Menej Cestované Južné Pobrežie Sardínie

Sedel som pri jednom z malých vonkajších stolov v Pani e Casu, reštaurácii neďaleko starobylých cimárov Cagliari, hlavného mesta Sardínie, vysoko nad rušným prístavom mesta. Modré vzdialenosti Stredozemného mora sa v diaľke žiarili. Cítil som vo vzduchu soľ. Určite som si myslel, že tieto vody musia mať nejaké ryby.

Predtým, ako som navštívil, som nikdy nepovažoval Sardíniu za ostrov pastierov. Myslel som na to ako na ostrov, kde sa báječne bohatí ľudia pečili na slnku, preleteli medzi štýlovými reštauráciami a hotelmi a plavili sa po nedotknutom pobreží v jáchtách vybavených diskotékami, vírivkami a ďalšími neobvyklými doplnkami. Čo do istej miery platí o pobreží Costa Smeralda, kde bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi usporiadal neslávne známe „bungalovské bungalovy“ v miestnosti „68“, ktorá údajne má šesť bazénov a umelú sopku.

Ale to je severné pobrežie, ktoré, ak je nepopierateľne krásne, je tiež trochu preplnené. Južné pobrežie, aj keď je takmer neobjavené, je stále dosť vzdialené, aby bolo do značnej miery nedotknuté. Po stáročia väčšina Sardínčanov žila vo vnútrozemí, opevnená proti potenciálnym záškodníkom a zotrvávajúc v poľnohospodárstve a dobytku. Výsledné myslenie prevláda dodnes medzi ľuďmi ako môj čašník. Na dvojprúdových cestách, ktoré viedli preč od pobrežia, som prechádzal po poľných farmárskych pracoviskách, tak ako po generácie. Strmé zákruty, ktoré sa skrútili vnútrozemskými horami, boli pokryté starými vinicami.

Prišiel som na južné pobrežie Sardínie so svojimi synmi, Eddie a George, ktorých hlavnou náplňou bola inšpekčná prehliadka pláží tejto oblasti. Bývali sme vtedy v Ríme a roky sme hovorili o návšteve Sardínie. Prechádzali sme toľko zátok, zatiaľ čo sme sa prevíjali úzkou pobrežnou cestou, takže môj mladší syn, Eddie, neustále bodal do okna. Obaja chlapci zakričali zakaždým, keď uvideli novú pláž, každá dokonalejšia ako posledná.

Zľava: Pláž v dedine Forte, letovisko na južnom Sardínii; cestoviny plnené zemiakom, mätou a gnocchetti sardi v Pani e Casu, v Cagliari. Andrea Wyner

Ešte vzrušujúcejšie ako nekonečné úseky piesku bolo naše letovisko Forte Village. Predstavte si, že ste 13 alebo 11, a ocitnete sa obklopení futbalovou školou, nespočetnými bazénmi, vonkajším koncertným priestorom a dlhou plážou s chlapcami, ktorí páperia uteráky a dodávajú nápoje. Áno, boli nadšení. Bol som trochu omámený. Myslel som si, že by sme to mohli zdrsniť, ale Forte Village sa ukázala ako vrecko luxusu v inak pekne izolovanom regióne. Hneď za prednými bránami som prešiel okolo poľnohospodára, ktorý sa prikláňal k traktoru, neďaleko polí šafranu a zberu sena. Cesty lemovali kvitnúce kríky a kaktusy naložené pichľavými hruškami. Jedného dňa som kráčal pozdĺž pláže okolo hranice letoviska na miesto, kde sa stromy pritláčali k okraju piesku. Talianske pláže sú často zaseknuté súkromnými plaveckými klubmi, ale mimo dediny Forte som nevidel žiadny vývoj.

Kajakári pádlovali nablízku, keď sme si pripínali okuliare a šnorchly a ponorili sa dolu do útesov.

Nasledujúcich niekoľko dní sme išli na plážový lov. Eddie rád kvantifikuje veci, vrátane šťastia, takže keď sme testovali rôzne, vždy sa opýtal: „Ktorý je tvoj obľúbený?“

Ako si vybrať?

