Cesta: Salta, Argentína

Tento týždeň prešiel ako sen o horúčke. Možno to bola nadmorská výška alebo horúčava z nefiltrovaného slnka.

Alebo sa to možno stane každému, kto rieši osemdňovú jazdu po provincii Salta na hornatom severozápadnom území Argentíny.

V blízkosti, fyzickosti, kultúre a duchu je Salta bližšie k Andám ako k zvyšku krajiny. Vesmírny vzduch v Buenos Aires sa zdá byť vzdialený od sveta. Topografia provincie je pozoruhodne rôznorodá: miešať sa z červených skál a zelených riek, viníc a tŕnistých kaktusov, zasnežených štítov a vyprahnutých púští - akoby Boh zmačkal mapu a vytlačil krajiny kontinentu do jedného vzdialeného kúta Argentíny.

Moja žena Nilou a ja sme chytili dvojhodinový let z BA do mesta Salta, hlavného mesta provincie. Bolo to na konci leta v Južnej Amerike a tabakové polia boli svieže od dažďa, kvitnúce lucerny žiarili fialovo. Zo Salty sme vyrazili na 330-míľovú slučku: cez vysokohorský priechod do kriedovo bieleho puebla z Cachi; ďalej k úhľadnej dedinke Seclant's a k báječnému koňskému ranči a vinárstvu Colom ?; na juh po vinice Cafayate; potom na sever cez hrdzavé kaňony na ceste späť do hlavného mesta. A ôsmy deň, keď sme sa vťahovali do nájomného, ​​aby sme vrátili náš bláznivý 4 x 4, mali sme problém s pochopením všetkého, s čím sme sa stretli: sériu živých, takmer neskutočných okamihov, dosť divných, aby sa cesta zdala napoly -imagined.

To všetko naozaj Stalo?

The Pass

"Nič tu nerastie, ale drhne a rozzúrime," poznamenal Nilou, keď sme zaokrúhľovali Hairpin Turn No. 472. Posúvali sme sa pozdĺž Cuesta del Obispo, takmer zvislej série horských zátok v Sierra del Obispo, na ceste zo Salty do Cachi. Vstali sme nad treeline, hoci bolo ťažké povedať s istotou; nemohli ste vidieť yardy 10, ako sa hmla prichytáva na cestu. Teplota klesla z 71 na 52 stupňov. Vyzeralo to ako Venuša.

"Sme si istí, že táto cesta je dokonca otvorená?" Uvažovala Nilou nahlas. Mala bod - neprešli sme ďalšie míle ďaleko.

Hmla bola hustá, vzduch závratne tenký: smerovali sme k 11,000 nohám. Vo výške priechodu sa z hmly zhmotnila kamenná kaplnka postavená na okraji útesu. Neďaleko stál niekoľko primitívnych krížov, ktoré bezpochyby znamenali, kde niekto upadol do prázdnoty. Dostali sme sa natiahnuť nohy a okamžite naše nohy namočené. Koryta odtoku kaskádovala dolu svahom, do našich čižiem a cez útes, aby zmizla v belosti dole.

Zatlačili sme na šupku, SUV teraz smerovala dole. Jazdil som s brzdou. Naše uši sa objavili; dážď sa zastavil. V okamihu hmla odpadla a odhalila diaľnicu smerujúcu rovnú šípku a rozľahlú planinu s bodkovanými kardónovými kaktusmi. Pozdĺž cesty sa pasú stáda kurióznych, fuzzy ušiach. Dvaja kráčali smerom k nám, keď sme ležali na pleci. Uši boli také smiešne nadsadené, že sa zdalo, že sa osly pod ich váhou zhrnuli; Vyzerali ako rotory vrtuľníkov.

The Rodeo

Počul som, ako sa blížia od rokliny dole. Začalo to ako ďaleký hrom, rachot, ktorý sa stal revom - ohlušujúca drumbľa stoviek kopýt. V šialenstve prachu stádo obklopovalo roh: 25 neuzavreté konské criollo v plnom cvalu. Keď sa vrhli do ohrady, pritlačili sme sa chrbtom k plotu, dostatočne blízko, aby sme cítili ich pot a cítili ich teplo, keď prešli. Na konci stáda bol chlapec nie starší ako 14, jazdiaci na koni bez sedla a ovládajúci a rebenque, pletená koža na koni gaučo. Dav jazdil po poslednom stáde. doma mohol začať.

