Je Zimbabwe Najbližším Horúcim Cieľom Safari?

Keď svitanie prelomila pláň Ngamo v zimnom národnom parku Hwange v Zimbabwe, vydali sme sa hľadať leva muža, ktorého miestni herní sprievodcovia nazývajú Bhubezi. Za volantom nášho vyradeného vozidla Toyota Land Cruiser bol Brent Stapelkamp, ​​mladý vedecký pracovník, ktorý študuje Hwangeove hrdosti takmer desať rokov. Hustý piesok Kalahari bol skúškou nášho pískacieho vozidla, ale najväčšou výzvou bolo vystopovanie Bhubeziho, osemročného leva, ktorý spolu so svojím bratom Bushom dominoval časti tohto parku 5,400-štvorcový kilometer na západnom Zimbabwe. hranica za posledné štyri roky.

Naše hľadanie Bhubeziho bolo naliehavé, vysvetlil Stapelkamp, ​​pretože len pred dvoma týždňami bol Bush zabitý - zastrelený americkým poľovníkom na komisiu pre lesné hospodárstvo na míle mimo park. Aj keď návnada bola položená na nalákanie zvieraťa do poľovnej zóny, jeho smrť bola úplne legálna. V rámci kvóty Komisie pre lesné hospodárstvo sa môžu každý rok zabiť dva levy muža na zemi susediacej s Hwange.

Teoreticky je systém prísne kontrolovaný. Ročné kvóty sa vydávajú vlastníkom pôdy a prevádzkovateľom a profesionálni poľovníci, ktorí sprevádzajú hostí, podliehajú prísnym licenciám. Poľovníctvo je veľký biznis: Bushov vrah pravdepodobne zaplatil medzi $ 10,000 a $ 20,000 za privilégium, že ho zastrelí a vezme hlavu domov, aby sa dostal na stenu. V 2013e poľovníci vyviezli levie trofeje 49 zo Zimbabwe; v Južnej Afrike sa každý rok legálne zabije viac ako levy 250. Ochranári prírody však tvrdia, že korupcia s veľkými sumami peňazí podkopala systém kvót v celej Afrike, kde veľké výrastky bushveld sťažujú monitorovanie jednotlivých lovov.

Len pár týždňov po mojej návšteve zabil ďalší lov 20 míľ ďaleko Cecil, leva s 13-ročným čiernym človekom, a táto udalosť spôsobila búrlivé pobúrenie v sociálnych a spravodajských médiách po celom svete. Rovnako ako Bush, aj Cecil bol jedným z koňovitých zvierat 30 v Hwange, ktorý sledoval prostredníctvom GPS Stapelkamp a jeho spolupracovníci na Oxfordskej univerzite vo Výskumnej jednotke pre ochranu prírody. Rovnako ako Bush, aj Cecil bola vylákaná z národného parku na súkromnú koncesiu. Tam, keď sa kŕmil na mŕtvom tele slona, ​​ho zastrelil luk a šíp od zubára z Minnesoty Walter Palmer. Stapelkamp poukázal na to, že na rozdiel od Bushovho prípadu ani vlastník pôdy, ani odborník, ktorý lov vedel, nemal správne povolenie. „Cecilov lov bol nezákonný. Bolo to pytliactvo, čisté a jednoduché, “povedal. Hoci vláda Zimbabwe požiadala, aby bol Palmer vydaný, v súčasnosti sa zdá, že všetky poplatky súvisiace s týmto prípadom budú zrušené.

Podcenený luxus v novom tábore Linkwasha v národnom parku Hwange. Olaf Otto Becker

Podľa Stapelkampa obe úmrtia spôsobia na okolitých levových územiach masívne otrasy. Bush a Bhubeziho pýcha očíslovali 20; s jedným z mŕtvych mužov bude druhý ohrozený hroziacimi súpermi, ktorí môžu zabiť mláďatá bratov a spárovať sa so ženami, aby vytvorili novú hrdosť. "Jeden muž ide svojou trofejou domov a pýcha padá na kúsky," povedal Stapelkamp. Ako sme hovorili, Bhubeziho prostý hovor žiada, aby jeho brat zazvonil cez planinu - zlý zvuk pre pýchu, pretože ponúkol neúmyselné pozvanie pre útočiacich mládencov, aby zaútočili.

