorov. Zastavil som sa na jednom a zobrazoval encyklopedický výber pestrofarebných vzorov Kanga tkanina lemovaná zábavnými správami v Kiswahili: Prestaňte ma škádliť, alebo si vziať dve trvá dve. Swahilské ženy vyrábajú tieto látky do sarongov a neformálnych pokrývok hlavy, ktoré nosia doma, kde môžu vrhnúť tmu Bui-bui závoj, ktorý sa zvyčajne nosí na verejnosti. Plemeno krátkosrstých mačiek s mimoriadne špicatými ušami, pripomínajúce ich predkov v egyptských hieroglyfoch, bolo všade blúdené. „Mačky Lamu sú vždy spokojní,“ povedal predajca, keď ich kŕmil kúskami. Jeden si olízol labky, zatiaľ čo sedel na pulte na trhu s rybami.

Historické múzeum, oslová svätyňa a niekoľko priemerných sochárskych galérií sú jediné štandardné turistické atrakcie Starého Mesta. Toto miesto sa ukázalo len vtedy, keď som sa pustil z trhovej oblasti a do labyrintu zákulisia. Naliehavé ponuky toutov a iných profesionálnych oportunistov zmizli, ale viac detí, ktoré prekonali svoju hanebnosť, bežalo ku mne a kričalo pozdravom: „Jambo! Jambo!„Niekoľko mešít bolo označených iba pármi papučí, ktoré zostali pri vchode. Chlapci v lebkách s veľkými metlami vyhodili špinu z chladných temných hál základnej školy. Mladé dievčatá v šatkách nosili žlté plastové džbány naplnené vodou zo studne. Na ovocnom stánku mi žena láskavo ponúkla nejaké mučenky, hnedé a posypané, ale vo vnútri zrelé a nádherne voňavé. (Swahilis má nesmierne formálny pocit pohostinnosti.) V dielni zameranej na piliny, muži vyrezávali ozdobné kvetinové vzory v paneloch pre nové predné dvere a tradičné ebenové stoličky s názvom Kiti cha mpingo. A na samom severnom konci mesta, tesne pred nenatretým bungalovom, ktorý vlastnili a stále používajú Leakeys, slávny klan antropológov východnej Afriky, som našiel kurióznu chatrč postavenú výlučne z flotsamu, ktorá sa ukázala ako štúdio remeselníka, ktorý vyrába miniatúrne dhows.

Neskoro popoludní ma začervenal do tváre a vyprahl. Po návrate na promenádu ​​som sa zastavil v Olympic, skromnej reštaurácii prevádzkovanej statnou dámou menom Mama Fatuma, aby som ochutnal jej našuchorenú kokosovú ryžu s mangovým chutney. Naplnené škoricou, klinčekom a rascou, ktoré sa potom dusili v čerstvom kokosovom mlieku, sa toto svahilské jedlo ukázalo ako pozitívne návykové. Fatuma, ktorá vedie súd pri stole tesne pred kuchyňou, vysvetlila, že čatník bol špeciálne vyrobený pre reštauráciu mužom v Mombase. Fatumin syn Abdul, batoľa batoľa polyoly, bol posadený na nízky okenný parapet, ktorý jedol jablko. Ostatné deti túto cenu hladne hodnotili. Keď sa jeho matka nepozerala, Abdul zlomyseľne prerušil nábrežie a prenasledoval svojich smejúcich sa priateľov. Kuchyňa sa zastavila, kým sa nezotavil.

Na Starom Meste je možné radšej desiatu radšej než sedieť na jedlom mieste na jedlo. Ako deň mizol, pátral som sa cez tmavé uličky, kde kuchári pripravovali žiariace uhlie na uhlie, aby jastrabom pečené kešu, šošovicu a zemiaky bhajias, hovädzie špízy z marinovaného vápna a kaspové lupienky posypané chilli. Miešanie vyprážaných zemiakov do omelety s názvom čipy mai yai, Jeden predajca mi povedal: „Keď varíte pól, potom je jedlo dobré. “Monzunové vánky, ktoré prepravovali lode naložené na východoafrické pobrežie klinčekmi a korením, tiež priniesli mnohonárodnostných kuchárov, ktorí nakoniec vytvorili prepracovanú kuchyňu Lamu - biryanis a kari, kuskus a cestoviny - čo je oveľa viac ako skromná nomádska strava v interiéri.

