Vytvorenie Novej Barcelony

Aké to je šialenstvo? Je to sviatočný deň Sant Jordi a Barcelona nie je nič iné ako knihy. Iba deň predtým ste sa dali vyraziť dolu na La Ramblu, sledovali dobre oblečeného davu a počúvali starého muža hrajúceho na flamenco gitare. Teraz je to zamorenie stánkov a mas mas kníh, ktoré sa snažia dostať. „Sant Jordi je vo vzduchu!“ Vyhlasuje jeden digitálny banner a môžete tomu uveriť: všade sú autori zatienení v stanoch, podpisujú a podpisujú, až kým sa nemusia prepnúť pera. Na nádvorí avantgardného Antic Teatre, jedného z mnohých skrytých v celej Barcelone, nie je priestor na presun pod baldachýnom jeho figovníku. Je to všade básnici, veselé slávenie lásky. V Japonsku na „Biely deň“ rozdávajú muži čokoládu. V USA milenci dávajú na Valentína všetko od plyšových zvierat po jedlé spodné prádlo. V Barcelone: ​​knihy. Páry sedia na mramorových schodoch bánk a kostolov, bozkávajú a vymieňajú si knihy a ruže. Pozoruhodný pohľad na historickú romantiku tohto mesta s literatúrou a umením. Don Quixote dokonca navštevuje tlačiarenskú tlač v Barcelone v časti II magického opusu Cervantesa. V 19 storočí bolo mesto domovom modernistického hnutia, ktoré nám v rámci znovuzrodenia katalánskej kultúry dalo takých veľkých umelcov ako Miguel Utrillo, Joan Miro? A Antoni Gaudi? A pestovalo géniovia Pabla Picassa a Salvadora. Dalí? - milostný vzťah v priebehu storočí.

Vľavo: Pohľad na Sagrada Familia, majstrovské dielo známeho architekta Antoniho Gaudího. Vpravo: Artist J. Loca v galérii Med Street Art. Simon Watson

Barcelona je tretie najväčšie mesto v Stredomorí a 1.6 je najľudnatejšie v Európe s počtom obyvateľov 17 miliónov. Predstavte si baseballový diamant: od domácej dosky po prvú základňu, pobrežie Stredozemného mora; od prvej po druhú, rieka Beso; od druhej po tretinu pohorie Collserola; a z tretieho na domov tečie rieka Llobregat. Tieto tvoria prirodzené hranice Barcelony. Diamant je zhruba rozrezaný na dve časti Avinguda Diagonal a na južnej časti sa nachádzajú husto osídlené štvrte, ktoré návštevníci najlepšie poznajú: divoký, lezúci El Raval, nákupný dom High L'Eixample a stredoveký Barri Goic. Okresy smerom k okraju mesta sú však riedko osídlené, kopce na sever sú pokryté lesom a severovýchodná hranica je púšť prázdnych pozemkov a priemyselných rastlín. Občania sa stále zhromažďujú blízko centra, kde hustota bývania spôsobuje chodné mesto; odhodlaný Barcelonan sa môže dostať zo zastávky metra Monumental na pláž Barceloneta za 30 minút.

Mrakodrap 38 - príbeh Torre Agbar, ktorý sa otvoril v 2005. Simon Watson

Prichádzam sem desaťročia a zakaždým, keď nájdem svoje staré milované mesto. Dokážem sa potulovať labyrintom Barriho Goicca, strateného nad všetky rozmery, až kým sa zrazu neotočím za roh a tam to je, miesto, ktoré som hľadal. Stále sa môžem blížiť k baru v Barcelonetovom El Vaso de Oro, tapasovom spoji zdobenom pivnými žilkami a žltými tienidlami, chytiac osamelé voľné miesto uprostred davov smejúcich sa pracovníkov, futbalových tímov a prvých rande; barman ma bude stále nazývať „capita? n“, aj keď som nikdy nebol na mori. Stále môžem prechádzať Passeig de Gracia a pozerať sa na elegantne oblečené páry popíjajúce cavu alebo mieriace k opere. Pláž Barceloneta stále ťahá obyvateľov mesta do Stredozemného mora. Večera bude vždy o polnoci a tanec sa začne až do dvoch. Žeriavy budú navždy prchať a dokončiť sen o horúčke z pieskovca o Gaudího Sagrada Fami? Lia. Rieky, ktoré lemujú mesto, nikdy nezmenia svoje chodníky; hory nikdy nebudú smerovať na sever; more pravdepodobne nevyschne. Ale nadčasové potešenie mesta nie je to, čo hľadám na tejto ceste. Skôr som tu, aby som zistil, ako sa má vyvíjať jedna z najväčších európskych kultúr, aj keď sa potýka s gentrifikáciou, nezamestnanosťou a finančnými prekážkami.

