Nová Moskva

V priebehu rokov som si zdravo žil a robil si srandu z ruských špičkových elít v románoch, poviedkach a článkoch, z ktorých niektoré sa objavili medzi titulkami tohto časopisu. Strávil som veľa slov popisujúcich muža, ktorý sa nachádza v obleku, v teplákových súpravách Adidas, prezretých žien, ktoré sa rúcajú pod svadobnými koláčmi vlasov, a všeobecným zneužívaním koženého tovaru národom. Narodil som sa v Leningrade v ZSSR v 1972 a takmer každý rok sa vraciam od svojich dvadsiatych rokov, aby som sa pobavil na svojom rodisku. Ale vraciam sa z iného dôvodu.

Verím, že cestujeme nielen zo zvedavosti, ale aj zo sebeckých dôvodov. Cestujeme, aby sme zistili, odkiaľ pochádzame a kto sme, tie malé úlomky identity, ktoré vypadávajú z kabíny na hongkonskom trhu alebo sa vznášajú s proustiánskou zrozumiteľnosťou od spodnej časti maďarského guláša. Ale pre tých z nás niekam nie je jasnosť, ktorú hľadáme; časť z nás chce prepísať históriu. Ak sa Rusko môže stať normálnou krajinou, možno bude možno aj moja minulosť normalizovaná. Je to beznádejná a romantická úloha, ale potom si znova nezačnete vyberať, kde sa narodíte. Ktorý jazyk s vami hovoria vaši rodičia, keď upokojia váš prvý rez jódom a čokoládovou cukrovinkou Mumka The Clumsy Bear a ktorú drevenú panvu používajú na miešanie letného boršču.

Moja snaha o normálnosť ma vedie k časopisu s nepravdepodobným menom snob, medzinárodný lesklý ruský jazyk, ktorý je bohato financovaný nerastným bohatstvom Michailu Prokhorova. (Úplné zverejnenie: snob preložil a publikoval prvú kapitolu môjho najnovšieho románu.) Pre tých, ktorí ho nevideli spolu s Jay-Zom a starostom New Yorku Michaelom Bloombergom, je Prokhorov jedným z najvyšších (šesť stôp) a progresívnejších oligarchov, Najbohatší muž na svete 32 a majiteľ sietí New Jersey (nikto nie je dokonalý). Prokhorov kritizoval zjavnú snahu Vladimíra Putina stať sa ruským prezidentom / predsedom vlády pre život a hanebnou demokraciou krajiny, ale jeho kritika bola strategická a občasná - pravdepodobne nebude tráviť ďalších 10 rokov v zamrznutom pracovnom tábore ako kolega oligarcha Michail Chodorkovskij, ktorý nevedel, kedy má sklapnúť. Jeho miliardy dali snob pekná diskusia, ale časopis a nekonečné sociálne siete, ktoré vyvolali prostredníctvom dobre obchodovanej webovej stránky, sú viac ako len miliardár. Je to pokus spojiť podivné nové zviera: liberálny svetový Rus, ktorý má rada svoju objemnú kultúru, svoj krásny jazyk, svojich bodkovaných rodičov a príjemné obsadenie jej lícnych kostí, ale nevyzerá to, že by sa len zdvihla. Neiman Marcus v streleckom postavení. Pre mňa je DHL dodávka snob„Áno, je vyslaná z Moskvy - je šťastná časť mesiaca, v ktorom moje bláznivé predstavy o narodení v stále normalizovanejšej časti sveta vyvolávajú krytie zásob a odmerané tóny. Môže ruský nadbytok a západný dôvod existovať v tom istom časopise? Môžu existovať v rovnakom meste? Idem do Moskvy, približne júna 2011, aby som to zistil.