„Čo chceš dnes večer piť?“ Spýtal sa Satan.

Nikdy som nezistil jeho skutočné meno, ale určite sa pozrel na tú časť: s kapucími očami, sardonickými ústami, barom Che Guevara na viazaných Rastových zámkoch. Satan predsedal strešnému baru v Petley's Inn, nábrežnom spojení, kde sa voyeurs miešali s kvázipiratickými miestnymi obyvateľmi. Vylial mi Tusker ležiak a srdečne oživil našu diskusiu o predajcoch vegetariánskych kaviarní a chutney. Keď sa však nedbalý turista pokúsil preniknúť, objavila sa ulica Nairobi. Satan na neho zahľadel. "Čo do čerta vieš o svahilskom jedle?" Vyštekol. Opitý ma potom nechal na pokoji.

Satan dovolil, aby sa niektorí z lepšie chovaných plážových chlapcov - tí s úhľadne vyčesanými vlasmi, mobilnými telefónmi a surfovými šortkami - miešali na pohovkách roztrúsených oknami nad promenádou. Pitie sódovky a trolling pre zákazníkov, ktorí by mohli splniť svoje sny o zahraničných vízach, mi pripomenuli zdvorilosti alebo gejši. Bez ich koketného žartovania by bol Lamu určite tupší. "Mama, tiež chcem prísť!" Zachichotal sa, keď som povedal dobrú noc. Nebolo jasné, či chce jazdiť v Hamdenovej lodi alebo miesto v mojej posteli. Rovnako ako môj kamarát z barmana som zistil, že títo chlapci sú bezbožní.

Tri míle južne od Starého Mesta je dedina Shela, ktorú Swahilis nazýva „Malá Európa“ z dôvodov, ktoré sa stali zrejmými. Je to bližšie k pláži, takže bohatí vysťahovalci a elita Nairobi majú sklon uprednostňovať toto sedatívne usadenie. Niektorí neokolonialisti sú zodpovední za nedávnu budovu víl napodobňujúcich starú svahilskú architektúru, niekedy vedľa seba s menej ambicióznymi, ale rovnako atraktívnymi bungalovmi z bambusu z kokosovej palmy a lakovanými mangrovovými stĺpmi. (Cez kanál od Lamu dominuje duna na ostrove Manda rad z nich.) Shela má tiež niekoľko krásnych swahilských penziónov - prestavaných víl obchodníkov 18-storočia - stroho zdobených starožitnosťami a stropnými fanúšikmi; záhradné studne a zatienené nádvoria udržiavajú pohodlie cestujúcich.

V porovnaní so Starým mestom Lamu sa ostrovná Šela zdala opustená. Mnoho veľkých víl patriacich zámorským majiteľom bolo mimo sezóny zatvorených. Ale nepríjemný deň striekajúci do plytkej vody na dlhej širokej pláži pred Lamu Bay bol slaný výplň. Rybári brodili hlboko v páse so širokými sieťami, aby chytili krevety v teréne, a plachetnice zdvihli trojuholníkové plachty, aby prešli okolo koralového útesu. Po prechádzke hore a cez pieskové kopce späť do tichej dediny som si prezeral police v malom obchode s potravinami, ktorý predával tvrdé sezamové cukrovinky a prúžkovanú keňskú bavlnu Kiko: oveľa chladnejšie ako džínsy a univerzálnejšie ako plážové tuniky. Kúpil som si priveľa, a to pod mylným odôvodnením, že strapcovité dĺžky tkaniny sa vždy mohli zmeniť na vankúše.

Sociálnym centrom Shely je hotel Peponi. Má izby 24 s mahagonovými posteľami a obchod so suvenírmi, ktorý zobrazuje lákavé zlaté šperky od dizajnérov Nairobi. Tu sa však zhromažďujú vysťahovalci, pretože verandský bar na nábreží je jedným z lepších miest na pobreží, kde nájdete slušný kokteil, a Charles, usmievajúci sa barman, naleje veľkorysou rukou. Jeho špecialitou je Old Pal vyrobený s vodkou, vápnom a horkými nápojmi. Peponi a Petley sú od seba vzdialené. Keď som usrkával juhoafrický Sauvignon Blanc na nízkej balustráde vedľa lapujúcich sa vĺn, správal som sa sám, aj keď opálený Angličan v bledoružových kalhotách nahnevane štekal na pacienta zo svahilského čašníka. Spolumajiteľka hotela Carol Korschen, vysoká blondínka v bielej bielizni, láskavo skontrolovala ostatných hostí, ktorí potrebovali osvieženie svojich majiteľov a ďalšie taniere „bitings“ alebo predjedlá. Vyzvala ma, aby som ochutnal slané morské riasy a jemné uhorky, špeciálne vyrobené v dedine na druhej strane ostrova. A zamiloval som sa do grilovaných obrovských krevet v žalúdku piri-piri chilli omáčka najlepšie temperovaná limetkovým chutney, podávaná na bielom plátne v hotelovej príjemnej jedálni.