Za úsvitu som sa prebudil, keď ženy hovoria, keď zavesia bielizeň, aby uschli. Zostávam v Casa Bonay, budove premývanej slnkom 1869, ktorá bola prestavaná na hotel, ktorého excentricita zahŕňa izby rozdelené staromódnymi posuvnými dverami a terasy, ktoré sa otvárajú na nádvorie zdieľané so skutočnými barcelonanmi. Mám to šťastie, že mám v meste starého priateľa Javiera, ktorý so svojím kamarátom Andreom čaká dole v aute, aby ma vzal na umelecký výlet. Ideme do starej továrne, kde nás privítal 41-ročný pouličný umelec menom J. Loca. J. Loca sa prekladá ako „bláznivý J.“ V jeho dielach sú kričiaci muži s dvojitým uvulasom v hrdle a keď J. Loca otvorí ústa, má aj jedného. Prečo by som bol prekvapený? Sme na tom, čo Javier nazýva „pravou stranou“ Barcelony, ďaleko od hotelov a elegantných štvrtí „ľavice“, v priestore, ktorý sa J. Loca a ďalší v Med Street Art zmenili na svetlo naplnené, galéria biela. J. Loca (skutočné meno Jordi, ako svätý) je krátky, energický muž. Ukazuje mi novú výstavu, vezme ma z plátna na plátno.

Za nami prichádza krik: „Jordi!“ Toto je Jan, jeho anglický priateľ z barcelonskej umeleckej scény v deväťdesiatych rokoch, v dňoch, keď by graffiti umelci robili práce na budovách, zatiaľ čo ich susedia ochranne obkľúčili. Teraz sú umelcami, ktorí robia seriózne prehliadky galérií. A otváranie vlastných galérií, ako je táto.

Jordiho vzrušenie, keď Janovi opisuje svoj projekt - vytvoriť nové susedstvo v Barcelone, umelecké susedstvo - je niečo, čo uznávam, ako aj stratu na spodku. Barcelona sa nezvratne zmenila. Odvtedy, čo sa mesto pretvorilo na olympijské hry 1992, bolo turistickým elektromagnetom. Napríklad osamotená štvrť El Born, v ktorej sa nachádza Picassovo múzeum a niektoré staré umelecké stopy, sa stala, podobne ako Marais v Paríži, populárnou adresou pre bohatých. Väčšina slávnych barriských galérií bola vyhodená, aby sa vytvoril priestor pre luxusné obchody; a dokonca aj výstredný rybársky okres Barceloneta má teraz hotel W. Tak to chodí. Mestá ako San Francisco a Berlín a Barcelona, ​​ktoré sú známe svojou kreativitou a slobodou, priťahujú svet svojimi kúzlami a nevyhnutným je zmena. Ale môžu udržať túto iskru nažive? Alebo to nevyhnutne zmizne? „Chcem ukázať,“ hovorí mi Andreu, „že katalánska kultúra žije.“ Veľmi verí, že imaginatívnemu, ikonoklastickému katalánskemu duchu sa darí.

Vpravo: Suita v hoteli Monument. Simon Watson

Nasledujúci deň ma predstavia „kurčatá George Clooney“, alebo aspoň takto sa na to odvoláva Andreu. Toto nie je osoba; je to kurča a, podľa Kataláncov, umelecké dielo. V Barcelone, keď hovoríte o umení, sa konverzácia prirodzene zmení na jedlo.

