Hudba Cesaria Evora

Keď som prvýkrát počul hudbu Cesaria Evora, prišlo mi to, akoby vo sne, akoby mi nejaká morská víla volala moje meno, podporená orchestrom lór a gitár. Bola som v preplnenej newyorskej reštaurácii s nezabudnuteľným jedlom, ale jej piesne sa mi rozrezali ako nôž. Nejako som cítil, že som vždy poznal emocionálnu geografiu tejto hudby - zármutok, túžbu, nekonečný smútok - ale ak by ste ma požiadali, aby som našiel jeho zdroj na mape, bol by som potopený. Bleskali tlejúce sa argentínske tango, melancholická podšívka portugalského fada, zvodná bossa nova chrípka sexu a nostalgie z Brazílie. Vedel som len to, že ma volali hlasom Cesaria Evora z miesta zvaného Cape Verde.

V tom čase som mal o týchto ostrovoch 10 len najmenšie vedomosti, hodinu a pol lietadlom od pobrežia západnej Afriky. Kapverdy pre mňa znamenali tajomstvo, pieseň, sviežo zelenú. Kamarát mi povedal inak. Letmi South African Airways z Johannesburgu do New Yorku sa zastavujú tankovanie na kapverdskom ostrove Sal. Môj priateľ zo vzduchu povedal: Sal vyzerá ako púšť; počas všetkých rokov letu do Johannesburgu nikdy nevidela nikoho okrem kapverdských verdeanov a tvrdých fajčiarov. „Prečo by si tam chcel ísť?“ opýtala sa. A ja som jej povedal o Cesárii Evorovi, piesňach a zelenajúcich sa ostrovoch mojej fantázie.

Teraz je 4 ráno v januárovej čiernej noci a Holley a ja sme práve pristáli na letisku Amilcar Cabral na Sal. Čo sa týka 10u, ďalší ľudia sa usadili s nami, všetci, zdá sa, Cape Verdeans. O pár minút sú preč a ja a Holley sme nechali v termináli, aby sme počúvali nevyhnutne smutných a krehkých teplý Cesárie, ktorá stekala z reproduktora na letisku. Niekoľko hodín pred naším letom do Mindelou, najväčšieho mesta São Vicente, kde je Cesaria doma, sa rozhodneme preplávať taxíkom na rýchlu východnú cestu okolo Sal. Nevidíme nič: žiadny vrh, žiadne soľné míny (soľ znamená soľ), len niekoľko hotelov a rybárske člny nenápadne zaparkované na piesočných dunách. Späť na letisku stojí Holley na opustenom asfalte a vlasy sa fúkajú na kúsky. „Existuje ďalších deväť ostrovov,“ chichotá sa. „Nemôžu byť všetci takto.“

Neskôr, čo deň sme Gazing nad centrálnym námestím MINDELO 'z nášho balkóna v hoteli Porto Grande. To malé, čo sme videli od S? O Vicente od chvíle, keď sme sa dotkli jeho malej pristávacej dráhy, nebolo zvlášť sľubné. Zrážali sme sa po čiernych dláždených k Mindeloch a prešli sme drsnými horami spevnenej lávy, malými kamennými domami a hrdzavými pahorkami polopropagovaných rybárskych člnov vyčnievajúcich z mora. Bolo to tak veterné, že to bolo, akoby naše taxíky odleteli z cesty. V čase, keď sme sa dostali k Mindelo, sme sa uľavili, že sme v pokoji.

Dole v pra? a, miestni obyvatelia odchádzajú popoludní v kaviarni ?, rozprávkový zámok s jednou miestnosťou - klenuté okná, veže, vitráže, všetko v bizarnej zmesi koloniálnych portugalských a neo-viktoriánskych architektonických štýlov - Hovorí sa, že kedysi bola vážiaca stanica pre blízky trh. Celé prostredie sa cíti viac ako európske. Kapverdy sú samozrejme obe. Ostrovy boli neobývané, keď prví portugalskí prieskumníci prišli do 1460, a na nasledujúcich päť storočí bol Kapverd rozšírením portugalskej ríše, viac zámorským štátom ako obyčajnou kolóniou.