Keď Lamu pretekal pútnikmi Maulidi, opustil som ostrov, aby som sa vyhýbal tomu, že ho nadchnú nadšení jazdci oslíc, ktorí už praktizovali šprinty popri promenáde vyzdobenej starými mestami. S plavkami a niektorými toaletnými potrebami zabalenými v provizórnom režime Kiko zväzok, prenajal som si malý motorový čln, ktorý ma zavedie hlbšie do súostrovia. Cestovali sme na sever po kanáli medzi zhlukami mangrovníkov do zálivu Manda Bay a okolo ostrova Pate sme obkľučovali početné plachetnice, ktoré smerovali opačným smerom. Zamával som posádkam oblečeným v zodpovedajúcich tričkách pre nadchádzajúcu súťaž. Kapitán Ali mi povedal, že červené reťazce visiace z ich stožiarov boli žetóny šťastia juju. Počas pretekov niektoré posádky dokonca hodia živé kurčatá cez palubu pre ďalšie šťastie.

Po dvoch hodinách sa terén, ktorý sme prešli, presunul z mangrovových lesov do suchých kopcov a krovín: to bol Kiwayu, najsevernejší ostrov súostrovia a najmenej rozvinutý - bližšie k kmeňovej pevnine. Loď sa zmenila na polmesačný záliv s rybárskou dedinou na jednom konci a naším cieľom bol Kiwayu Safari Lodge na druhom konci útesu. Pod okrajom kokosových palem pozostáva tábor naboso o niečo viac ako doškové chaty a hlavnú jedálničku. Moje kajuty obsahovali lanovú hojdaciu sieť, posteľ a diskrétny kúpeľ vo výklenku. Neboli tam žiadne okenné tabule, dvere, zámky - jednoduché, ale dokonale prispôsobené vzdialenému prostrediu. Anglický manažér lodge, George Moorehead, často vymieňaný s domorodcami pre divú plástu, zhromaždil sa z pichľavých stromov agátu, aby slúžil pri raňajkách. Keď sa dozvedel, ako veľmi milujem bohatú chuť bahenných krabov, ktoré sa darí v mangrovoch, pristál na mojom tanieri obed mäsitý pár. "Môj svokor začal toto miesto," povedal mi. "Ale vzal som to ďalej." Teraz si neviem predstaviť návrat do Anglicka. “

Popoludní som strávil pádlovaním kajaku okolo zálivu. Hneď za útesom sa na juhu týčili oblaky. Zamestnanci mi povedali, že môžu cítiť blížiace sa daždi Kusi, hoci boli ešte týždne preč.

Za súmraku Kanga vankúše a palmové rohože boli vytiahnuté na piesok. Mosadzné svietidlá poskytovali jediné svetlo na míle v ľubovoľnom smere. Moorehead mi požičal vreckový ďalekohľad, ktorý digitálne identifikoval konštelácie. Veľmi ma potešilo, že som našiel Canopus, navigačnú hviezdu milovanú starými cestovateľmi, ktorá je viditeľná iba na južnej pologuli; pod jeho jasným vplyvom nebolo možné stratiť. Konverzácia zomrela. Zriedkavé sú miesta na svete s tak malým rozptýlením. Keď som opustil ostatných hostí, išiel som k svojej chate a plazil sa pod sieťou proti komárom. Nakoniec som zaspal.

Kedy ísť

Od septembra do marca je najlepší čas na návštevu Lamu, keď sa vysoké teploty pohybujú v deväťdesiatych rokoch a počasie je dosť suché. Obdobie dažďov trvá od apríla do júla.