Jan a ja sme na artičokovom a kuracím festivale mimo Barcelony v meste El Prat de Llobregat, v ktorom sa tiež nachádza letisko. Naše raňajky boli v skutočnosti na farme, kde farmár griloval čerstvé artičoky na kukuričnom ohni spolu s tou skutočne katalánskou zeleninou, kalcinovanou, nejakou dlhou cibuľou. Sme na festivale lemovanom stánkami, ktoré ponúkajú širokú škálu tapas s artičokmi Prat - vyprážané, v hamburgeroch a empanadách, dokonca aj pivo carxofa -, ale hosťujúcou hviezdou je podľa nášho sprievodcu pota blava. Známe kurča s „modrými nohami“: dostatočne uctievaný na to, aby získal chránené zemepisné označenie Európskej únie, a považoval takú pochúťku, že miestni obyvatelia tvrdia, že bol uvedený na stole Filipa II. Socha pota blava vedľa nás, vyrobená z artičokov a drôtu, nepomáha našej fantázii. Keď nás privádzajú na kuraciu farmu, šepká mi Jan: „Očakávam pštrosa.“

Lola Malet, žena, ktorá chová vtáky, je veselou dámou s púpavou chumáčkou svetlohnedých vlasov a vedie nás cez sviežu záhradu s náprstníkom do veľkej, čistej oplotenej koše. A tu je: George Clooney. Skôr vysoký pre hydinu, s elegantným jantárovým perím a svetlým hrebeňom, kráčajúcim ako sliepka medzi sliepkami na bledomodrej farbe. Jan a ja si vymieňame pohľady. Pekný, samozrejme. Ale skôr sklamaním. Až potom, v reštaurácii Prna v Ona Nuit, venovanej sezónnym katalánskym jedlám, skutočne prichádzame do úvahy ocenenie pota blava. Skutočný George Clooney, varený pomaly po dobu 10 v oleji, by nemal takú chutnú chuť.

Umelec Mariano Pascual v štúdiu Studiostore. Simon Watson

Keď sa neskôr stretnem s kuchárom Ony Nuit, mladou ženou menom Susana Arago? N, ukazuje mi fotografiu zlatého prúžku na tanieri. "Toto je moje nové stvorenie," vysvetľuje hrdo v španielčine. „Toto je ingot vyrobený z pota blava.

Prášok v zlate. “Pozorne sa na mňa pozrie, aby si bola istá, že tomu rozumiem. "Pretože je to poklad." Úprimná povaha tohto okamihu - hrdosť na tradíciu ľudí historicky oddelených od Španielska, krása a absurdita toho všetkého - sa mi, zdá sa, zreteľne katalánsky. Zlatý ingot spája katalánske kulinárske umenie od jeho najzákladnejšej formy s najvýraznejšou: slávna hauteská kuchyňa v Barcelone. Jedlo sa koniec koncov stalo najvýraznejším médiom v Španielsku, ktoré si vezme opraty z umenia samotného. El Bulli?, Reštaurácia, ktorá bola priekopníkom molekulárnej gastronómie a bola časopisom Restaurant od 2006 do 2009 menovaná najlepšou reštauráciou na svete, bola dve hodiny jazdy severne od mesta. Pred niekoľkými rokmi sa uzavrela na vrchole svojej popularity - šéfkuchár Ferran Adria? Sa chcel zamerať na vzdelávanie - ale v samotnom meste sa objavili dve superhviezdy: Lasarte, nová reštaurácia slávneho šéfkuchára Martiho ? n Berasategui pripojený k Monument Hotel a etablovanejšie ABaC. V Lasarte bolo všetko zriedkavé a transformované - „gin a tonikum“ na dezert, v bublinách - dokonale načasovaná služba je ako jesť vo svete strojčekov. ABaC, oveľa ďalej v severnej obytnej štvrti Sant Gervasi - La Bonanova, sa cíti ešte fantastickejšie, keď sa drsné kocky a artičoky Prat zmenili na lesklé hračky a práve vtedy, keď si myslíte, že sa dostali do absurdných - sušených Napríklad jahňacie mäso sa pripravuje na čajový stôl - čašník sa zašklebí a pochopíte, že vás bozkávajú a zároveň vás kŕmia.