Niektoré boli skryté na koncoch malých ciest, kde by ste našli autá zaplnené na parkovacích miestach za $ 5 za deň. Iní boli skalnaté zátoky tesne pod pobrežnou cestou. Najväčší mal talianske tiki bary a reštaurácie, ktoré vylučovali sardínsku kuchyňu (vrátane niektorých morských plodov). Zriedkakedy sme sa však stretli s preplnenými strediskami, ako sú letoviská na pobreží Costa Smeralda.

Strávili sme ráno na pláži Chia, dlhú vlnu piesku pri vode dosť jasnú, aby som v nej videl prsty na nohách. Kamenná strážna veža v XNUM XII. Storočia sa zdvihla z neďalekého výbežku, ktorý sa týčil nad líniami dúhových farieb.

Keď som stál pokojne na pláži Su Giudeu, neďaleko, cítil som, ako mi malé ryby začínajú kĺzať okolo nôh. Mal som strach pre všetky tie predošlé generácie Sardínčanov, ktoré boli napísané v kopcoch, obklopené týmto lákavým prameňom modrej vody, ale obávam sa, že skĺznutie nadol by mohlo znamenať, že bude zapôsobiť na otroctvo alebo horšie. Teraz najväčším nebezpečenstvom, ktorému tu v lete čelia, je nájsť bezpečné miesto na parkovanie.

Na ďalší deň sme išli do Tuerreddy, neďaleko dediny Domus de Maria. Známy pre svoje šnorchlovanie a ohromujúci výhľad, pláž má širokú piesočnatú oblasť, kde boli prevažne talianski slnečníci preplnené tak pevne dokopy, že som sa ocitol vkročiť medzi tela. Pracovali sme cestou dole po skalách na jednom konci pláže, kde sme našli malú zátoku, ktorú sme mohli mať všetci pre seba. Kajakári pádlovali neďaleko, keď sme si pripínali okuliare a šnorchly a ponorili sa dolu do útesov a vegetácie na morskom dne. V miernom prílivu sa hojdali strieborné, zelené a žlté úponky, keď sa okolo nás pohybovali húfy malých rýb spolu s niekoľkými tuniakmi. Potom, unavení, sme prešli k pláži pri reštaurácii a sedeli v tieni, kde jedli taniere halušiek.

Eddie sa znova opýtal: „Aká je tvoja obľúbená pláž?“ Na južnej Sardínii sa zdalo, že ste sa naozaj nemohli pokaziť.

Po tom všetkom plážovom poskakovaní som chcel trochu času mimo slnka. Takže som nechal chlapcov na ich vlastných zariadeniach v dedine Forte a išiel som do mesta Cagliari, aby som sa vydal na prieskum. Strategická poloha Sardínie ako kľúčového stredomorského prístavu urobila z mesta cenu za početné impériá v celej histórii. Pôvodne fénickým osadením vládli Cagliari všetci od Kartágincov po Rimanov, Vandalov až po Byzantíncov, Aragončanov až po Pisanov až po Savojský dom, pričom každá vlna dobytia tlačila viac domorodcov z ostrova do hôr. Dnes môžete stále cítiť vrstvy kultúr, ktoré zostali pozadu - atmosféra je tak španielska a severoafrická, ako talianska.

Zľava: Carloforte, rybárska dedina na susednom ostrove San Pietro; vo vnútri Pani e Casu, ktorý sa špecializuje na klasické sardínske cestovné - chlieb, cestoviny a veľa mäsa. Andrea Wyner

DH Lawrence bol zasiahnutý aj Cagliariho eklekticizmom, keď prešiel takmer pred sto rokmi. "Mesto sa hromadí vznešené a takmer miniatúrne a núti ma premýšľať o Jeruzaleme: bez stromov, bez krytu, stúpajúcich dosť holých a hrdých, vzdialených, akoby späť v histórii, ako je mesto v turečtine, osvetlený misál," napísal v 1921, v More a Sardínia, „Človek sa čuduje, ako sa tam niekedy dostal. A vyzerá to, že Španielsko - alebo Malta: nie Taliansko.“

Lawrenceov Cagliari bol určite vzdialenejší a neprístupnejší ako mesto, ku ktorému som sa blížil. Prešiel som rafinériou a jazdil som po diaľniciach, ktoré by sa cítili dobre známe kdekoľvek v Taliansku. Ale čoskoro som sa obrátil na užšie, staršie ulice a pokračoval som do kopca, ktorý opísal Lawrence, až kým som nedosiahol Castello, starobylý okres, ktorý stúpal pred storočiami v hradbách postavených ako opevnenie proti útočníkom. Vošiel som do Piazza Palazzo a okamžite som si uvedomil, že je to miesto, kde sa čas zastavil.