Ako sa tam dostať

Letisko Manda je obsluhované dennými letmi z Nairobi na Air Keňa, SafariLink a Fly540. Väčšina letovísk a agentúr na prenájom víl zabezpečí dopravu z letiska na Lamu alebo na iné ostrovy. Cesty podľa návrhu (212 / 568-7639; journeysbydesign.com) si môže prispôsobiť svoje súkromné ​​východoafrické trasy pre safari tak, aby zahŕňali súostrovie Lamu, sprostredkovali prenájom plachetníc, pozemnú dopravu, sprievodcov, prekladateľov a prenájom víl.

Pobyt

Veľká hodnota Penzión Baitil Aman Rezidencia 18 storočia s ôsmimi fanúšikmi chladenými hosťovskými izbami, vnútorným nádvorím a strešnou terasou, na ktorej sa podávajú lucerenské svetlá autentické svahilské večere. Dedina Shela; 254 / 713-576-669; baitilaman.com; zdvojnásobil od $ 180, vrátane raňajok a prevodov.

Veľká hodnota Banánový dom Príjemný hostinec pri nábreží. Vyberte si jednu z troch izieb na najvyššom poschodí so starožitnými posteľami vretena a otvorenými terasami, ktoré zachytávajú vietor z Lamu Channel. Dedina Shela; 254 / 721-275-538; bananahouse-lamu.com; zdvojnásobenie z $ 130.

Kiwayu Safari Lodge Príjemne rustikálne letovisko na izolovanej pláži s bungalovmi s doškovou strechou 18. Spustením sa dostanete z móla na ostrov Lamu za dve hodiny. Stredisko zabezpečí dopravu. 254 / 723-598-858; kiwayu.com; zdvojnásobenie z $ 936.

Pláž Kizingoni Zbierka siedmich luxusných víl na pláži s pol kilometrom. Každý dom je vyzdobený pobrežnými africkými tkaninami a umením. Kuchári pripravení na pokrm zo svahilčiny pripravia všetky jedlá. Pláž Kizingoni, ostrov Lamu; 254 / 733-444-144; kizingonibeach.com; vily od $ 8,200 na sedem nocí.

Lamuov dom V dvoch susedných domoch Swahili v centre Starého Mesta sú izby 10 šikovne zariadené v tradičnom štýle. Staré mesto Lamu; 254 / 735-874-428; lamuhouse.com; zdvojnásobenie z $ 320.

Majlis Nové letovisko 25 s koralovým kameňom a ručne vyrezávaným drevom s dvoma bazénmi, dvoma barmi, reštauráciou a priechodom tradičného východoafrického a súčasného umenia. Ostrov Manda; 254 / 204-441-164; themajlisresort.com; štvorhra od $ 635 vrátane jedál.

Hotel Peponi Peponiho veranda je zalievacou dierou pre „Malú Európu“, dav s tryskami, ktorý sem prichádza s veľkorysým ginom a tonikami a výnimočnými pikantnými krevetami s kokosovou ryžou. Dedina Shela; 254 / 208-023-655; peponi-lamu.com; zdvojnásobenie z $ 283.

Jesť a piť

Olympijský Nekompetentná kaviareň Mamy Fatumy? Ponúka červený kanic v tandoori omáčke, fantastický limetkový nález a biryani (zvyčajne vyhradené pre zvláštne príležitosti v domácnostiach vo svahilčine). Lamu Town; 254 / 728 667 - 692.

Petley's Inn Príjemný strešný bar so zmesou miestnych obyvateľov, návštevníkov a koketných „plážových chlapcov“. Lamu Town; 254 / 724 251 - 955.

Pontoon Restaurant Plávajúca grilovacia tyčinka priviazaná pri pláži Manda s nádherným výhľadom na západ slnka. Dosiahnuteľné vlastným súkromným štartom. 254 / 727 734 - 945.

Whispers Caf? Záhradné nádvorie ponúkajúce pečivo, zeleninové samosy, malé občerstvenie a denné špeciality z morských plodov. Lamu Town; 254 / 722 611 - 282.

Obchod

Muž Najlepší obchod na ostrove so štýlovým oblečením: kožené tašky a opasky vyrobené v Keni; korálkové kožené sandále; mäkké povlečenie. Dedina Shela; 254 / 733 455 - 821.

My Eye Gallery Atraktívna zbierka moderného afrického ľudového umenia a abstraktných obrazov. Dedina Shela; 254 / 722 702 - 510.

Sea Suq Malý komplex s kaviarňou a butikmi s africkými šperkami, oblečením a predmetmi d'art. Dedina Shela; 254 / 722 209 - 490.