Vždy to bolo zúfalo chudobné. Suché veterné turbíny z hlbín Sahary robia takmer nemožné udržiavať produktívne farmy. Sucho a hladomor zabili v priebehu storočí viac ako ostrovanov 100,000. Výsledkom bolo, že hospodárstvo bolo zvonku udržiavané nažive. Portugalci využili Kapverdy ako miesto prekládky na obchodovanie s otrokmi medzi Guineou a ich ríšou v Antilochách a Brazílii; Briti prišli do 1860-u a vyvinuli Mindeloho chránenú zátoku na čerpaciu stanicu pre uhlie pre parné lode plávajúce do Brazílie. Od čias veľkých hladomorov v polovici 1920, keď emigrovalo mnoho ostrovanov, bolo hospodárstvo podporované príspevkami kapverdských obyvateľov žijúcich v zahraničí, väčšinou v portugalských enklávach Fall River a New Bedford, Massachusetts a Providence, Rhode Island. V súčasnosti z miliónov 1 na Kapverdách po celom svete žije na ostrovoch iba 400,000. Veľká lojálna krajanská komunita bola rozhodujúcou súčasťou globálneho hudobného úspechu Cesaria Evora.

Cesaria odohrala krátko pred naším výletom dva vypredané koncerty v New Yorku a jej vedenie dychtivo pomohlo zariadiť stretnutie s ňou na jej domácom trávniku. Keď prídete do Mindelo, povedali mi, bude to jednoduché: Stačí ísť na centrálny trh a predstaviť sa Josovi? Lucas, majiteľ hudobného obchodu Tropical Dance. Bude presne vedieť, čo má robiť.

Trh sa dá ľahko nájsť - štítová budova na širokej hlavnej ulici Mindelo. Na prízemí sú obchodníci, ktorí predávajú bohatú produkciu, aj keď v obmedzenej rozmanitosti - šalát, paradajky, papája a kukurica (základ národného jedla, cachupa), ako aj čerstvý kozý syr a fľaše z domáceho jedla grogue, ohnivý likér z cukrovej trstiny ochutený kokosom, citrónom alebo medom. Na poschodí je kaviareň, kadernícky salón a niekoľko butikov. Je to na rozdiel od akéhokoľvek iného afrického trhu, ktorý som videl. Každý z predajcov má pridelené miesto s rovnakým mestským mandátom a ich tovar je naskladaný na úhľadné hromady. Nie je tam žiadny zhon, žiadny dav, žiadne kričiace deti. Podlahy sú dokonca čerstvo vyčistené. A v Tropical Dance, malý obchod so záznamami, ktorý pokrýval celoplošné plagáty Cesaria, Jos? očakáva nás. Vystúpime do jeho džípu na krátku jazdu do jej domu, ktorý sa nachádza v prosperujúcej časti mesta, kde sú škvárové štruktúry maľované v jemných pastelových farbách.

Casa Cesaria - dokonca aj vodiči taxislužby to nazývajú - je tupá žltá trojposchodová aféra, väčšia ako väčšina ostatných, ale v žiadnom prípade nie je nijaká. Každá izba je obsadená iným členom veľkej rodiny Cesárie. Jej slepá 87-ročná babička spí vpredu, jej neter je v kuchyni, ktorá pripravuje večeru (homáre a ryža), deti bežia skrz zvyšok domu. Sama Cesaria sa nenájde. Ani jej neter nemá predstavu, kde je: Spí? Na prechádzku? Necháme nás čakať v obývacej izbe, visíme so zlatými platňami, malým plagátom Elvisa a pamätnými doskami z krajanskej komunity v New Bedforde. Cesarina babička bzučí piesne do ucha Holley ako pochúťku.

Zrazu sa Cesaria zhmotní vo dverách a pohybuje sa s mdlou milosťou. Má na sebe hodvábne šaty s motívom zelenej mušle; jej nechty sú natreté kovovou zelenou; a, ako je zvyknutá, je bosá (v Paríži je známa ako niva avec pieds nus). Cez Jos ?, ktorý hovorí po francúzsky - hovoria Kapverdské ostrovy crioulu, patolčina z Portugalska so západoafrickými nálevmi - Cesaria nám ponúka a grogue, potom sedí a zapaľuje cigaretu; v rokoch 10 nepila.

„Čo pre teba môžem urobiť?“ pýta sa prudko, akoby sme boli susedia, aby si požičali šálku cukru. Naozaj mám iba jednu otázku. Prišiel som sem, aby som našiel zdroj vašej hudby a jej smútok. Čo - a kde - to je?