Toto je kritický čas na ochranu afrických voľne žijúcich živočíchov. Pytliactvo pokračuje v utrácaní kontinentu, zásah do biotopu ohrozuje veľké mačky a iné významné druhy a úsilie o ochranu ohrozených zvierat čelí zložitej a neistej budúcnosti. V Zimbabwe, kde posledné desaťročie autokratickej vlády prezidenta Roberta Mugabeho priviedlo krajinu na pokraj hospodárskeho kolapsu, sú prírodné zdroje s komerčnou hodnotou - napríklad divé zvieratá - obzvlášť zraniteľné. A na projekty ochrany prírody nie sú takmer žiadne finančné prostriedky, preto sa parky do značnej miery opierajú o príjmy z cestovného ruchu.

Dobrou správou je, že počet zahraničných návštevníkov a niektorých druhov divých zvierat stúpa. (Niektorí odborníci tvrdia, že nárast voľne žijúcich živočíchov je čiastočne dôsledkom licencovaného lovu, pretože táto prax dramaticky zvýšila množstvo pôdy pod správou voľne žijúcich živočíchov.) Začínajú sa safari kempy vyššej kategórie, prebiehajú veľké projekty infraštruktúry a zvieratá, ktoré tieto operácie slúžia na ochranu, budú pravdepodobne naďalej prosperovať. Výsledkom je, že krajina, ktorá bola vždy mimoriadnym miestom na návštevu, ponúka zážitok z safari divokej zveri súperovi s ostatnými na kontinente.

Išli sme späť do nášho tábora, keď padal súmrak a prišiel včas, aby sme si sadli okolo ohňa, sledovali slnko a nechali sa ponoriť udalosti dňa. Bývali sme v tábore Linkwasha, novom majetku vo výške 2 miliónov dolárov v Hwange postavil Wilderness Safaris. V krajine, ktorá ešte nie je politicky stabilná, predstavuje tento projekt významnú investíciu. Generálny riaditeľ divočiny a rodák Zimbabwe Keith Vincent sa k nám pripojili okolo ohňa a optimizovali potenciál svojej krajiny. Popísal nové letisko Victoria Falls, 125 míľ od Hwange a otvoril ho koncom tohto roka, ako „menič hier pre safari cestovný ruch v regióne.“ Zdalo sa presvedčené, že pri očakávanom náraste medzinárodných letov by Zimbabwe videl výrazný nárast drahých zahraničných príjmov. Vincent poukázal na to, že Botswana, kde Wilderness postavila svoje prvé safari tábory, „je do značnej miery plná a nepokojné časy sa v Zimbabwe skončili. Ľudia pochopili, že to nie je nebezpečný cieľ. “Jeho optimizmus je typický pre Zimbabwčanov - vždy pozitívny, tvoriaci plán, postupujúci dopredu a nahor.

Victoria Falls, v severozápadnej časti Zimbabwe; Slon sa živí listami v Ivory Lodge v národnom parku Hwange. Olaf Otto Becker

Prekvapuje mnohých obyvateľov Západu, že sa dozvedeli, že Zimbabwe je nielen veľmi bezpečné, ale že jeho obyvatelia sú úplne očarujúci. Vždy som tvrdil, že sú najkrajšie v Afrike, ale potom som trochu zaujatý: vyrastal som tu. Je to čudné, dokonca aj počas temných dní rhodézskej vojny v 1970och som bol svedkom malej osobnej nepriateľstva medzi obyčajnými čiernymi a bielymi ľuďmi. A hoci, najmä v posledných rokoch, Robert Mugabe vyvinul protizápadnú, proti bielu rétoriku (jeho kampaň v 2000, zameraná na zabavenie komerčných fariem vlastnených bielou, vyvolala kolaps priemyselného odvetvia a priniesla krajinu na pokraj hladomoru). ), medzi jeho obťažovanými občanmi existuje len veľmi málo dôkazov o rasovej nenávisti.

