Poľský Les Bialowiezca

Kamenná značka pripomínajúca kráľovský hon kráľa Augusta III. V 1752e je najstaršou pamiatkou civilizácie v legendárnom poľskom Bialowiezskom lese, jediným zvyškom Európy v pralesoch. Do kameňa v floridne podrobnom jazyku sú vytesané počty losov, kancov a bizónov, ktoré boli zabité počas veľkého lovu - čo zahŕňalo stovky šafranov, ktoré preplachovali les, vyháňali panické zvieratá cez sklz pod kráľovským poľovným stánkom. Podľa jedného príbehu Augustínova kráľovná zastrelila bizóna 20, ktorý medzi obvineniami čítal romány.

Bison stále žije v meste Bialowieza, štyri hodiny jazdy východne od Varšavy. Nížinný a nevyužívaný po stáročia nížinný les dnes pokrýva niekoľko kilometrov štvorcových 500 vo východnom Poľsku a Bielorusku. Jeho malou časťou je poľský národný park, hoci len približne 10 štvorcových míľ v jeho jadre - prísna rezervácia - je úplne chránená.

Jeho prežitie vždy zohrávalo vykorisťovanie Bialowiezy. Väčšina lesa by sa pred pol tisícročím rozorala na poľnohospodársku pôdu, ak by sa nestala súkromnou poľovníckou rezerváciou litovských vojvodov, poľských kráľov, ruských cárov, nemeckých nacistov a sovietskych komunistov, ktorí zasa ovládali tento búrlivý okraj východnej Európy. Vážne poškodenie Bialowiezy je relatívne nové. Začiatkom tohto storočia nemecký lesný priemysel zdevastoval lesy, rovnako ako Briti pred druhou svetovou vojnou a Rusi po ňom.

Cestovný ruch môže byť najlepšou nádejou na ďalšie prežitie Bialowiezy. Jeho bizon, kanec, vlci, rysy a orly a monumentálne porasty smreka, jelše, duba a habu priťahujú ľudí 100,000 ročne. Väčšina z nich sú školáci alebo návštevníci so zvláštnym záujmom o prírodu vrátane tých štatistikov oblohy, pozorovateľov vtákov. Prišiel som, pretože som v tomto regióne cestoval dosť na to, aby som vedel, aké vzácne je nájsť tieň nedotknutej divočiny v tieni bývalého Sovietskeho zväzu.

Historickým centrom lesa je Palace Park obkolesený jazerami a tieňovaný starými dubmi. Stála tu tu ozdobná poľovnícka hrobka cisára Mikuláša II., Až ju nacisti zničili v 1944e. Prírodovedné múzeum a hotel Iwa teraz zaberajú miesto. Z cárskych stajní sa stal hostel a neďaleko sa nachádza ruská pravoslávna cirkev s cibuľou postavená v 1890och. Ďalší hotel, Zubrowka, sa nachádza hneď za Palace Park v obci Bialowieza. Za prísnou rezerváciou, ale stále v lese, sa nachádza niekoľko malých fariem, ako aj alarmujúci počet ťažobných operácií, ktoré naďalej riedia okolité lesy.

Najznámejším obyvateľom Bialowiezy je bizón z Európy, najväčší cicavec na kontinente. Môže dosiahnuť šesť stôp na výšku a osem stôp na dĺžku a vážiť až tonu. Je to symbol regiónu aj vodopády z zubra trávnatej, Zubrowka. Návštevníci môžu byť prekvapení, keď nájdu vypchaté bizónové steny na stenách a bizonoch pokrývajúcich podlahy hotelov: primitívne mytos lovu je stále veľkým lákadlom oblasti.

Požiarne večierky - zimné lovy - „sú tou najlepšou vecou v lese,“ povedal vodič Wodek, ktorý ma tam z Varšavy vzal. „Lovíš na saniach ťahaných koňmi a pochodňami a hru varíš na ohni. Spôsob, ako jesť divé prasa, nie je vidlička v reštaurácii, ale takto!“ Keď hovoril, Wodek sa nahlas zasmial a zovrel v pästi imaginárny zadok.

V reštauráciách sa podáva veľa toho, čo strúhajú lesom. Počas môjho pobytu som sa cítil zaviazaný odložiť viac mäsa, ako som mal v mesiacoch, vrátane diviaka, jeleňa a srnca. (Jelen je európsky los; srnec je ekvivalentom amerického jeleňa bieleho.) Väčšina hry bola svieža, ale tvrdá a dobre gamy - ideálna na lesnú hostinu jedenú rukami. Jediným jemným mäsom bol srnec. Hríbová polievka v reštaurácii Iwa bola tou najchutnejšou, akú som kedy ochutnal. Vonku rastú divoké maliny, jahody a čučoriedky pozdĺž každej cesty av každej oblasti a všetky sú vynikajúce.