Cesaria unavene sa usmieva a dýcha jediné slovo: "Sodade." Už som to počul - preskočí jej texty, aj keď nepoznáte ani slovo crioulu- ale nikdy som celkom nerozumel, čo to znamená. V knihe „More je dom Nostalgia“ spieva:

Mar? morada di sodade
El ta ​​separ? - no pa terra longe
El ta ​​separate - no d'n? Sm? E, n? S amigo
Sem certeza di torn? Encontre?.

More je domovom nostalgie
Oddeľuje nás od vzdialených krajín
Oddeľuje nás to od našich matiek, našich priateľov
Nie ste si istí, či ich ešte niekedy uvidíme.

"Sodade je mystický pocit, “vysvetľuje Cesaria,„ spôsob, ako vám povedať, že vám chýba niekto, manžel, dieťa. Je to smútok o nejakom inom čase. ““

A na čo si spomínate, pýtam sa - čo ste stratili? A ako sa to premieta do Morna je klzké a mäkké melódie, žalostné drobné kľúče? Cesaria necháva stratené dlhé vysvetlenie: Celé roky spievala v baroch a reštauráciách po celom Cape Verde bez rozpoznania. Život bol ťažký. Oženila sa trikrát, nikdy šťastne. Dokonca dokonca prestala spievať na 10 rokov. Ale v 1985 odcestovala so svojim strýkom Banom, jedným z najväčších v krajine, do Lisabonu Morna hudobníci, kde sa stretla s Josom? da Silva, francúzsky Kapverd, ktorý riadi veľa špičkových hudobníkov. S produkciou da Silva Cesaria nahrala trio albumov -Mar Azul, slečna Perfumado, a Cesaria Evora- ktoré jej získali celosvetové publikum (a nominácie Grammy za posledné dve vydania).

Cesaria sa zastaví, aby vydýchla ďalší oblak dymu. Sláva mohla život uľahčiť, hovorí, prstami po červenom grosgrainovi svojho medailonu Grammy, ale to ju nijako nešťastnejšie. Má iba svoju rodinu a lásku k svojej vlasti, na tomto mieste, kde je ťažké zostať, ale tak ťažké odísť. "Ty chceš vedieť Morna? " konečne hovorí. "Je to len naša verzia blues."

Mindelo potom vyzerá inak. To, čo sa predtým javilo ako dokonalé modré výhľady, sa teraz javí ako poznačené melanchólia. Vlny vlievajú vo vode jediný surfař, orámovaný suchými vrcholmi. Slnko svieti, deti sa hrajú na trhu, muži zabíjajú popoludňajšie hodiny v kaviarňach s lacným pivom a sendvičmi so syrom 50. Napriek tomu sú neustále pripomínať izoláciu ostrova, byť obklopený zo všetkých strán vodou, bez možnosti úniku na skalnaté pláže mimo mesta. Tento večer prináša inú náladu. Po večeri v reštaurante Sodade (červená kanica varená v bohatom olivovom oleji sprevádzaná ryžou a kapustou; kus čerstvého kozieho syra s kandizovanou papájou na dezert) sa Holley a ja vraciame do hotela na odpočinok. Bolo nám povedané, že dnes večer sa bude konať párty v Prahe - ale v 9: 45, je to také prázdne, ako bolo ráno, keď sme dorazili. Potom, na bodku 10, sa okolo námestia hádže rad áut, rohy šialene trúbiace. Akoby sa to stalo, tá sa naplní rodinami a uniformovaná kapela oompah začne čerpať teplý z malého altánku. Nie je spevák, ale každý pozná smutné slová a radostne spieva: „Moje srdce plače / plné bolesti / Čo môžem robiť? / Kam môžem ísť / s týmto smútkom?“

Deti sa obliekli do svojho najlepšieho nedeľného tanca, zatiaľ čo sa ich rodičia pozerali, tlieskali hudbou. Mládežníci sa radia okolo námestia. Každý vie, že všetci ostatní, a všetci chcú vedieť, odkiaľ sme. O polnoci, späť v našej izbe, keď kapela stále hráva, uvažujeme, či sa vôbec nezastavia. Zdá sa, že Mindeloho diskotéky nezačnú až po dvoch. Holley sa smeje. „A ty si si myslel, že na Kapverdách sa nikto nezaoberá.“

Nasledujúci deň odletíme do Praia, hlavného mesta Kapverd, na ostrov São Tiago. Hneď ako pristaneme, môžeme cítiť naliehavý rytmus mesta. Deti sa rútia okolo ponuky na prepravu našej batožiny, popových melódií cez PA a radov taxíkov pre prichádzajúcich cestujúcich. Čoskoro narážame po dláždených uliciach - odkaz zúrivých dní, keď Portugalci ovládli Kapverdy ako otrokársky národ. Sme na ceste do nášho hotela v okrese Prainha, listovej mriežke, ktorá je obrazom mestskej náročnosti.