Keď odletím z Ríma do Moskvy, je nový svetový poriadok jasný: Taliani strednej triedy zažívajú búrku v ekonomike, úhľadný Moskovčanov vpredu, rozprávajú sa v bedrách, rozzúrené tóny na svojich iPadoch, ich značky na batožinu z rímskeho hotela Hassler. Nikdy som nevidel muža v tridsiatych rokoch, ktorý bol tak dobre so svojimi dizajnovými perami, keď hovoril o neprítomnosti svojho obľúbeného vína. Chvíľu krúžíme na jednom z hlavných letísk v Moskve; Hovorí sa, že počujem, že niektorí vysokí vládni úradníci pristávajú, a preto sme len smrteľníci oneskorení. Či už je to zvesť alebo realita, aj toto je Rusko. Po pristátí idem rýchlikom do centra tejto megakoty a pokúsim sa dostať taxík do môjho hotela. Vodič chce na rubriku 40-minúta tisíc rubľov alebo zhruba $ 10. Keď protestujem, hovorí: „Tisíc rubľov? Mladý muž, už to nie sú peniaze! “O niekoľko hodín neskôr a snob Staffer mi hovorí, že si mohla prenajať svoj pomerne priemerný Moskovský byt a žiť celý život v New Yorku z výnosu. Od tohto roku má Moskva viac miliardárov ako ktorékoľvek iné mesto na svete a zanecháva New York, Londýn a Hongkong ďaleko pozadu. Bolesť a poníženie, ktoré nie sú miliardárom, je súčasťou každej interakcie tu. Keby som nikdy neodišiel ako dieťa a potom som si kúpil časť nejakého podniku so železnými kovmi na zmanipulovanej dražbe počas Jelcinovej éry, tak by som nemal vyjednávať o jazde v kabíne $ 40.

V strede snob vesmír je bývalá moskovská továreň na čokoládu Červeného októbra (Krasniy Oktyabr) na Bersenevskej nábreží rieky Moskva. Tento tehlový komplex z červeného tehla v centre Moskvy po viac ako storočie, prekrížený chodníkmi, ktoré pripomínajú priemyselný pôvab meatpackingskej štvrti v New Yorku, raz tento parfémované mesto parfumoval sladkou vôňou čokolády. Dnes je v centre moskovskej mediálnej elity, domov nielen snob ale vplyvným Kommersant denne, nehovoriac o internetových podnikoch financovaných oligarchom, ako je napríklad digitálny október, a nekonečnej škále klubov a reštaurácií s menami ako Progressive Daddy a Belka: Prvý nefajčiarsky bar. Deň a noc húževnatý dych mladých ľudí hučí spolu s neobmedzenou energiou Wi-Fi. Ako môj priateľ a snobZástupca redaktorky Masha Gessen mi povedal a ukázal na budovy Červeného októbra v okolí: „Ak chcú bombardovať všetku osvietenú Moskvu, bolo by to veľmi ľahké.“

Nejako som sa nepýtala, kto oni boli. Nová vlna po páde globalizovaných Rusov - ďalší priateľ hovoril o tom, že deň odletí do Berlína za hraním dramatika Qu? B? Cois - nie je všeobecne milovaná. V New Yorku, len týždeň pred mojou cestou, ma rusko hovoriaca žena zastavila, keď som prechádzal po piatej Avenue, aby som sa opýtal: „Nie si súčasťou snob posádka, však? “Počas návštevy Ríma mi známy ruský autor hovorí:„ Sú to iba provokatéri. “

V továrni na čokoládu si rezervujem izbu v novom hoteli Red Zarya (Dawn) v areáli továrne. Pri registrácii do môjho priestranného nového apartmánu zdobeného starými ruskými hygienickými plagátmi si uvedomujem: Zostávam v továrňových stenách, kde sa vyrábala moja milovaná Mishka The Clumsy Bear candy! Pre dieťa vyrastajúce v štáte, kde dokonca aj kocky cukru z Havany mohli znamenať liečbu pre päťročné dieťa, obsadila Mishka hornú vrstvu sladkostí. Uložil som modré obaly, ktoré ukazovali praskavé hnedé medvede, ktoré merali strom, a keď som sa cítil smutný, vyčichal ich čokoládovú podstatu.

Červený Zarya dokonale svedčí o súčasnej Moskve: pôdny butikový hotel so sovietskou službou. (Vzorový rozhovor: „Máte mapu mesta?“ „Nie.“ V jednom okamihu sa moje šaty vrátili z bielizne namočené spolu s veľmi úprimným vysvetlením: „Nemohli sme nájsť sušičku.“

A predsa je to toto miesto. Továreň Červeného októbra je vzdialená iba päť minút chôdze od Kremľa a zaberá strategický úsek najzápadnejšej časti ostrova Boltny (Marshy), nečakaného kúsku chladu v rieke Moskva. Prvé miesto, kam idem, je Bar Strelka. Výťažok z tejto barovej reštaurácie pomáha financovať skvelý nový inštitút Strelka pre médiá, architektúru a dizajn a amfiteáter priľahlý k baru je v lete zabalený prednáškami pána čílskeho architekta Alejandra Araveny, majstra kvality bývania pre chudobných. , Prítomnosť Araveny v dohľade na Moskovskú ulicu Ostozhenka, jednu z najtemnejších kapiel bohatstva na svete, poskytuje nádejný kontrast.