Ignacio Orovio, kultúrny redaktor La Venguardia, pripája sa k mne v Daps bare (novinárska pevnosť), aby mi pripomenula, že sú to ťažké ekonomické časy, dokonca aj v Katalánsku; hoci je stále jedným z najbohatších regiónov Európy a má obrovské hospodárstvo cestovného ruchu, stále sa snaží zotaviť z recesie 2008. Umilo tiež utrpenie: finančné prostriedky klesli, nové kultúrne dane zaťažujú galérie a miesta a kníhkupectvá si museli dať tabuľky, aby sa jedlo udržalo nad vodou. A napriek tomu mi hovorí Orovio, že Španieli sa obracajú k umeniu. Tvrdí, že Španielsko je druhou najväčšou krajinou hudobného pirátstva na svete (pochybná česť) - a prečo? Pretože takmer 50 percent mladých španielskych ľudí nemá prácu, stále sú kultúrne angažovaní. A tak - podľa španielskej tradície „el pi? Caro“ - kradne ten, kto sa dostane preč bez platenia. Orovio sa usmieva a hovorí, že je to „skutočne španielčina“.

Dvaja hudobní producenti, známi ako DJs Pin & Pon, mi slúžia pivo San Miguel na terase svojho bytu; Pripojil sa k nám Andreu, ktorý ma sem priviedol, a ich nesmierne tučná čierna mačka. "Som optimista," hovorí chudá, temná brada Pin o budúcnosti hudby v Barcelone. Pon, širší a viac strieborný, premýšľa nad myšlienkou: „Nie som optimistický.“ Teraz prevádzkujú vydavateľstvo El Genio Equivado a zastupujú umelcov nahrávajúcich 20, z ktorých väčšina pochádza z Barcelony. Hovorí sa, že sa vynára hudobná scéna a v noci z jedného z hlavných klubov, ktoré propagujú novú hudbu, spravujú noc. Ale s toľkými zdravými nariadeniami v Barcelone a novými daňami v Španielsku je pre mladého umelca ťažké prísť do sveta, ktorý sa cíti úplne rezervovaný.

Vľavo: Socha zobrazujúca Leninovu hlavu, ktorá sa používa ako pokladňa v Nau Bostik. Vpravo: Libertine, reštaurácia v butikovom hoteli Casa Bonay. Simon Watson

A je to tak - v súčasnosti existujú veľké kluby ako Razzmatazz a Apolo prekvitajúce elektronickou tanečnou hudbou alebo EDM. Pri neskorej nočnej prehliadke El Raval, pôvodne nebezpečnej časti Barcelony západne od Barri Goetic, sa odhaľuje hipsterský podrodina nočného života, kde každý bar má DJ a každého barmana podpisový koktail. Po vzorkovaní margarit v baroch pozdĺž úzkych uličiek nájdeme perfektnú v Betty Ford's, nezdravom obchode s barom, áno, s DJ, kde barman šťastne potrebuje čas na prípravu nášho ďalšieho kola.

V posledný deň ma dokumentaristka Mariona Ginerová pozýva do tmavej a krásnej kaviarne Bar Treze? v severnej Sarrii? okolie s vysokými stropmi a atmosférou pokojného rozjímania. Dni trávi s barcelonskými turistami, s ktorými sa nikdy nestretli: deti v rómskych táboroch Rómov, sexuálne pracovníčky v katalánskych bordeloch a nedávno aj mníšky. Giner mi hovorí, že začiatkom 20-tého storočia bola Barcelona špičkovým mestom; na plážach bol dokonca aj nudizmus. „Predstavte si to!“ Hovorí. „A mnohí chcú predstierať, že Barcelona je stále tým spoločenstvom.“ Usrkla kávu a smutne dodáva: „Ten čas je preč.“

Chvíľu premýšľa a potom dodáva: „Myslím, že viem, čo hľadáte. Poďte so mnou. “Znamená Nau Bostik, miesto, kde je umenie veľmi živé v Barcelone. Nie turistické galérie alebo vládne sponzorované štúdiá, tak dobre, ako to môžu byť, ale miesto na severovýchodnej hranici mesta.