Niektorí dokonca hovoria, že mierna, neagresívna povaha, ktorú mnohí zimbabwianski obyvatelia zdieľajú, mohla byť ich Mugabeho mizerným. Ako mi povedal Simba Makoni, jeden z najviac charizmatických politikov krajiny: „Keby sme boli Juhoafričania, horeli by sme pneumatikami a keby sme boli Nigerijčania, navzájom by sme sa trhali. Nerobíme to, pretože milujeme mier. Mugabe to zneužil. “

V nedotknutej divočine Hwange je diaľnica africkej politiky Sturm und Drang vzdialeným hromom. Namiesto toho existujú prosperujúce populácie voľne žijúcich živočíchov - čo je na tomto kontinente stále sa zmenšujúcich biotopov dôvod opatrného optimizmu. Na tejto ceste som bol svedkom obrovských stád slonov a byvolov a rôznych antilop - sable, eland, kudu - ktorých šírenie viedlo k rozmachu populácií dravcov v parkoch po celej krajine.

Pred dvadsiatimi rokmi boli koncesie na divú zver okolo tábora Linkwasha domovom len levov 16; dnes asi 100 žije v koncesii a okolo nej. V zdravých počtoch sú aj ďalší hlavní predátori - leopard, gepard a hyena. Odhaduje sa, že v parku sú slony 30,000, a ak zahrniete zvieratá v priľahlých parkoch v Botswane - Okavango, Linyanti a Chobe -, ktoré v tejto oblasti predstavujú viac ako slony 230,000, najľahšie najvýznamnejšou populáciou afrických tulákov v Afrike.

Existujú aj ďalšie pozitívne signály pre safari cestovný ruch v Zimbabwe. Sprievodcovia v oblasti voľne žijúcich živočíchov, ktorí sa v najhorších rokoch hospodárskeho kolapsu krajiny nechali obchodovať v neďalekej Tanzánii a Keni, sa začali vracať domov. Všeobecne sa uznáva, že sprievodcovia tejto krajiny sú najlepšími na kontinente, a to nielen preto, že zimbabwčania sú charizmatickí ľudia, ale aj preto, že tu je systém odbornej prípravy sprievodcov v určitej vzdialenosti najprísnejší a najkomplexnejší. Na tejto ceste som mal šťastie: jeden z vracajúcich sa sprievodcov, Lewis Mangaba, teraz vedie hostí v Linkwase - významný prevrat do tábora, pretože je považovaný za jedného z najlepších v krajine.

Rovnako ako mnoho ľudí pracujúcich v kríži, aj Lewis považuje udržiavanie zimbabwianskej divočiny za kľúč k budúcnosti krajiny. „Cestovný ruch a odvetvie, v ktorom pracujeme, je nevyhnutnou súčasťou udržiavania zdravej populácie voľne žijúcich živočíchov,“ hovorí, „a Hwange je v jeho strede.“

Hwange bol iba prvou zastávkou na mesačnej túre cez Zimbabwe, ktorá ma odviedla vedľa údolia Zambezi, potom do hlavného mesta krajiny Harare, do jej druhého mesta, Bulawayo, kde som vyrástla, a nakoniec do epicentra Victoria Falls. zimbabwianskeho cestovného ruchu. Bola to cesta minulosti a súčasnosti, od ranej koloniálnej histórie a dní, keď Cecil Rhodes a jeho spoluobčania z britskej osady vytvorili Rodéziu cez posledné dni kolónie - pozadie môjho vlastného chlapcovstva na konci 1960 a 70 - a napokon k hospodárskej chudobe a politickej neistote modernej Zimbabwe.

Po troch dňoch v juhovýchodnom Hwange som nastúpil na dvojhodinový let do tábora Ruckomechi na rieke Zambezi. Ruckomechi je jedno z mojich najobľúbenejších miest v Zimbabwe, čiastočne preto, že si nehnuteľnosť stanu 10 zachovala rustikálny pocit, ale hlavne vďaka svojej vznešenej polohe v národnom parku Mana Pools na južnom brehu Zambezi. Ruckomechi je v tieni agátu a mahagónov a má nepretržitý výhľad na mohutnú rieku a zambijský výklenok za ňou. Jediné zvuky sú spôsobené hrochmi, ktorí kričia v plytkých vodách a príležitostným šušťaním slona, ​​ktorý prechádza táborom. Hostia, na druhej strane, sú v okolí slonov mimoriadne opatrní, pretože aj keď väčšina z nich nie je ohrozujúca, občasný mladý býk v múzeu (periodická hormonálna zmena) sa môže dosť zblázniť, aby ohrozil krehký Homo sapiens v jeho ceste.