Strelka je veľkou výhrou pre vyhliadky architektúry a životného štýlu Moskvy (Rem Koolhaas predniesol úvodný prejav inštitútu). Pracuje tu sklo a kov a predovšetkým drevo - drevo v celej svojej slávnej ruskej hojnosti. Samotná Strelka ide ďaleko za to, že popiera akre faux-secese Moskva, ktorú postavil nedávno prepustený starosta Jurij Lužkov, ktorý mal 18-ročné pôsobenie, ktoré zmenilo už ranené panorámu mesta na opitý roľnícky nápad modernity. Zo strešnej lišty Strelky môžete vidieť excesy minulosti v sochárskej architektúre Zuruza Tsereteliho, Lukaškovho socha Petra Veľkého, v tóge obkročmo v fregate v životnej veľkosti. charakteru. "Nemali by sme zraziť Petra," manžel jedného z nich snob staffer mi povie, kedy s radosťou navrhujem, aby som to urobil. „Nemôžeme neustále búrať veci a prestavovať.“ Má pravdu: Nad strechou Strelka sa týči katedrála Krista Spasiteľa, ktorú zrazil Stalin (a pre väčšinu sovietskej éry zmenil na plavecký bazén) a nedávno prestavaný. tureckí dodávatelia, mramorovo-žulový gigant, vo svojej prvej inkarnácii v 19-teho storočia označovaní ako „Samovar“.

Usrkávam Strelkovu vznešený kokteil krásy Moskvy s jeho čerstvou brusnicovou šťavou, šedou husou a pomlčkou Sprite a pozerám sa na východ k domu Stalinovej éry na nábreží. Keby jedna budova v Moskve mohla hovoriť - alebo skôr vytie - bola by to táto. Stalinov vedci a umelci tu žili a zomierali počas panovania (pamätné plakety pripomínajú bývalých obyvateľov, ako je návrhár lietadiel Artyom Mikoyan, M v stíhacom lietadle „MiG“). Pri pohľade z okna som šokovaný, keď vidím portrét Stalina v plnej bojovej regálii zdobiacej jednu obývaciu izbu. Nemôže to byť! Potom však musí niečo čeliť masívnemu krytu kapoty Mercedes-Benz, ktorý je v súčasnosti pripevnený na strechu budovy.

„Ako sa zbavíme ZSSR?“ Článok v nedávnom vydaní snob so svojimi čitateľmi sa pýta: „Prečo by sme sa zbavili toho, kým sme?“ Strelkovo citrónové kuracie mäso s feniklom, zeleným šalátom a novými zemiakmi určite chutí ako jedna cesta von. Jednoduchosť jedla stojí v protiklade k prepečeným, neistým moskovským jedlám z posledného desaťročia, pripomínajúc kurací vývar mojej babičky, ak babička vedela od fenikla. Uprostred davu prenosných počítačov v prízemí baru Strelka, v ktorom sa nachádza veľkolepé dieťa a ktoré je v optimistickom rastlinnom živote zavalené, sa cítim tak normálne, ako som sa cítil v Rusku za dve desaťročia. Môže to byť Londýn, Chicago alebo Berlín alebo akékoľvek iné miesto, kde vláda nekontroluje televízne kanály. A koho zaujíma, či je Strelkov šéfkuchár Britom?

Vedľa Britov ponúka Bontempi talianskeho šéfkuchára Valentina Bontempiho, ktorý taliansky chváli taliansku kuchyňu alebo fajčí vonku, keď slnko svieti zlatú kupolu Krista Spasiteľa. Mám bruschetu s olivovo-ančovičkovou tapenádou: je zamotaná maslom v kývnutí podľa miestnych chutí, ale mocný ruský chlieb je vylepšením oproti toskánskej odrode (Bontempi dodáva veľké množstvo surovín z miestnych moskovských trhov) , V jeho rodnom Brescii je ravioli s oreganom a králikom a civilizované sklo Chardonnay za $ 15.