Ak sa pozriete hore v noci, ste zasiahnutí obrovskou hviezdou; okolitá temnota je taká čierna a hlboká, že si v nej ani neviete predstaviť tvary. Ľahko som pochopil, ako Bialowieza raz vyvolávala u svojich obyvateľov úctu a strach. Večer som dorazil k vetru, ktorý mi otvoril balkónové dvere, boli hlasnejšie a divšie ako smetiarske vozidlá 4 v New Yorku. Moja prvá noc v prírode som spala s ušnými ušami a zapnutým svetlom.

Keď som videl prísnu rezerváciu, bol som na prvom mieste môjho zoznamu, ale dozvedel som sa, že nemôžeš ísť len dovnútra. Či už cestujete sám alebo so skupinou, musíte mať sprievodcu a môžete vstúpiť iba pešo, na bicykli alebo v koňskom vozíku. Sprievodcovia chránia lesy a chránia návštevníkov pred stratou alebo zablúdením cez hranice do Bieloruska. „Prineste kompas,“ povedal mi jeden botanik.

Vedci sú najnovšími vládcami Bialowiezy. Sídlia tu najmenej tri poľské výskumné ústavy. Zodpovedná byrokracia - „vedecká mafia“, ktorú nazýva botanik - je v tomto období politickej a hospodárskej transformácie hrozbou. „Žijú pre granty zo Západu, čo je pre niektorých dôležitejšie ako ochrana lesa.“ Bolo mi povedané, že sprievodcovia našli dub, ktorý je väčší ako ten, ktorý je zaznamenaný v prísnej rezervácii, ale nenahlásili ho zo strachu, že by vedci v ňom vyvŕtali dieru, aby určili jeho vek.

Keď som sa opýtala Simony Kossakovej, riaditeľky programu ochrany lesnej biodiverzity (tituly sú často očarujúcešie ako pracovné miesta, ktoré reprezentujú), ako môžu ľudia mimo Poľska pomôcť, povedala: „Len im povedzte, aby prišli a videli, aký krásny je náš les. . " Národný park Bialowieza, jediný prírodný poľský pozemok uvedený na zozname svetového dedičstva UNESCO, bol vyhlásený za biosférickú rezerváciu.

V dňoch, keď to bolo potrebné na vybavenie sprievodcu, som preskúmal časti Bialowiezy pred prísnou rezerváciou so svojím prekladateľom Joannou, ktorý pochádza z aristokratickej rodiny v Krakove. Keď povedala: „Východné Poľsko bolo vždy viac ruské,“ myslela to späť. Jazda na bicykloch cez dediny po bahnitej ceste bola ako jazda 19-om storočím: okolo štítov zvetraných stodol, ktoré chránili pluh koní, obchádzali opotrebované domy zo šedého dreva, antické studne a obrovské hniezda bocianov.

Starší obyvatelia regiónu, ktorí utrpeli stratu komunistickej bezpečnosti, sa obávajú vedy a cestovného ruchu. Mladí ľudia žijú v studenej vode a na príbytkoch, pozerajú sa na MTV a snívajú o úteku do Varšavy so svojimi novými firemnými logami a západnými módami.

Požičali sme si bicykle od Jaroslawa Kisielewského, tichého vousatého rodáka z Bialowiezy, ktorý je typický pre mladých zelených podnikateľov, ktorí sa snažia o opätovné vyváženie ochrany a vykorisťovania. Chce otvoriť hotel v blízkosti lesa s organickou záhradou, vegetariánskou reštauráciou a septickým systémom, ale bol frustrovaný. „Existuje veľa nádherných starých domov, ktoré sú v štátnom vlastníctve, sú prázdne a ktoré sa úplne zničia. Vláda ich však nepredá.“

Keď sme hovorili, jeho deti jedli zo záhrady hráškové struky a rozmotávali divoké jahody zo zadného plotu. Tu v poľských „zelených pľúcach“ je jediným rozdielom medzi minerálnou vodou vo fľašiach a tým, čo vychádza z vášho vodovodného kohútika, bubliny - pozoruhodná vec vo východnej Európe.

Socialistické ekonomické mechanizmy neboli efektívne, ale boli dôkladné. V tejto časti sveta bolo takmer všetky prírodné zdroje, ktoré je možné využiť. V skutočnosti je najviac znečistený región Európy v Poľsku len 350 kilometrov juhozápadne od Bialowiezy - uhoľné a oceľové mestá okolo Katovíc v Hornom Sliezsku. Podľa sprievodcu Lonely Planet o Poľsku znečistenie v tejto oblasti prekračuje „všetky bezpečnostné limity. Viacfarebné výpary, ktoré vydychujú lesy komínov, zatmia slnečné dni, vzduch vonia kyselinou, listy na stromoch sú podozrivo sivé; biela košeľa bude pravdepodobne nerozpoznateľná večer. ““

Izolácia z väčšej časti chránila zvieratá Bialowieza pred kontamináciou. Počas prvej svetovej vojny trpeli bizonmi veľkí vojaci, keď ich vojaci prenasledovali z 700u smerom nadol na 100. V 1919e zabili pytliaci posledného divého bizóna v lese. Potom, čo sa stal pamiatkou v 1921e, poľskí vedci strávili 25 rokov chovom bizona zo zoologických záhrad, aby ho prepustili späť do svojho prírodného prostredia. Prvé teľa tejto rezervácie sa narodilo vo voľnej prírode v 1956; teraz o bizonoch 250 túlať sa po Bialowiezi. Stále sa rozmnožujú v Bison Reserve, malej zoologickej záhrade tri míle západne od parku Palace. Vytvorilo sa tu nové zviera zvané zubron - kríž medzi bizonom a kravou, ktorý vyzerá ako VEĽKÁ VEĽKÁ VEĽKOSŤ.