Čoskoro nato sa ocitnem opustený vedľa súboru železničných tratí. Giner sa na rozlúčku zamával. Niekoľko blokov západne je susedstvo robotníckej triedy La Sagrera, ďaleko od turistického centra, s rovinnými obytnými blokmi. Som na samom okraji mesta - nie je nič iné ako hromada špiny a rozpadajúce sa betónové steny. Počul som, ako sa diaľnica rozprúdila nablízku. Toto nie je nikde v Barcelone. Giner mi povedal, aby som kráčal, až kým nenájdem reťazový plot a valivú bránu s burinou, ktorá rastie všade okolo. Odtiahla som ju bokom a vstúpila na betónový dvor vedľa radu schátralých výrobných hál. Väčšina dverí je zavretá, ale cez jednu z nich vidím gargantuanovú vyrezávanú hlavu Lenina. Prostredníctvom týchto posledných dverí nájdem umelcov Nau Bostik.

V obrovskej miestnosti sedieť pri provizórnom bare štyria alebo päť šedovlasých mužov, fajčiť. Jeden muž zdvihol ruku a pozdravil ma v španielčine. Po toľkých dňoch v Barcelone, rozprávaní v španielčine o umení a hudbe a modrých kurčatách, sa hmla jazyka začína vyjasňovať a chápem, že toto je Pablo Pe? Rez Losada, fotograf a kurátor, s ktorým som sa stretol.

Umelec Blanca Haddad v spoločnom štúdiovom priestore Nau Bostik. Simon Watson

"Kľúč sme dostali pred rokom," hovorí mi Losada, čo znamená seba a Xaviera Basianu alebo Xaviho, skutočného majstra Bostika. Toto je tretí priestor, ktorý sa premenili na umelecké ateliéry. „Máme zmluvu na päť rokov, kým sa nedokončí železničná stanica.“ Losada ukazuje na sever, kde prebieha výstavba nového železničného terminálu navrhnutého Frankom Gehrym. (Vláda tvrdí, že bude dokončená v 2019e; Giner si myslí, že už nie sú k dispozícii žiadne finančné prostriedky.) Bostik domy na predstavenie a výstavné priestory, mediálne miestnosti a desiatky umeleckých štúdií. V budúcnosti budú v podkrovných izbách ubytovaní umelci.

„Kto má cigaretu?“ Pýta sa žena, ktorá vchádza do miestnosti. Toto je Blanca Haddad, jeden z umelcov. Silná, priama žena s divokou srsťou, ktorá kedysi najala punkovú kapelu na jej umelecké otvorenie, dychtivo sa pripojí: „Máme dve nohy. Umelecká noha a praktická noha. Kto chce čakať na galérie? Máme tu slobodu. “Postaví sa a zdvihne päsť:„ Libertad! “

Neskôr stojíme na streche s výhľadom na nedokončenú železničnú stanicu. Čo sa stane, pýtam sa Losady, či Bostik transformuje okolie a otvorí sa vlaková stanica a ich nájom sa zvýši, a kvôli popularite oblasti sú požiadaní, aby opustili svoje miesto? Koniec koncov, to sa stalo takmer každému kolektívu pred nimi. Umelci prichádzajú, robia niečo z ničoho, popularizujú miesto a potom sú vytlačení.

Buriny v opustených oblastiach pod nami fúkajú vo vetre. Losada vytiahne cigaretu a pokrčí ramenami. „Andrew,“ hovorí mi, „táto bitka nie je vojna.“

Ale jediné, na čo môžem myslieť, je deň, keď som prvýkrát prišiel do mesta, ktoré sa zbláznilo: milenci všade; ruže všade; dramatikov všade. Je to spomienka na knihy, ktorá ma ohromuje. Nič nemôže byť menej sociálne, menej hlasné ako kniha - čítanie je súkromná skúsenosť - a predsa v Barcelone je umelecká forma oslavovaná v plnom rozsahu. V deň sviatku Sant Jordi sú básnikmi rytieri a spisovatelia sú kráľmi.