Po Cuesta del Obispo sme spadli dolu do Calchaquu? Údolie, kde sa svieža pasienky a farmy lamy posúvajú do Gruzínska, kopce O'Keeffe prechádzajú na ružové, kriedovo biele a zelené. Diaľnica objala stenu kaňonu, do ktorej rieka vyrezávala tváre: zubatý obočie a lícne kosti žiarili na poludňajšom slnku červeno. Nakoniec sme zatiahli do Cachi, nízko posunutého pohraničného mesta, ktoré napriek prachu, ktorý fúka zo všetkých smerov, dokáže udržať svoje slepé črevá oslepene biele.

Na šťastie sme prišli do Cachi v deň doma, gaucho rodeo festival, ktorý priťahuje davy z celého údolia: rodiny v pickupoch, rančeroch na koňoch a samozrejme celá jazda na gaučoch s plochými vlnenými okrajmi, ich vrece bombách nohavice, ich tváre ako skalné útvary.

Pripojili sme sa k divákom na okraji štrkovej jamy, ktorá sa zdvojnásobila ako rodeo. Pre všetky vzrušenia to mohlo byť Rímske Koloseum. Ľudová hudba sa začala bzučať nad reproduktormi a kone boli jeden po druhom uvoľnené do jamy, aby boli lazúrované a namontované gaučmi. Väčšina jazdcov sa vyhodila do niekoľkých sekúnd - veľa z radosti davu - ale niekoľko z nich viselo na minútu alebo viac, na čo si muži v publiku krátko položili svoje dvojlitrové fľaše sódovky domáceho vína a zamumlali ich súhlas. Pod tieňom eukalyptu strom ostrihaný chuchvalec ostrý nabrúsil ich facon nože a študoval ich BlackBerry. Ich kone lapovali po neďalekom vodnom žľabe, sedliacom v plnej kráse, ich tvrdou kožou guardamontes (sedlové stráže) sa rozžiarili ako motýľové krídla - kopce lietajúcich kovbojov.

Reštaurácia

Jeden počuje najrôznejšie humbuk o vínach Salty, ktoré sú na druhom mieste podľa reputácie Mendozy, ale to, čo nás skutočne predalo, bolo jedlo. Najťažšie sme padli Locri, hominy a tekvica dusená rovnako ako kazeta, pikantná ako guma. (Salte? O varenie zabalí viac tepla ako v južnej Argentíne.) Spolu s fazuľami, pimientos a čerstvými škoricami, Locri môže obsahovať bravčové mäso, hovädzie mäso, dršťky, klobásy a / alebo údenú slaninu. Pozitívne oživuje dušu.

Najlepšia verzia, ktorú sme našli, bola v Inti Raymi, v dedine Seclant? S, dve hodiny jazdy južne od Cachi. Mestská zeleň mesta Seclant je nepravdepodobne upravená, živé ploty a kvetinové kríky sa orezali presne tak, že ich prehliadla krásna ružová katedrála.

Inti raymi znamená „festival boha slnka“ v miestnom jazyku Quechua, ktorého formu hovorili Inkovia. Okrem tohoto Locri, reštaurácia ponúka niekoľko regionálnych špecialít vrátane vynikajúcich charquisillo (dusené hovädzie mäso a quinoa guláš). Bol otvorený pred piatimi rokmi D? Azes, pár indického a španielskeho pôvodu, v adobe hacienda, ktorá bola v rodine od 1700. Keď sme sa zastavili na neskorý popoludňajší obed, boli na záhrade a pripravovali paradajkový džem. Se Óra D? Az nás srdečne pozdravila, odobrala z jej konzervovania a posadila nás do chladnej miestnosti podobnej kaplnke zdobenej oddaným umením, starožitnými nástrojmi a Victrola. Na ďalšiu hodinu vyniesla po jedle zohriatom jedle túži po dlhej a kľukatej ceste: empanády plnené hrozienkami, olivami, zemiakmi, kozím syrom a mletým hovädzím mäsom, praskajúce voňavou šťavou. Zlaté tamaly, plniace svetlo a našuchorené, ale bohaté na umami zo soleného hovädzieho mäsa. A najchutnejšie salsa criolla mali sme všetky cesty - pikantne pikantnú zmes paradajok, cibule, cesnaku, rasce a locoto papriky. Bolo to všetko také dobré, že sme boli v pokušení zostať a objednať si ďalšie kolo na večeru.