Po troch dňoch sme s Joannou konečne dostali sprievodcu a povolenie na vstup do pravekého jadra lesa. Hlavná brána do prísnej rezervácie je pol kilometra severne od parku Palace cez vyčistenú poľnohospodársku pôdu. Čiara lesa stojí vysoko, keď sa blížite: je to miesto, kam vstúpite, a keď už ste vo vnútri, veci sa prekvapujúco menia.

Okolie okamžite stmavlo. Keď naše bicykle preplávali trávou až po riadidlá, čas dňa ustupoval. Bolo to ako v čierno-bielom svete s tým rozdielom, že všetko bolo v zreteľných odtieňoch zelenej, od sivozelenej starodávnej dubovej machovej až po žiarivú farbu novej trávy na chodníkoch.

Hustá vegetácia bola všade okolo, známe stromy boli v neznámom pomere: borovica stúpla 150 stôp a 400-staré duby o priemere šesť stôp ležali na zemi, kde na konci svojho života havarovali. Videl som, ako sa okolo stromu krúti tenká kovová značka. Kdekoľvek by ma tento drobný detektív z vedeckej štúdie neobťažoval, ale tu to bolo nesprávne, poškodzovalo viac ako niekoľko vrstiev smrekovej kôry.

Nechali sme bicykle za sebou a šli sme ďalej, kam neboli cesty. Vek sa všade plazil. Les sa cítil statický, aj keď sa z hrdzavohnedej hniloby upadajúceho vetra objavovali zelené vetvy. Napriek tomu, že sme videli okraje rezervy, dezorientujúca stupnica spôsobila, že sa vnútorný priestor zdal nekonečný.

Zrazu sa les otvoril na rašelinisku. Úzky rovný strom, ktorý zachytával večerné svetlo, bol smrek. Vyzerali ako sadenice, ale sprievodca hovoril, že sú 30 až 100 rokov, pomaly a pevne rastú cez koberec rašeliny rašelinovej 15 silné. Cestou sme prešli spleteninou mokrej kefy, ktorá plató na úrovni kolena, kým sme neprišli k kancovej rane, vodnatej škvrne modro-čierneho bahna. Kôra bola odretá z okolitých stromov spätným poškriabaním. Ak ste diviaka, toto je Eden.

Na ceste z prísnej rezervácie nás náš sprievodca viedol okolo kamenného pamätníka a dvoch krížov obkolesených ostnatým drôtom, kde nacisti pochovali telá miestnych dedinčanov.

Neskôr, pri pití čaju a čerstvej malinovej šťavy v sprievodcovskej chate, som spomenul, že som si myslel, že som počul hlasy v rezerve. Povedali tiež moji spoločníci, ale dobrovoľné vysvetlenie by dobrovoľne neaplikovali. Cítil som sa vyčerpaný, akoby som kráčal pod prikrývkou a tlačil cez niečo hustejšie ako vysoká kefa a odumreté stromy.

Nasledujúci deň, späť do rezervy, som uvidel svoje divoké zviera. Okolo 20ov pred nami mladý chodník kráčal cez cestu, praskali konáre a rýchlo zmizli v tichu lesa. Nemohol som si pomôcť, ale zobral toto stvorenie - všetok sval, rýchlosť a silu - za znamenie. Prestal som jesť hru v reštauráciách - malé, ale nádejné gesto úcty k pravekej majestátnosti lesa Bialowieza.

Tipy
Najlepšie je prenajať si auto vo Varšave na cestu do Bialowiezy; autobusy a vlaky zaberajú šesť alebo viac hodín a zahŕňajú najmenej dva prevody.

Dva hotely v lese sú:

IWA
Park Palacowy
Bialowieza, 17230, Poľsko
011 48-85 68/122-60 or 011 48-835/123-85
zdvojnásobí $ 20, žiadne kreditné karty
nachádza sa v paláci parku

Żubrówka
4 ulica Olgi Gabiec
011 48-85 68/123-03
zdvojnásobí $ 15, žiadne kreditné karty
Nachádza sa v dedine Bialowieza

Zarezervoval som si výlet
FREGATA TRAVEL
250 W. 57 St., New York, NY 10107
212 / 541-5707
ktorá má pobočku vo Varšave.


New York-založený spisovateľ-fotograf Jeremy Wolff napísal pre Wall Street Journal, fotografoval pre Newsweek, a cestoval široko vo východnej Európe a Ázii.