Na prechádzke mestom sa prechádzame po Avenida Amilcar Cabral, pomenovanom po básnikovi a revolucionárovi, ktorý inšpiroval boj Kapverd za nezávislosť. Pred revolúciou začal Cabral literárne hnutie Claridade, ktoré obhajovalo kultúrnu identifikáciu s Afrikou ako prostriedok šírenia nacionalistických ideálov. Keďže Claridade našiel najsilnejšiu podporu v Praii, je to naj africkejšie mesto na Kapverdách. Tu crioulu hovorí s gutturálnym dôrazom senegalského Wolofa; ženy nesú na hlavách ryby a banány v neónových košiach; a Praia je tancovateľná, poháňaná rytmom Funana? (hrané s houskou alebo akordeónom a perkusným železným pruhom) sa otáča Morna je melanchólia na hlave.

Nie každý je však z týchto afrických väzieb tak zamilovaný. Na večere s niektorými kapverdskými umelcami sa dozviem, že to je hanlivé crioulu existuje slovo na opis vecí, ktoré sú „príliš africké“ -manjako. „Existuje zásadná nejednoznačnosť, čo to znamená byť Cape Verdean,“ hovorí Mario Lucio Sousa, elegantne oblečený právnik, ktorý vyrába vlastné neoafrické oblečenie a je tiež vodcom slávnej populárnej skupiny Simentera. „Keď prišli Portugalci, tieto ostrovy boli opustené a osadníci ich osídlili otrokmi. Uchovávali si pre seba tých najlepších, najzdravších a najjasnejších. Od začiatku bola populácia dúhovou farbami. Portugalci nás však nútili vzdať sa našich afrických tradícií. Portugalci na dlhú dobu dokonca zakázali crioulu. " Morna, Sousa vysvetľuje, že to bola revolučná hudba - spôsob, ako prijať zmiešanú kreolskú identitu na Kapverdách, a priamy vedľajší produkt hnutia Claridade.

NASLEDUJÚCE RÁNO, na dláždenej diaľnici, ktorá prechádza vnútrozemím São Tiago k pobrežiu, sa zdá, že sa všetky naše divergentné prvky života na kapverdských ostrovoch pred našimi očami spoja. Horské mestá ako Assomada a Picos, zapálené popínavou vodou, ponorte sa do údolia temných kameňov, potom vystúpte do záhrad banánových stromov a sviežej vegetácie. Burros sa šíri po cestách a opice pretekajú lesmi prenasledovanými deťmi. Sme v Afrike alebo Južnej Amerike? Hory alebo džungľa? Kapverdy sa stávajú čímkoľvek, čím chceme.

V prímorskom meste Tarrafal je vo vetre klopa výučby drevených značiek. Toto je jediné miesto na São Tiago, ktoré sa cíti ako rekreačné stredisko, hoci kedysi bolo miestom portugalského politického väzenia. V súčasnosti sú jedinými hrozbami červenohnedé opice, ktoré občas zasekávajú neopatrných turistov. Zaisťujeme do nového, štátom prevádzkovaného luxusného hotela, ktorý je vzdialený len pár krokov od lacnej, ale očarujúcej kolónky bungalovov, kde niekoľko nemeckých turistov opaľuje niektoré kokosové palmy na piesočnatej pláži. Niekoľko z nich práve prišlo zo Sal. Kapverdy tvrdia, že s ochranným úsmevom, je najlepšia plážová dovolenka, akú kedy zažili: nedotknutá, nenáročná, plná hudobných pamiatok. „Len dúfam, že nikto neprečítal váš článok,“ hovorí jeden a otočil svoju tvár späť k slnku. "Je dosť zlé, že Cesaria Evora je teraz veľká hviezda v Amerike."