Rieka

"Keď sa dostanete k rieke, choďte rovno," povedali nám, keď sme volali po smeroch do Colomu ?.

"Myslíš most?"

"Nie - nie je most." Budeš musieť prejsť cez rieku sám. “Muž sa zastavil. "You do mať pohon všetkých kolies, áno? “

Predtým, ako sme sa dostali k tejto výzve, už sme znášali úbohý úsek Ruty 40, argentínskej legendárnej diaľnice, ktorú sme vybrali južne od Cachi. Nazvať túto konkrétnu časť „prašnou cestou“ by bolo nesmierne láskavé. Nikdy sme neboli úplne presvedčení, že sme boli on Ruta 40 a nesledujú nejakú pútnickú cestu predkov, ktorú prepadli Inkovia. Odkedy sme odchádzali zo Seclantu, hrkali sme sa veky rýchlosťou 3 alebo 4 km za hodinu, až sme konečne dosiahli brehy rieky Molinos.

Neskoré letné dažde zvýšili rieku do neobvyklých výšok. Voda bola sto yardov napred a vrhla sa na dobrý klip. "Premeňte svoj bicykel na aktuálny," odporučil muž v telefóne. „A nech robíte čokoľvek, nie Spomaľ."

Nilou uvoľnila bezpečnostný pás pre prípad, že by sa musela rýchlo dostať von a plávať. Najprv som sa presunul. Kolesá sa krátko točili, potom sme s trhnutím vyrazili z bahnitej banky do prúdu. V tomto bode, z dôvodov, ktoré stále nie sú jasné, som začal jódovať. Hlasno. Zdalo sa, že Nilou súhlasí, že to bude robiť, a čoskoro sme obaja jódlovali, keď sme sa odrazili a postriekali sme sa cez rieku, až sme konečne dosiahli pobrežie.

Estancia

Ak nejaké miesto stojí za vybudovanie rieky, Estancia Colom? je to.

Majetok 96,000-aker kúpil v 2001 švajčiarsky podnikateľ a umelecký zberateľ Donald Hess, ktorého hlavným zámerom bolo vyrábať víno. Vinice Colom? Sú jedny z najstarších v Argentíne (jeden pozemok sa datuje od 1850ov) a patrí medzi najvyššie na svete a priemeruje 7,200 stôp nad morom. Extrémna nadmorská výška a zvýšená expozícia ultrafialovému žiareniu vedú k koncentrovanejším intenzívne ochuteným vínam. Malbecs, Syrahs a Tannats z Colom? Teraz patria k najlepším v krajine.

To, že najmodernejšie vinárstvo by mohlo existovať v takom vzdialenom a zložitom prostredí, sa javí ako malý zázrak. To Colom? by tiež umiestnil 18,000-námestie-noha múzea Jamesa Turrella vybočuje do absurdného.

Spoločnosť Hess postavila múzeum v 2009e a pracovala na návrhu samotného Turrella. Je to jediné múzeum na svete, ktoré sa venuje umelcovi narodenému v Kalifornii, ktorého hračka pre ľahkú inštaláciu svetla má nekonečnú farebnú variáciu; so súhrnom prirodzeného a umelého svetla; a - prostredníctvom ohýbacích účinkov trompe l'oeil - ohýbajúcich myseľ - s obmedzeniami ľudského oka. Expozícia je fascinujúca a Turrellove diela plne využívajú výhody nastavenia. Konečná inštalácia, Unseen Blue 2002, zaberá celú miestnosť s obdĺžnikovým portálom v strope: masívne strešné okno orámované neustále sa meniacimi farebnými svetlami. Počas prehliadky múzea pri západe slnka nás docent poveril, aby sme našli mramorové dno, ležali na chrbte a sledovali. Pozeraj čo? Obloha za posledných minút súmraku, keď sa nepostrehnuteľne zmenila z modrej na kobaltovú, hlboká indiga na atramentovú čiernu.

Len z kopca od múzea je elegantná hacienda plná španielskych oblúkov, drevených trámov a lustrov z tepaného železa. Až donedávna bolo jeho deväť izieb prevádzkovaných ako luxusný hotel, ale bohužiaľ, v septembri spoločnosť Hess ukončila prevádzku hotela; dom je teraz k dispozícii iba na skupinové nájomné. Vynikajúca reštaurácia v Colom? Je však stále prístupná verejnosti, spolu s vinárstvom a múzeom Turrell. Dokážem si predstaviť niekoľko vecí, ktoré sú šťastnejšie ako obed pečeného jahňacieho mäsa a zeleniny z biodynamickej farmy Colom?