Pre ďalšiu dávku pokroku idem dolu nábrežím do neďalekej Art Akademiya, takmer 3,000 štvorcových stôp umenia, chlastu a slušného jedla „v štýle newyorského SoHo.“ Risotto? Skontrolovať. Morský vlk? Skontrolovať. Úplné sushi menu? Skontrolovať. Plyšové gauče z krakovanej kože, odreté stropy, nahé outize, indiferentná služba? Kontrola, kontrola, kontrola, kontrola! V rizoto-šialenom hlavnom meste Rusov je jedlo ťažké s hríbmi a čudne pripomína „biele“ huby v kyslej smotane, ktorú pre nás pripravili naši rodičia. Umenie Akademiyu, ktoré je vyhlásené za „najväčší barový stojan v Európe“, môže byť príliš prehnané, ale maľba zložená výlučne zo slov relativizmus je dialektika pre idiotov, ktorá mi dáva pokyn, aby som neposudzoval (alebo je to naopak?).

Nádvorie od Art Akademiya, vzdušné, odkryté tehly snob kancelárie hlboko v továrni Červeného októbra sú doplnené dobre vyzerajúcimi typmi poskytovania a úprav. V kancelárii Mashy je dobre používaná fľaša Jacka Danielsa a svetlík žiariaci s miernym júnovým slnkom. Dole dole pracujú robotníci na nové snob spoločenský klub pre svojich miestnych a zahraničných členov.

Masha vyrástla v Rusku aj v Spojených štátoch a jej bicykel s pevným podvozkom by mal byť vyhľadávaný v určitých častiach Brooklynu. Má jedno vynikajúce náušnice a všetky čierne. Otec Darie, jej partner, sa mýli za brata a sestru. "Vyzerajú ti všetci Židia to isté?" Počas nasledujúcich niekoľkých dní ju chudobný, drahý človek zavolá každých pár hodín, aby sa ospravedlnil. Pokiaľ ide o multikulturalizmus v postsovietskom štýle, snob ľahko získa celoeurópsku cenu za etnickú rozmanitosť. Židia, Gruzínci, Arméni a ľudia všetkých sexuálnych orientácií tvoria svojich zamestnancov - nacionalistickú nočnú moru v meste s jasným pokynaním klovania („chůvy pochádzajú z Moldavska a pracovníci pochádzajú z Tadžikistanu,“ povedali mi vecne) ,

Ďalším zaujímavým faktom je, že na rozdiel od zvyšujúcej sa ruskej populácie snob je silne tehotná. Keď prídem, do editora sa vrhne jeden editor rod dom (doslova „pôrodný dom“). Ľudia s prostriedkami stále chodia s deťmi a deti snob redaktori ma zoznámia s ďalšou zaujímavou črtou tvorivej elity v Moskve: vzostupom ruského domu-manžela, s jeho pokročilým titulom v nejakej irelevantnej humanistickej oblasti, ktorý môže grilovať veľkolepý kunda z kôpky, keď nosí mikinu Snoopy. „Chýba tu ruská stredná trieda?“ Pýtam sa Mashy. "Toto je trieda Weirdo," hovorí mi.

Atrakcie továrne Červeného októbra nezostali bez povšimnutia menej bohémských obyvateľov s vysokými podpätkami v Moskve a keď letné slnko zapadá, trieda Weirdo nie je schopná vystúpiť z ostrova Marshy a zamieriť do centra mesta, ako je Kvartira 44. Po troch dňoch bez kvapky vodky - mojich prvých relatívne triezvych hodín 72 v Rusku - začíname sledovať veľa záberov GRENKE (tmavý ražný toast) pokrytý syrom a cesnakom a najlepší starý štandard pre pitie vodky: sleď so zemiakmi. Keď noc pribúda s ľuďmi, stúpa meno môjho predka Igora a ruské leto je zlaté. Keď sa konverzácia stáva viac bludnou - príbeh o neapolskej kúpeľni, ktorý by sa nemal opakovať, uvedomujem si, že som v bizarnom svete: akýsi zrkadlový obraz mojich priateľov v New Yorku, iba s väčším počtom Arménov. Niet divu, že ma staršie ruské ženy zastavia uprostred piatej Avenue, aby som sa sťažovala na týchto ľudí.