Druhé ráno v Ruckomechi som sa dlhá prechádzka s Nyengeom Kazingizi, skvelým sprievodcom s pôsobivou znalosťou rastlinnej biológie, ktorú doplnil zbieraním príručiek od pouličných predajcov v Harare. Minuli sme malé stromy známe ako bobule horúčky. "Tieto kríky sú mimo kontroly," povedal. „Boli obľúbenými čiernymi nosorožcami. V tejto časti údolia Zambezi však, samozrejme, nezostali žiadne čierne nosorožce. “

Vyhlásenie Kazingizi bolo pripomienkou toho, ako pytliactvo môže nielen viesť k vyhynutiu podpisových druhov, ale tiež destabilizovať celé ekosystémy. Táto oblasť údolia Zambezi bola kedysi domovom viac ako čiernych nosorožcov 2,000, ale vlna pytliactva v 1980och zničila celú populáciu o niekoľko rokov. Tieto kruté drámy sa odohrávajú v celej Afrike a videnie týchto malých nerovnováh prírody prinieslo domov ďalekosiahly vplyv, ktorý môžu mať.

Vrchy Matopo neďaleko mesta Bulawayo majú osobitný význam pre Zimbabwany. Olaf Otto Becker

Zvyšok našej chôdze však bol len potešením. Aj keď nevidíte toľko zvierat blízko pešo ako vo vozidle, chôdza vás najhlbšie spojí s africkou krajinou. Okolo stáda chovu slonov sme vzali široký oblúk, pretože hoci pokojne listovali, slonice s mladými teľatami sa môžu rýchlo rozrušiť. Kazingizi so svojou pripravenou puškou .458 kráčal predo mnou a po vypočutí náhlej kakofónie poplašných signálov od paviánov, kováčov a odchádzajúcich vtákov sa rozhodol, že by sme mali ísť bližšie k rieke - zjavne sú tu levy niekde v tráve. Hneď na tágo vyšiel dlhý hrdelný rev za stromami mopani. Kazingizi vyzval na opatrnosť: neďaleko bola poľovnícka koncesia, takže bolo možné, že zviera mohlo byť zranené.

Po vzrušujúcom raji v kríku som sa vrátil do tábora, neskoro som raňajkoval pri stole s výhľadom na Zambezi a konečne som sa potuloval okolo Ruckomechi. Ako vždy, všade boli sloni, žuvali lístie, nevšímali si hostí, ktorí sa za nimi hrali. Po týždni v zimbabwianskej kríze ma takéto zážitky skutočne nabili a obnovili milostný vzťah s Afrikou. Teraz nastal čas zamieriť na letiskovú dráhu a konfrontovať mestský život.

Na rozdiel od pokoja a nadčasového životného štýlu v kríži, hlavné mestá Zimbabwe, Harare a Bulawayo, príliš zreteľne ukazujú alarmujúci pokles bohatstva krajiny pod Mugabe. Cesty sú roztrhané a potiahnuté; pouličné a semafory sú často mimo prevádzky. Dlažby vnútorných miest - najmä v Harare - sú preplnené predajcami, ktorí kupujú ovocie, odevy, mobilné vysielacie hodiny ... čokoľvek. Všade sú policajné zátarasy, ktoré rušňovodičom ukladajú pokuty celý deň, často za zákerné zámienky.

Aspoň v Harare existovala dýha bohatstva poskytovaná zástupom veľvyslanectva, mimovládnymi organizáciami a vedúcimi pracovníkmi v oblasti pomoci, pričom všetky sa priblížili vo svojich lesklých 4 x 4. Pod týmto povrchom však stále existovalo bohatstvo a nezamestnanosť, čo je odrazom toho, že priemyselná a poľnohospodárska produkcia krajiny naďalej klesá. Zdá sa, že kedysi prosperujúce pšeničné polia mimo Harare sa zmenili na bushveld, a Bulawayo, predtým priemyselná strojovňa krajiny, sa pozrel rozhodne dole na päty.