Málo vecí, to znamená okrem preskúmania majetku na koňoch. Colom? je sen jazdca a deň si návštevníci môžu rezervovať turistické túry okolo ranča. Stajňa má hrsť peruánskych paso koní, ktorých jedinečná, plynulá štvorbeatová chôdza (keď sú v kluse alebo cvale), robí z nich veľmi pohodlnú jazdu. Vedené rezidentným trénerom koní, Ernesto Gonzielezom, Nilou a ja sme siahali hlboko do zátoky Colomu. Odtiaľto sa krajina menila každých pol kilometrov, podobne ako séria nesúvisiacich Západov, ktorí sa rýchlo prerezali z Badlands na prérie, vysoké pláne do Monument Valley. Rozdrvili sme sa po skalnatých svahoch, pretekali sme po suchých korytoch a popraskaných bahnitých pláňach, šliapali cez pastviny strmej trávy, vyháňali rieky a potoky (rieky, ktoré sú pre nás starými klobúkmi) - krátko, dopúšťajúc každú kovbojskú fantáziu. “ d) ukryté od štyroch rokov.

La Parrilla

Kĺb bol zaseknutý - každý stôl vo vnútri a na chodníku sa naplnil - a nikto nevypadal, že čoskoro odíde. "Momentito, por laskavosť!“Povedal náš hostiteľ, skôr ako odišiel do kuchyne. Vrátil sa s dvoma stolicami a skladacím kovovým stolom, ktorý postavil na ulici medzi pickupom a starým Fordom Falconom. „Ta-da!“ Zakričal a položil dve prestierania. Čo by sme mohli urobiť, len sa smiať a posadiť sa?

Sledovali sme Rivadaviu ulicu smerom na západný okraj mesta, do konečných blokov sme sa zapojili zhromaždením sprievodu hladných obyvateľov. Nakoniec sme si všimli toto miesto, obalené voňavým dymom z grilu: Shula Cata, tá najlepšia gril v Cafayate.

Cafayate sa nachádza v údolí na južnom konci provincie a je najslávnejším vinárskym mestom v Salte, čo znamená, že priťahuje množstvo bohatých víkendových turistov, turistov autobusov a turistov. Posledne menovaní obzvlášť prijali bezstarostného ducha Cafayate - hrajú na vreckovom vreci na zelenú zeleň v meste, bijú na lacných empanádach a bijú miestne vinárstva, aby ochutnali zadarmo. Celková atmosféra je ako zanietená Sonoma; nazvite to Down-at-the-Healdsburg.

Námestiu stojí veľa slušných reštaurácií, ale šesť rôznych ľudí nám povedalo, že skutočný obchod bol v Shula Cata. gril (vyslovuje sa „pa-ree-zha "; čo znamená gril) je, samozrejme, argentínska inštitúcia: chrám ohňa, svätý kostol mäsa. Vo väčších mestách bývajú rafinovanejšie, podobne ako severoamerické steakové domy, ale malé mestá Parrillas sú často také drsné, ako chata na rebrách prekrížená s motorkárskou tyčí.

Shula Cata správne zapadá do druhej kategórie. Na našom stole na ulici nás obkľúčila hromada honosných psov. (Veľmi Amores Perros.) Ale psi sa skĺzli preč, kedykoľvek sa hostiteľ znovu objavil so svojou paličkou - a úprimne povedané, všetko bolo také chutné, že sme im čoskoro nevadili. Hneď v reštaurácii je hŕstka parrillero pracoval obrovský gril naložený steakami a párkami, ich pikantná aróma vylievala komín a predné dvere. Mali sme skvelé kusy lomo (Bábiky), asado entiras (rebrá) a chorizo, podávané samotným grilovaným mužom na veľkom drevenom tanieri popri dvoch ramekinách chimichurri- jeden ohnivý, jeden mierny - plus hranolky, šalát a slušný Malbec. Účet? Deväťdesiat šesť pesos alebo $ 24.