VOLKANICKÉ ERUPCIE NA OSTROVE Fogo - naposledy v 1995 - odviedli tisíce obyvateľov ostrova, hoci jeho hlavné mesto S? O Filipe zostáva nádherným mestom pastelových koloniálnych domov. Tu sa stretávame s Marianom, dobrovoľníkom mierového zboru, ktorý nás sprevádza v prenajatom džípe po náročných horských cestách k kráteru sopky. Nízko položené oblaky a vriaca para občas znemožňujú náš pohľad.

Nakoniec zastavíme a prejdeme úlomky sušenej čiernej lávy. Je to strašidelne tiché. Myslím si, že nikto by nemohol žiť uprostred tejto spustošenosti - ale späť v džípe čoskoro prídeme na malú dedinku, Ch? das Caldeiras, ktorá pučala v pemze len metrov od miesta, kde naposledy vybuchla sopka. V kamennej taverne sa pripájame k dedinčanom 20, ktorí majú fľaše miestneho červeného vína, čerstvého bieleho kozieho syra a maslových sušienok. Jeden muž vytiahne gitaru a čoskoro sa celá dedina zmenila na Morna skupina, s husľami, basgitarou a plastovými trubicami na perkusiu. Hudba pochádza zo srdca, trochu opitá a úplne uspokojujúca. Serenaded pri sviečkach, zahrievané vínom, sme vydržali, až kým obloha nezmenala na čiernu. Zrazu si pamätám, že pred nami je dlhá, nebezpečná cesta. Keď hovoríme o rozlúčkach, pýtam sa Marian, či by sme mali nechať nejaké peniaze na jedlo a hudbu. "To nemôžete urobiť!" hovorí, vydesená. „Žijú kvôli tomu. Nepočula si o tom Sodade? "

SPÄŤ NA SAL. Náš let do New Yorku odchádza o štvrtej ráno, takže sa rozhodneme pozrieť do prímorského letoviska Morabeza s vzdušnými izbami s výhľadom na háj stromov v tieni. Je to ľahko rovnaké ako v akomkoľvek hoteli na Sv. Bartolomeji alebo na Martiniku - kdekoľvek, to znamená, zásobovanie dobre naložených francúzskych turistov. Na obrovskej piesočnatej pláži, ktorá vlieva vlny, stojí stáda pekných veterných surferov. Pri bazéne fajčia a čítajú módne časopisy húf napoly oblečených žien. Francúzsky pár, ktorý vedie stredisko, nám hovorí, že Cesaria tu hrávala skôr, ako bola slávna.

Pri večeri pod obrovským stromom baobabu vyzdobeným malým bielym svetlom, a Morna skupina hrá jazzové verzie Cesarského repertoáru a my sa ponoríme do chutného bufetu cachupa, grilované steaky a morské plody. Je ťažké uveriť, že taký luxus existuje na tomto pustom ostrove. Keď príde náš taxík do 2, aby nás odviezol cez púšť na letisko, obaja sa zdráhame opustiť hlúpy.

Rovnaký teplý sa posúvajú z letiska PA 747 z Johannesburgu sa dotýka dolu a cestujúci s bezočným okom 100 sa registrujú na letisku na hodinové medzipristátie. Cigaretový dym napĺňa vzduch. Opúšťa sa juhoafrický cestovateľ, ktorý si myslí, že nás pozná z New Yorku. Pýta sa, ako sme si užili našu návštevu v Johannesburgu. „Vlastne sme minulý týždeň strávili na Kapverdách,“ hovoríme mu. Smeje sa. „Robíš si srandu,“ hovorí. „Myslel som, že to bola len púšť.“

Kapverdy, ktoré sú veterné, suché a slnečné, sú po celý rok mierne. Ak chcete vidieť ostrovy najzelenšie, choďte v októbri alebo novembri. Od novembra do júna je veterná sezóna. Karneval sa koná vo februári, keď Mindelo exploduje oslavami. Víza požadované pre amerických návštevníkov sú dostupné prostredníctvom veľvyslanectva Kapverd (202 / 965-6820) alebo jeho konzulátu v Bostone (617 / 353-0014). Všetky medzinárodné lety pristávajú na Sal. Lety medzi ostrovmi spracúva spoločnosť Transportes Aerolineas Cabo Verde (TACV); pokiaľ ide o cestovné poriadky, zavolajte do kancelárie leteckej spoločnosti v Quincy, Massachusetts (617 / 472-2227).