Lahôdky, blízko Tsvetnoy Bulvar, sú skutočne mimo vyšlapanej cesty („Ďakujeme, že ste nás našli“ je jedným z jej sloganov). Na nádvorí, vedľa diaľnice, okolo nejakého chlapa s kozou, ktorý žiadal o voľnú zmenu - kúzla tohto miesta skutočne robia to za výlet. Priateľský majiteľ s dlhými vlasmi a voskovaným fúzy. Bar, ktorý dokáže miešať takmer čokoľvek, vrátane „staromódneho zákazového štýlu“ s veľkou komplexnosťou a nadšením. A je tu ďalšia raritná rarita: žena, ktorá sedí pred nami jeden stôl, skutočne váži viac ako 80 libier.

Ďalším vynikajúcim príkladom Novej Moskvy je Garážne stredisko pre súčasnú kultúru. Daria Zhukova, priateľka Romana Abramoviča, nadnárodná oligarcha a majiteľka londýnskeho futbalového klubu Chelsea, sa v rozľahlej sovietskej štvrti zmenila na priestranný autobusový sklad konštruovaný spoločnosťou Konstantin Melnikov. Garážové predstavenia ukazujú ako Ilya a Emilia Kabakov a nedávno úžasná farebná svetelná show od Jamesa Turrella. Počas víkendov je pre deti k dispozícii umelecká terapia a plná reštaurácia. Na ostrove, blízko komplexu Červeného októbra, má galéria bratov Lumiere rebríčka vynikajúcich výstav, naposledy zbierka fotografií kronikajúcich Moskvu od 1920 do 1900, napríklad Leonid Lazarev's Ozveny detstva (1957), kultová fotografia chlapca, ktorý steká po moskovskej ulici pred radom nákladných vozidiel striekajúcich vodu, s náznakmi nebezpečenstva a vzrušenia.

Ako sa zbavíme ZSSR? Problém je v tom, že naša minulosť je tak prepojená s rokmi 70 sovietskej vlády, že dokonca aj „staromódny zákazový štýl“ je iba kvapkou v kýbli. Po šiestich dňoch vychutnávania si opojného pokroku Moskvy sa vydám na cestu do ZSSR v jeho najplnenejšom zvyšku: na výstavisko v celom Rusku. Tu hodiny minulý december nikdy nestrhli 26, 1991, keď sa Sovietsky zväz oficiálne rozpustil. Žije ďalej v hrdinsky monumentálnom 82-nohe Pracovná a kolektívna žena socha (pozrite si reliéf rôznych etnických skupín, ktoré pasú ovce a kozy na jej základni) a fontánu priateľstva národov, so svojimi zlatými bieloruskými a tadžickými dievčatami, ktoré uctievajú obrovský pšeničný snop. Ak ignorujete výkrik reproduktora „Džíny, džínsy, džínsy!“ A znaky, ktoré poukazujú na „Med“ a „Právnici“, môžete veriť, ako som to urobil ako dieťa, že sa oslavuje veľká civilizácia.

Neskôr zoberiem metro do pokojnej štvrte robotníckej triedy po ulici z toho, čo vyzerá ako chladiace veže jadrového reaktora, do Koryo, prvej severokórejskej reštaurácie v Moskve a prípadne kdekoľvek inde. V jedálni s nízkym stropom zdobenej nástennými maľbami zobrazujúcimi kórejské dievčatá plávajúce nad útesmi pri hraní na lute a sugestívne chytení koreňov ženšenu, Sovietsky zväz, circa 1951, žije v televíznom vysielaní priamo z krajiny Kim Jong Il. Existujú akordeonové súťaže, vojak, ktorý sa venuje roľníckym dievčatám s tancom z vodovodu, seriózne kňučanie a škrípanie ženy tradične hanbok šaty oslavujúce drahého vodcu - všetko sa hrávalo na ideologicky podozrivom televízore Sony. Ruská bohatá ponuka kapusty a pohánky pomáhajú v kuchyni. Kimchi sú čerstvé a korenené ako peklo a Pyongyang naengmyeon- pohankové rezance v ľadovom vývare mäsa, vajec, octu a horčice - sú vynikajúce. Keď sa pripravujem na odchod, chytím kópiu severokórejského časopisu preloženého do ruštiny, ktorý obsahuje niekoľko dôležitých rád pre budúcich reštaurátorov od samotného Kim Jong Il: „Predtým, ako bude možné jedlo dať na jedálny lístok, musíte najprv zhromaždiť jeho ingrediencie . "