El Anfiteatro

Severovýchodne od Cafayate, na ceste do mesta Salta, prechádza diaľnica 68 jednou z najkrajších scenérií v Argentíne. Krútiace sa duny, hrdzavé kaňony, pieskovcové monolity, skalné steny ako stohované črepy z farebného skla: hoci samotná cesta je v dobrom stave (aspoň oveľa lepšie ako Ruta 40), jazda trvá večne, pre všetky slabé čeľuste vyžaduje sa gumové krytie. Nilou a ja sme absolvovali tri hodiny jazdy prvými kilometrami 50, počas ktorých sme fotografovali 537. Všetci sú dobrí.

Jedno miesto, ktoré je takmer nemožné zachytiť na filme: priepasť podobná roklina, ktorá slúži ako prírodný amfiteáter. El Anfiteatro je populárnou zastávkou autobusových zájazdov, ale v tento popoludní popoludní sme boli na parkovisku jedným z iba dvoch áut.

Keď sme zastavili motor, počuli sme hudbu. Po štrkovej ceste do rokliny - vzduch, ktorý sa ochladzoval, keď sme kráčali - sme sa vynorili do obrovskej komnaty v tvare polmesiaca, ako brucho obrovského sporáka. Skalné steny siahali ako komín, sto stôp alebo viac, aby sa stretli s šokujúcou modrou oblohou.

Hudba nás teraz obklopila. V jednom rohu komory sedeli dvaja gitaristi na prikrývkach a hrali svetelnú baladu. Aj keď ich prsty ťažko pozerali na struny, noty sa odrážali okolo stien kaňonu. Sedeli sme na balvane a chvíľu sme počúvali, hypnotizovaní interakciou drôtu, dreva, vzduchu a skaly: dve zbité gitary, ktoré vyšli ako orchester.

Maxi

Provinčné hlavné mesto Salty je domovom ľudí 536,000 a každý z nich je zbláznený do svojho rodného mesta. To je to, na čom ste, napriek tomu, na základe mnohých billboardov, ktoré propagujú krásu a šarm mesta, a najmä počet ľudových piesní Salte? O, ktoré vyzdvihujú cnosti Salty kdekoľvek inde na Zemi. Stručne povedané: ľuďom sa to tu páči.

Zoberme si, zvlášť pekný príklad, Maxi - skratka pre Maximiana, z miestnej prominentnej rodiny Montaldi. Maxi je 25 a nedávno prešiel barom a pripojil sa k advokátskej kancelárii svojho otca v Salte; on tiež moonlight ako sprievodca, a tak sme sa s ním stretli. Má hnedé hnedé oči a zvlnené zámky, je to vyzváňanie pre mladého Antonia Banderasa.

Aj keď má priateľov, ktorí sa presťahovali do BA, Maxi nemá záujem odísť na väčšiu hru. Je príliš rád životného štýlu Salty - hlboký zmysel pre rodinu, komunitu, rešpekt k tradícii. (V Buenos Aires vysvetľuje, že administratívni pracovníci nemajú ani čas prísť domov na obed so svojimi rodinami!)

Maxi nás vzrušene viedol okolo námestia Plaza de 9 Julio, elegantného hlavného námestia mesta, ktoré bolo vysadené eukalyptom, cédrom a vôňou pomarančovníka. Okolo námestia sú stále výraznejšie koloniálne fauny, dokonale zachované alebo obnovené, kulminujúce mestskou neoklasicistickou katedrálou, matnou ružovou a krémovou bielou. Sedeli sme na lavičke a pozorovali slnečné svetlo na ružových dvojčatách. Každý, kto to odovzdal, od školákov po podnikateľov, urobil znamenie kríža.

Mesto sa od Maxiho mladosti veľmi zmenilo. Pred argentínskou hospodárskou krízou pred desiatimi rokmi hovorí: „Salta bola mesto duchov - nikto nechcel navštíviť.“ Ale po havárii, keď si len málo Argentínčanov mohlo dovoliť cestovať do zahraničia, na severozápade došlo k obrovskému nárastu domáceho cestovného ruchu, čo malo za následok explózia miestnych hotelov, penziónov, reštaurácií a turistických spoločností. Do tohto regiónu boli čoskoro pritiahnutí aj zahraniční cestujúci. "Najmä Francúzi - milujú staré budovy," hovorí Maxi.

To však neznamená, že sa Salta pre turistov úplne vyleštila. V odvážnej bolívijskej štvrti nás zaskočilo škrípanie zhrdzaveného El Camina, jeho zadný blatník vťahujúci sa po chodníku a strieľajúci iskry. Plošina bola naložená stovkami klasov kukurice.