KDE ZOSTAŤ
S? O VICENTE
Hotel Porto Grande Pra? A Amilcar Cabral, Mindelo; 238 / 323-190, fax 238 / 323-193; zdvojnásobenie z $ 76. Krásny trojposchodový hotel s bazénom zaliate slnkom. Všetky izby majú nové kúpeľne, chladničky a terasy.
Foya Branca Resort Hotel S? O Pedro; 238 / 316-373, fax 238 / 316-370; zdvojnásobenie z $ 106. Sama na veternej pláži s bielym pieskom, asi hodinu od Mindelo. Krásne vily, bazén a tenisové kurty. Najvyššia tichá izolácia.
S? O TIAGO
Hotel Trpico Prainha, Praia; 238 / 614-200, fax 238 / 615-225; zdvojnásobenie z $ 70. Nachádza sa v blízkosti pláže s vzdušnými izbami, obrovskými kúpeľňami a bazénom so slanou vodou s výhľadom na oceán.
Hotel Tarrafal Tarrafal; 238 / 661-785, fax 238 / 661-787; zdvojnásobenie $ 45. Nové a skôr antiseptické, s veľkými izbami s výhľadom na pláž.
Hotel Baia Verde Tarrafal; 238 / 661-128, fax 238 / 661-414; zdvojnásobenie z $ 36. Bungalovy a chaty pod palmami z kokosových palem. Obľubený európsky turist.
SAL
Hotel Morabeza Santa Maria; 238 / 421-020, fax 238 / 421-005; zdvojnásobenie z $ 93. Najlepšie letovisko na Kapverdách s dvoma reštauráciami, diskotékou a bezstarostnou francúzskou atmosférou.

KDE Jesť
S? O VICENTE
Restaurante Sodade 38 Rua Franz Fanor, Mindelo; 238 / 313-556; večere pre dvoch $ 25. Chutná garoupa (kanica), homár, kuracie mäso, ryža a šaláty.
Chez Loutcha Rua do C? Co, Mindelo; 238 / 311-636; večere pre dvoch $ 25. Mnohí sa domnievali, že na ostrovoch ponúknu najlepšie kapverdské jedlo.
S? O TIAGO
Záhradný gril Praia; 238 / 612-050; večere pre dvoch $ 30. Vynikajúci gril podávaný v peknej záhrade. živé Morna a Funana? väčšinu nocí.
O Poeta Anchada Santo António, Praia; 238 / 613-800; večere pre dvoch $ 40. Veľké pekné verdské jedlo v peknej miestnosti, posadenej nad zálivom Prainha.
CAF? Pastelaria Lee Rue Andrade Corvo, Praia; 238 / 612-259; obed za dve 10 $. Drobný, preplnený cukráreň vyhadzuje najlepšiu cachupu na Kapverdách.

NOČNÝ ŽIVOT
Los Viol? O Beach. Tmavé a atmosférické, so živými jazzovými skupinami.
Nos Mornas Hotel Americana, Anchada Santo António, Praia; 238 / 616-250. Kýčovitá zrkadlová miestnosť, v ktorej sa nachádza veľa ľudí Morna objavia sa kapely vrátane Simentery a Ildo Loba.
Z? Ro Horas Anchada Grande, Praia; 238 / 912-203. Najobľúbenejší nočný klub v meste. Ožije po 1 am

ODPORÚČANÉ POČÚVANIE
Disky CD Cesaria Evora sú k dispozícii vo väčšine veľkých obchodov s nahrávkami v USA a zahŕňajú Cesaria Evora, Cabo Verde, Mar Azul, a Slečna Perfumado, všetko na Nonesuch a Caf? Atlantico, na BMG / RCA Victor. Pre dobrý úvod do Morna, hľadať antológiu Duše Kapverd (Tinder Production). Ďalšie dve nahrávky, ktoré stojí za to hľadať, sú Ildo Lobo Nos Morna (Lus Africa) a Simentera's Raiz (Melódia).

Keď ste na Kapverdách, navštívte obchod s rekordmi Tropický tanec, ktorá má pobočky v Mindelo (238 / 323-578) a Praia (238 / 616-009). Oba obchody môžu poskytnúť informácie o pripravovaných koncertoch.