Anna Trzebinski Nábytok, korálkové semišové bundy, kikoi šaty a domáce potreby od návrhára Nairobi. Dedina Shela; 254 / 720 292 - 024.

Do

Lamuovo múzeum Toto upratané múzeum, pôvodne zo svahilského domu 19 storočia, obsahuje vzácne obradné rohy, nábytok, šperky a ďalšie artefakty súvisiace s históriou a kultúrou súostrovia Lamu. Staré mesto Lamu; 254 / 722 943 - 999.

Tusitiri Dhow Prenajmite si túto veľkú plachetnicu v tradičnom štýle s uniformovanou posádkou na denné alebo nočné plavby. Snímače z Lamu Old Town alebo Shela Village; od $ 1,600; 254 / 722 521 - 740.

Banánový dom

Príjemný hostinec pri nábreží. Vyberte si jednu z troch izieb na najvyššom poschodí so starožitnými posteľami vretena a otvorenými terasami, ktoré zachytávajú vietor z Lamu Channel.

Hotel Peponi

Peponiho veranda je zalievacou dierou pre „Malú Európu“, dav s tryskami, ktorý sem prichádza s veľkorysým ginom a tonikami a výnimočnými pikantnými krevetami s kokosovou ryžou.

Penzión Baitil Aman

Rezidencia 18 storočia s ôsmimi fanúšikmi chladenými hosťovskými izbami, vnútorným nádvorím a strešnou terasou, na ktorej sa podávajú lucerenské svetlá autentické svahilské večere.

Kiwayu Safari Village

Príjemne rustikálne letovisko na izolovanej pláži s bungalovmi s doškovou strechou 18. Spustením sa dostanete z móla na ostrov Lamu za dve hodiny. Stredisko zabezpečí dopravu.

Pláž Kizingoni

Zbierka siedmich luxusných víl na pláži s pol kilometrom. Každý dom je vyzdobený pobrežnými africkými tkaninami a umením. Kuchári pripravení na pokrm zo svahilčiny pripravia všetky jedlá.

Lamuov dom

V dvoch susedných domoch Swahili v centre Starého Mesta sú izby 10 šikovne zariadené v tradičnom štýle.

Majlis

Nové letovisko 25 s koralovým kameňom a ručne vyrezávaným drevom s dvoma bazénmi, dvoma barmi, reštauráciou a priechodom tradičného východoafrického a súčasného umenia.

Olympijský

Nekompetentná kaviareň Mamy Fatumy? Ponúka červený kanic v tandoori omáčke, fantastický limetkový nález a biryani (zvyčajne vyhradené pre zvláštne príležitosti v domácnostiach vo svahilčine).

Petley's Inn

Príjemný strešný bar so zmesou miestnych obyvateľov, návštevníkov a koketných „plážových chlapcov“.

Pontoon Restaurant

Plávajúca grilovacia tyčinka priviazaná pri pláži Manda s nádherným výhľadom na západ slnka. Dosiahnuteľné vlastným súkromným štartom.

Whispers Caf?

Záhradné nádvorie ponúkajúce pečivo, zeleninové samosy, malé občerstvenie a denné špeciality z morských plodov.

Muž

Najlepší obchod na ostrove so štýlovým oblečením: kožené tašky a opasky vyrobené v Keni; korálkové kožené sandále; mäkké povlečenie.

Alilamu

Atraktívna zbierka moderného afrického ľudového umenia a abstraktných obrazov.

Sea Suq

Malý komplex s kaviarňou a butikmi s africkými šperkami, oblečením a predmetmi d'art.

Anna Trzebinski

Nábytok, korálkové semišové bundy, kikoi šaty a domáce potreby od návrhára Nairobi. Priestor na nábreží je jej prvý voľne stojaci obchod so zásobami ochranných známok, ozdobenými kaftanmi a perím lemovanými paštmami.

Lamuovo múzeum

Toto upratané múzeum, pôvodne zo svahilského domu 19 storočia, obsahuje vzácne obradné rohy, nábytok, šperky a ďalšie artefakty súvisiace s históriou a kultúrou súostrovia Lamu.

Tusitiri Dhow

Prenajmite si túto veľkú plachetnicu v tradičnom štýle s uniformovanou posádkou na denné alebo nočné plavby. Snímače z Lamu Old Town alebo Shela Village.