La Zamba

Napriek víne, empanadám a koloniálnej architektúre je Salta najznámejšia svojou hudbou. Severozápad je kolískou tradičnej argentínskej ľudovej scény a Salty mnohých hrach (hudobné kluby) sú legendárne. Jedna z najobľúbenejších kapiel v krajine, Los Chalchaleros, sa tu formovala v 1940 a stále hrá na vypredané davy oblečené do vysokopätných čižiem a gaucho capes. Salta podpis hudobná forma je Zamba, miešajúci tanec v valčíku, ktorý predstavuje bombo noha? ero, tradičný bubon s kožušinou. Texty zvyčajne menujú provinčné dediny a pamiatky. Rovnako ako americká country hudba, follorico Salte? o nie je nič, ak nie je hrdé na svoje rodné mesto.

Maxi je blázon do Salte? O ľudových piesní. Keď sme s ním jazdili po meste, vystrelil melódie Los Chalchaleros a Los Nocheros na prehrávača MP3 svojho nákladného vozidla. Takže v našu poslednú noc v Salte nás chcel vziať na živú hudbu.

Hotel La Casona del Molino sa nachádza na okraji mesta v rozpadajúcom sa starom mlynovom komplexe z 1671. Je to bar, ale oveľa viac než to: v piatich útulných salónoch obklopujúcich otvorené nádvorie sa hudobníci zhromažďujú a hrajú neformálne sety v štýle hootenanny.

V stredu o 11 sa toto miesto začalo zapĺňať - so študentmi, starými mužmi v plátenných čiapkach, matkami dojčiacimi deťmi. Stolové dosky už boli preplnené Fernet-and-Cokes (argentínsky národný kokteil) a fľaškami s vínom z pop-top. Každý muž na svojom mieste mal na sebe ginghamskú košeľu; niektoré nosili brašny z listov koky.

Našli sme stôl na nádvorí pochodne; okolo polnoci vyšlo kvarteto hudobníkov. Gitarista rozpútal nával manických brnkán a dav, ktorý spoznal melódiu, sa zbláznil. Čoskoro všetci spievali spolu s víťazným zborom. Jediné slová, ktoré som dokázal rozoznať, boli „Salta“, „Salta“ a „Salta“. Bola to päsť čerpajúca pocta miestu, ktoré nazývali domov - „Empire State of Mind“ ľudových hymnov.

Keď som túto pieseň počul a sledoval ten dav, znova som mal dojem, že Salta je krajinou okrem zvyšku Argentíny - alebo prinajmenšom pocit, že to Salte? Os vidí týmto spôsobom. Ich pýcha je infekčná. Ako mesiac stúpol nad storočným aguaribay strom, bolo ľahké predstaviť si Maxiho dedko na tom istom nádvorí, pred rokmi, spievajúcim podobnú pieseň pre Saltu. Dnes v noci jeho vnuk vzal plášť, v tvári so žiarou a žiarivo v širokom klobúku a spieval si spolu na vrchole pľúc.

Peter Jon Lindberg je šéfredaktorom T + L.

Kedy ísť

Počasie Salty je mierne po celý rok, ale je najlepšie navštíviť ju od apríla do novembra, aby sa zabránilo dažďom.

Ako sa tam dostať

Aerolineas Argentinas, Andes Lineas Aereas a LAN Argentina ponúkajú spojenia do Salta City (SLA) cez Buenos Aires.

Ako sa asi

Ak plánujete šoférovať, nemyslite ani na to, že narazíte na náročné zátoky Salty bez 4WD. Ak potrebujete pomoc s plánovaním vašej cesty, skúste Mai10 na báze BA (54-11 / 4314-3390; mai10.com.ar), ktorý vedie veteránka T + L A-List Maita Barrenechea alebo americká spoločnosť Limitless Argentina (202 / 536-5812). ; limitlessargentina.com) - z týchto špičkových konfekčných výrobcov konfekcie majú hlboké skúsenosti na severozápade Argentíny. Na jazdy v provincii Salta je možné prenajať Maximiana Montaldiho cez Mai10.

Pobyt

Veľká hodnota Hotel Hacienda de Molinos Nedávno zrenovovaný historický dom s krásnym nádvorím, nádherným výhľadom a domorodými dotykmi rohovník strom (čierny roh) stropy. Molinos; 54-3868 / 494-094; haciendademolinos.com.ar; zdvojnásobenie z $ 120.