Bolo to lenivé ráno a niekoľko turistov sa potulovalo pred katedrálou Santa Maria, ktorá bola postavená v 13 storočí, ale bola zrekonštruovaná v ére a teraz niesla bohatstvo podobné tým, ktoré sa nachádzajú v veľkých barokových kostoloch v Ríme. Zhodil som niekoľko mincí do darovacej skrinky a zostúpil z mramorových schodov na krypty, kde sa uchovávajú relikvie mučeníkov Cagliariho a sú pochovaní členovia Savojského domu. Známy v Ríme ma varoval, že Sardínia sa nemôže vyrovnať so Sicílii ako archív histórie, ale opak som zistil v Cagliari, kde nedostatok turistickej pešej premávky znamenal, že chôdza po cestách sa cítila viac ako pred storočiami. ,

Bol to bezoblačný, slnečný deň, ale videl som len modrý pásik medzi radmi starých kamenných budov, ktoré ma tlačili. Obchody boli na poludnie siesta zatvorené, s výnimkou potravín, ktoré predávali čerstvú zeleninu. Vďaka Castello sa ľahko zabudlo, že to bola kedysi hrozná vojenská inštalácia. Vyliezol som na strmé schody na Elephantskú vežu, kamennú štruktúru, ktorú rôzne ríše použili na nájdenie útočníkov prichádzajúcich do prístavu. Dnes som videl iba turistické lode, veľké veterné turbíny v diaľke a močiare na okraji mesta, ktoré sú útočišťom pre plameniaky a sťahovavé vtáky.

Neďaleko v Piazza Carlo Alberto slnko vnieslo mladého páru na mramorovú lavicu v tieni, kde hltali gelato a zaplietli sa. Nezdalo sa, že by im niekto z hrstky ľudí, ktorí popíjajú cappuccinos pred kaviarňou, nevenoval žiadnu pozornosť. Pokiaľ som chcel, aby som tu popoludní odišiel, potreboval som zistiť, či chlapci pobúrili a drancovali dedinu Forte. Keď som sa vrátil, uľavilo sa mi, keď som zistil, že stále stojí.

Keď som jedného dňa plával v perfektnej sardínskej vode, uvedomil som si, že elektronický kľúč k môjmu autu bol v zadnom vrecku kufrov. Pred zničením soľnou koróziou sa mi podarilo chlapcov odviezť na juhozápadný koniec pobrežia na ostrov Sant'Antioco. Tam kľúč zmizol a požičovňa poslala chlapa menom Massimo s odťahovacím autom. Obtočil okolo vozidla ťažké remienky, narazil na prevody svojho žeriavu a naviedol sa do západu slnka. V sobotu bol skorý večer. Až do pondelka neboli nikde k dispozícii žiadne ďalšie autá. Našťastie by sme to nepotrebovali.

V byzantskom období bol Sant'Antioco obklopený opevnenými obrannými múrmi, ale dnes je jeho pobrežie najznámejšie pre svoje malebné zátoky, ako napríklad úchvatný Nido dei Passeri, s kamenistými hnedými útesmi, ktoré sa zhadzujú dole k moru. Všade sú pláže, vrátane izolovaných zátok ako Cala Lunga. A sú tu ryby. Po stáročia sú vody okolo ostrova známe svojím tuniakom. Aj keď v dôsledku prelievania sa zásoby znížili, ročné Mattanzaalebo zabíjanie tuniakov v máji a júni je stále dôležitou miestnou udalosťou.