Spomínam si na Ginerovo vyhlásenie: „Ten čas je preč.“

Je to preč? Spomínam si na davu tlieskajúceho okúzleného autora, ktorý príde na podpis knihy. Toto mesto bolo práve vymenované za UNESCO literárne mesto. Zdá sa, že umelci, ktorí si pamätajú inokedy, akoby akoby zmizli. „Vandalské umenie“, ktoré si spomínajú Jordi a Jan, bolo pomaľované už dávno, inak boli budovy zničené. „Okres maliarov“ je dnes domovom elegantných rezidencií; v seedskej graffiti umeleckej štvrti v El Raval sú teraz bary a tanečné kluby pre mňa. A napriek tomu si spomínam na mladého umelca Mariana Pascuala, ktorý sa stydlivo hladil po svojich bradách, hovoril o umelcoch, ako je on, prichádzajúcich z celého sveta do Barcelony, o otváraní a zatváraní nových galérií, o boji o živobytie ako pre staršieho umelca uznať. Pre neho to nie je preč. Ani Blanca Haddad, maľujúca vo svojom továrňovom štúdiu kmene punk rocku. Ani davy, ktoré ma obklopili. Bitka nie je koniec koncov vojna. Na mojich perách je chuť ginu a tonika; ruže zdobia stredoveké cesty mojej mysle; v mojej fantázii sa objavujú modré nohy kurčiat George Clooney. Možno, ako v prípade akejkoľvek romantiky, sa možno Barcelona bude snažiť udržať ju sviežu, ale je to mesto stále veľmi zamilované.

Vľavo: Exteriér hotela Monument, v ktorom sa nachádza reštaurácia Lasarte, ktorej pomáha slávny šéfkuchár Marti? N Berasategui. Vpravo: Doska pečeného kalkana veľkého na ABaC. Simon Watson

Podrobnosti: Čo robiť v dnešnej Barcelone

Získajte viac tipov pre redaktorov v našom sprievodcovi Barcelona Travel Guide na adrese tandl.me/barcelonaguide a získajte aplikáciu Travel Guide T + L z App Store alebo Google Play.

hotely

Casa Bonay: Nový hotel zameraný na dizajn v L'Eixample, kde uniformy personálu reštaurácie majú rovnakú tropickú potlač ako tapeta. casabonay.com; zdvojnásobenie z $ 120.

Hotel Majestic: Každý detail, od stoličiek vo vestibule až po e-klairy, bol vyleštený k dokonalosti na tejto klasickej adrese. hotelmajestic.es; zdvojnásobenie z $ 275.

pamiatka: Táto luxusná urbánna nehnuteľnosť sa nachádza na módnej ulici Passeig de Graccia, pár krokov od niekoľkých Gaudí? budovy. monument-hotel.com; zdvojnásobenie z $ 365.

reštaurácia

Abaco: Kuchynka s hviezdičkou Michelin v Sarrii? - Sant Gervasi, ktorá podáva inovatívne jedlá, ako je údený tatarák s krehkým korením. abacbarcelona.com; cena prix od $ 155.

Cal Pep: Vyskúšajte španielske klasiky, ako napríklad arroz con bogavante a tortilla espanella, v tomto slávnom tapas bare hlboko v Barri Go ?tic. calpep.com; malé taniere $ 6 - $ 25.

Slon, krokodíl, opice: Šéfkuchár Estanislao Carenzo podáva medzinárodné jedlá ako artičoky z Jeruzalema so sladkými pochúťkami. casabonay.com/dining-drinks; ide o $ 15 - $ 27.

El Vaso de Oro: Slávny svojimi padroňovými paprikami a steakom s foie gras. vasodeoro.com; ide o $ 13 - $ 24.

Lasarte: Jedlá v dvojhviezdičkovej reštaurácii hotela Monument v hoteli Monument vynaliezajú sezónne špeciality, ako napríklad Wagyu carpaccio, s extraktom estragónu. restaurantlasarte.com; cena prix od $ 165.

Ona Nuit: Katalánske kurča 10 za hodinu si môžete objednať v tejto reštaurácii Slow Food neďaleko letiska. onanuit.com; ide o $ 11 - $ 20.

festivaly

Carxofada: Mesto Sant Boi de Llobregat ctí milovaného artičoky vynaliezavými jedlami, prehliadkami a predstaveniami. marec.

Fira Avi? Cola: Populárne kurča v tejto oblasti sa oslavuje počas neskorého jesene v El Prat de Llobregat. december.

Sant Jordi: Každý rok oslavujú miestni obyvatelia sviatok sv. Juraja výmenou ruží a kníh v apríli 23.