Alebo citujem zvieratá: „Musíme sa dostať z tohto miesta.“ Je to melódia, ktorú si bzučím, keď ma Masha vedie k svojej krásnej dačke v malej dedinke Nikul'skoe na sever od Moskvy. Zanechávame za západozápadnými farbami moskovského znečistenia. Vzduch je tu čistý a vonia rosou a grilovaným kebabom. Prvú noc trávime chatovaním o Stalinovej ére až do 3u, zatiaľ čo pijeme Gewartzamera a ničíme Camemberta. Raňajky sa začínajú o 10 ráno diskusiou o uhýbajúcich sa hospodárskych reformách Ruska a hlbokej korupcii, čiernej mačke spiacej na špičkových talianskych kachliach. Stalin a Putin vrhali tieň aj za idylických okolností a pri stole s najšpinavejšími francúzskymi syrmi.

Ako som už spomenul, medzi touto posádkou je rozmnožovanie. Deti a mnoho z nich sa zhromaždí cez víkend, pomýlili ma za Harryho Pottera stredného veku (ruský list pre H je niekedy vyslovovaný ako a G, odtiaľ „Garry Potter“). Nesmierne sklamem, ale stále ma pozývajú na intenzívnu hru na futbal, kde deti reprezentujú Rusko a obhajujem česť. "Nehovievaj Rusko," hovorí jedno milé dieťa, keď mi jej priateľ nakopáva zadok. "Všetko oblečenie si kúpiš v americkom obchode."

Po zápase ma príde dieťa, aby ma vôbec objalo („ty si pichľavý,“ hovorí, „ako dikobraz“) a pamätám si, ako sa v tejto krajine milujú dobre narodené deti a ktoré majú vždy, aj keď samotná krajina opakovane horí na zem okolo nich. Dobré ruské detstvo. To mi vždy bude chýbať.

Pobyt

Hotel Baltschug Kempinski 1 Baltschug Ul .; 800 / 426-3135; kempinski.com; zdvojnásobenie z $ 475.

Veľká hodnota
Red Zarya 3 / 10 Bersenevskiy Pereulok, Bldg. 8; 7-495 / 980-4774; red-zarya.ru; zdvojnásobenie z $ 215.

Jesť a piť

Art Akademiya 6 Bersenevskaya Nab., Bldg. 3; 7-495 / 771-7446; večere pre dvoch $ 60.

Bar Strelka 14 Bersenevskaya Nab., Bldg. 5; 7-495 / 225-8888; večere pre dvoch $ 100.

Bontempi 12 Bersenevskaya Nab., Bldg. 1; 7-495 / 223-1387; večere pre dvoch $ 125.

lahôdky 20 Sadovaya-Karetnaya Ul., Bldg. 2; 7-495 / 699-3952; večere pre dvoch $ 80.

Koryo 11 Ul. Ordzhonikidze, Bldg. 9; 7-965 / 138-8299; večere pre dvoch $ 30.

Kvartira 44 24 / 8 Ul. Malaya Yakimanka; 7-499 / 238-8234; večere pre dvoch $ 70.

Vidieť a robiť

All-Russian Exhibition Centre 110 Prospekt Mira; 7-495 / 544-3400; vvcentre.ru.

Katedrála Krista Spasiteľa 15 Volkhonka Ul .; xxc.ru.

Garážne stredisko pre súčasnú kultúru 19A Obraztsova Ul .; 7-495 / 645-0520; garageccc.com.

Dom na nábreží 20 / 2 Bersenevskaya Nab .; žiadny telefón.

Centrum fotografie bratov Lumi? Re 3 Bolotnaya Nab., Bldg. 1; 7-495 / 228-9878; lumiere.ru.

Strelka Inštitút médií, architektúry a dizajnu 14 Bersenevskaya Nab., Bldg. 5; 7-495 / 771-7437; strelkainstitute.com.

Hotel Baltschug Kempinski

Bar Strelka

Za teplých nocí je strešná terasa na vrchu Inštitútu médií, architektúry a dizajnu Strelka miestom, kde sa môžu objavovať intelektuáli a kultúrna elita mesta. Eklektická ponuka siaha od zdieľateľného občerstvenia (jam? n ib? rico) na výdatné klasiky (oxtail handra? s polentou).