Veľká hodnota Dom Jasmines Estancia de Charme Tento pekný, skorý hacienda 1900u má izby a suity 14 na ranči 370-aker hneď za Saltou. 800 / 735-2478; houseofjasmines.com; zdvojnásobenie z $ 215.

Veľká hodnota Hotel Legado M? Tico Butikový hotel 11 (v zrekonštruovanom koloniálnom mestskom dome), ktorého izby sú tematicky obklopené pozoruhodnou Salte? Os. 647 General Mitre, Salta; 54-387 / 422-8786; legadomitico.com; zdvojnásobenie z $ 210.

Veľká hodnota La Merced del Alto Cachiho najluxusnejší objekt často slúži ako galéria súčasného umenia. 54-3868 / 490-030; lamerceddelalto.com; zdvojnásobenie z $ 185.

Veľká hodnota Patios de Cafayate Hotel & Winespa Jeden kilometer severovýchodne od Cafayate, tento rezort má pochmúrne interiéry, ale krásne dôvody. 54-3868 / 422-229; patiosdecafayate.com; zdvojnásobenie z $ 335.

Jesť

Inti Raymi Abraham Cornejo, Seclant? 54-3868 / 498-009; večere pre dvoch $ 23.

Jos? Balcarce Severozápadná „vysokohorská kuchyňa“ so súčasným štýlom. 912 General Mitre, Salta; 54-387 / 421-1628; večere pre dvoch $ 64.

La Casa de las Empanadas Viac ako tucet odrôd empanád - všetko báječných - na spoločnom výbehu s výplňou graffiti pri hlavnom námestí Cafayate. 54-3868 / 421-589; večere pre dvoch $ 17.

Parillada Shula Cata 584 Rivadavia, Cafayate; 54-3868 / 422-241; večere pre dvoch $ 17.

Vidieť a robiť

Bodega y Estancia Colom? Prehliadky vinárstva, múzea a trasy pre jazdu na koni musia byť rezervované vopred. 54-3868 / 494-200; bodegacolome.com; zájazdy z $ 70.

La Casona del Molino 1 Lu's Burela, Salta; 54-387 / 434-2835; nápoje pre dvoch $ 10.

Obchod

Flix J. Coro Luthier štvrtej generácie známy pre jeho ručne vyrábané gitary a charangos. 845 Jujuy, Salta; 54-387 / 423-4766.

R? O del Valle Luracatao Jeden z najlepších butikov v Salte, špecializujúci sa na ručne pradené textílie z neďalekého údolia Luracatao. 515 Leguizam? N, Salta; 54-387 / 431-0082.

Taller Ju? Rez de la C? Mara Najslávnejší kovovýroba v Salte predáva pekné príbory, škatule a podnosy vyrobené z lisovaných kovov a akcentov z vyrezávaných kostí. 236 Pedro Arias Velzquez, Salta; 54-387 / 439-4465.

La Merced del Alto

Táto budova kráľovského adobe vyzerá ako stáročná španielska koloniálna hacienda. Vo vnútri bielych izieb s bielym povrchom nájdete dokonalý pôvodný dizajn: podlahy terakoty, tkané koberce a vyšívané závesy na stene, strieborné lustre s ručne tĺkané, stúpajúce stropy z trstiny a štýlovo strohý nábytok.

Patios de Cafayate Hotel & Winespa

Hotel sa skladá z dvoch príbehov z tmavého dreva a štuku, postavených okolo nádvoria a plných sto rokov starého nábytku.

Dom Jasmines Estancia de Charme

Staroveké eukalypty lemujú dlhú a slušnú cestu vedúcu k rodinnej estancii, 15 minút pred Saltou na subtropickom severozápadnom Argentíne. Do nových miestností 10 sa nedávno pripojili štyri nové hosťovské izby (tri z nich apartmány), všetky spoluvlastníkom St? Phanie Fenestraz sú vybavené vynikajúcou chuťou: vyšívané plachty; koberce z hovädzích zvierat; starožitné papuče a láskavé kreslá potiahnuté bielym plátnom a preložené domácimi textíliami. Sladké vône jazmínových kríkov, ktoré dávajú nehnuteľnosti jej názov, sú spojené zeleninovými záhradami a ovocným sadom. Na večeru nasaďte jednu z pohoviek okolo obrovského otvoreného krbu v novej reštaurácii La Table de House of Jasmines, ktorá sa špecializuje na výdatnú regionálnu kuchyňu - od Locri dusené mäso plnené empanadami.