Zľava: Bazén v hoteli Faro Capo-Spartivento, ktorý zaberá bývalý maják v dedine Domus de Maria; chodník pre chodcov v Carloforte. Andrea Wyner

Chlapci a ja sme za súmraku putovali ulicami Sant'Antioco, keď čašníci a barke rušne pripravovali vonkajšie stoly a televízory, aby ukázali nočný futbalový zápas Euro Cup medzi Talianskom a Nemeckom. Ako sa blížil večer, začali sa objavovať ľudia a našli sme miesta pri stole uprostred ulice pred pizzeriou. V čase, keď sa zápas začal, bolo toľko ľudí vonku, kričali, stonali a smiali sa a rozprávali, že Sant'Antioco sa stal karnevalom radosti, bolesti a očakávania. Boli sme geograficky bližšie k Tunisu ako do Ríma, ale za tie hodiny ste cítili, ako sa tu hukot prelieva so zvukom z Milána, Florencie a Neapola.

Nasledujúce ráno sme sa vybrali trajektom na San Pietro, malý ostrov juhozápadne od Sardínie, ktorý dostal meno, pretože vraj svätý Peter kedysi navštívil. Vylodili sme sa v Carloforte a pripojili sme sa k ostatným turistom prechádzajúcim sa po vonkajších trhoch, kde sardínski remeselníci predávali ručné vreckovky a riad a vzduchom maľované obrazy Elvisa. Bolo horúco a podľa miestnych zvykov sme si objednali sendviče, ktoré vyšli na plochý chlieb z focaccie. Rovnako ako som si znova predstavoval seba v inom storočí, v inom svete, všimol som si hudbu na pozadí: „Shake Your Booty“ od KC a skupiny Sunshine Band. Napodiv to znelo dobre.

Strávili sme štyri dni cestovaním 80 míľ pozdĺž južného pobrežia Sardínie a videli sme toľko veľkolepých pláží, ktoré som stratil. Trajekt zo San Pietra nás vrátil do Sant'Antioco, kde nás na cestu späť do Cagliari zhromaždil najatý vodič menom Antonello. Presunul sa na ovocný stojan, aby sme mohli odobrať vzorky manga, a potom sa otočil na kľukatú cestu, ktorú sme vynechali pri ceste dole. Čoskoro sme objímali drsné pobrežie, prechádzali sme tam a späť hore na odľahlé zátoky, keď Antonello vyvolával mená ešte viacerých pláží, ktoré sme nevideli.

Na zadnom sedadle už moji synovia plánovali návrat. Keď som sa vydal do scenérie, počul som, že sa Eddie pýta na už známu otázku: „Ktorá pláž je tvoja obľúbená?“

Podrobnosti: Čo robiť na južnom Sardínii

Ako sa tam dostať

Ak chcete lietať zo Spojených štátov do hlavného mesta Sardínie v Cagliari, musíte sa spojiť v európskom meste, ako je Rím alebo Madrid. Tí, ktorí už v Taliansku môžu mať trajekt z pevniny.

Hotely a reštaurácie

Faro Capo-Spartivento: Tento butikový hotel, ktorý sa nachádza v majáku 19th storočia pri Tyrhénskom mori, má štýlové izby a nekonečný bazén s výhľadom na cerulské vody. Domus de Maria; zdvojnásobenie z $ 1,274.

Dedina Forte: Luxusné letovisko na nedotknutej pláži. Po upravenom pozemku sa rozprestierajú reštaurácie 21, športová akadémia pre deti a amfiteáter pre živú zábavu. Santa Margherita di Pula; zdvojnásobenie z $ 510.

Pani e Casu: Táto reštaurácia sa nachádza v historickej štvrti Castello v Cagliari a ponúka sardínske cestoviny ako kozí guláš a diviaky. 51 Via Santa Croce; 39-070-858-6629; zadáva $ 8 - $ 17.

Historický okres

castello: Kedysi opevnená pevnosť proti záškodníkom, táto starodávna časť Cagliari je teraz časovou kapsulou starej Sardínie s úzkymi klikatými uličkami, slnkom zaliatymi piazzami a nádherným výhľadom na prístav Cagliari a vody za nimi.