V Bulawaye som strávil pár dní s Paulom Hubbardom, miestne rodeným polymathom, ktorý je podľa môjho názoru najlepším archeologickým / historickým / sociopolitickým sprievodcom v krajine. Hubbard je nadšený druhým mestom Zimbabwe, ktoré bolo pred viac ako storočím stredobodom ambícií Cecila Rhodesa. Dnes si toto miesto aj napriek svojmu ošuntělému vzhľadu zachováva čaro svojho koloniálneho rozkvetu, s viktoriánskymi budovami a širokými bulvármi lemovanými popínavými vlnami. Hubbard je hrdý na to, ako sa udržiavajú historické budovy, napriek nedostatku investícií zo strany ústrednej vlády. „Rozpočty sú nepatrné,“ povedal mi, „ale mestská rada berie ochranu veľmi vážne. Všetci sme veľmi zanietení dedičstvom mesta. “

Jedno krištáľovo čisté jesenné popoludnie sme s Hubbardom vyšli na Matopo Hills. Toto jedinečne krásne miesto je posvätné pre obyvateľov Ndebele, vetvy juhoafrického kmeňa Zulu, ktorý utiekol pred tyranskou vládou kráľa Šaka v 19. Storočí a usadil sa v Bulawayo niekoľko rokov pred príchodom kolonialistov. Mimoriadny význam má aj pre bielych osadníkov: je tu pochovaný ich predok Cecil Rhodes. Biely a Malindidzimu známy ako Matopos alebo Ndebele „Miesto duchov“ má dramatický zmysel pre históriu zdieľanú čiernymi a bielymi Afričanmi.

Z jedného z najvyšších uhlov pohľadu, miesta, ktoré Rhodos nazýval Pohľad na svet, sme sa vybrali do trávnatej planiny, do východísk agátu a papierovej kôry. Žulové skaly sa hromadili na sebe v nemožných geometrických formáciách. Ako mladý chlapec vyrastajúci v Rhodesii pred viac ako polcentúrou som chodil sem a uvažoval o budúcnosti so všetkým nadšením a nevinnosťou mládeže. Rovnako ako v mojich detských spomienkach, krajina bola úplne pokojná, kúpala sa v zlatom svetle večera. Pozrel som sa na scénu nezmenenú, pretože moderný človek umiestnil svoju ťažkú ​​stopu na planétu a spomenul si na všetko, čo prišlo a odišlo.

Ako sa tam dostať

Väčšina hlavných aerolínií lieta do Johannesburgu v Južnej Afrike. Odtiaľ sa môžu cestujúci pripojiť buď k Harare alebo k Victoria Falls.

Víza a bezpečnosť

Občania USA môžu pri príchode na letisko získať jednorazové vízum platné na dni 30 za $ 30. Hoci americké ministerstvo zahraničia varuje, že občania USA cestujúci do Zimbabwe „by sa mali„ vyhnúť všetkým davom, verejným demonštráciám a protestom “, krajina je pre návštevníkov bezpečná, najmä pokiaľ ide o safari.

Cestovná kancelária

Expert Africa: Hostia tohto deväťdňového safari pobytu v kempe Linkwasha, Ruckomechi a Safari klube Victoria Falls. Od $ 5,457 na osobu.

Hotely a kempy

Amanzi Lodge: boutique hotel 16 obklopený záhradami a vodopádmi. Harare; zdvojnásobenie z $ 300.

Banff Lodge: Jedenásť izieb v historickej budove v Bulawayo. Štvorhra od $ 132.

Wilderness Safaris Linkwasha Camp: Vzdušný luxusný tábor (vpravo) s bazénom a stanmi s výhľadom na vodnú dieru, ktorá je ideálna na celoročné sledovanie hier. Národný park Hwange; od $ 572 na osobu.

Kemp Wilderness Safaris Ruckomechi: Tento tábor sa nachádza vedľa rieky Zambezi a zahŕňa vonkajšie sprchy, paluby s hviezdami a nekonečný bazén. Národný park Mana Pools; od $ 702 na osobu.

Hotel Victoria Falls: Edwardiánska stavba, ktorá slúžila ako ubytovanie pre pracovníkov na nikdy nedokončenej železnici Cape-to-Cairo, je teraz jedným z najluxusnejších pobytov v Zimbabwe. Štvorhra od $ 395.