Ako Sa Florencia Stala Novým Hlavným Mestom Talianska V Pohode

Neočakával som, že padnem do Florencie, keď som jedol japonský knedlík.

Rovnako ako väčšina prvoprijatých návštevníkov talianskeho mesta, ktoré bolo v búrke, som prišiel so svrbivým zápalom návštevníka múzea. Veril som, že transcendencia by sa uskutočnila osobným prehliadaním všetkej renesančnej slávy, s ktorou som sa stretla na fotografiách. Michelangelov David. Brunelleschiho Duomo. Botticelli Primavera, Ponte Vecchio a Palazzo Pitti. Svoje prvé hodiny 48 som strávil v manickej víre, keď som prežíval bludisko terra-cotta v horúcom májovom slnku a pracoval som na zozname potrebných úloh s chirurgickou účinnosťou. Napriek tomu v tejto rokline, ktorá spôsobila pľuzgiere v nádhere Medici, nemohol som triasť pocitom, že som urobil tú chybu, ktorej som sa zaviazal vyhnúť: keď som videl veľa, ale len málo, potulujem povrch mesta na úkor porozumenia. jeho duša.

Potom, môj tretí večer, prišiel knedlík. Bol som v Sant'Ambrogio, ospalej štvrti na okraji turisticky upchaného centra, kde som stoloval v bare malej reštaurácie zvanej Cibl? O. Je otvorený v marci 2017 a je fascinujúcim miestom s iba sedadlami 16, ktoré sa účtujú ako „toskánsky orientál“. Neexistuje žiadne menu; Namiesto toho si hostia sadnú na sladkú omakuasovú hostinu tapas, v ktorej sa s elegantnou jednoduchosťou zmiešajú japonská, čínska, kórejská a talianska chuť. Hrách Edamame a hrach z divého poľa posypaný pikantným olivovým olejom; mastný kúsok soppressata zdieľal tanier s bramborami infúznymi wasabi; poháre miestneho vína ustúpili saké. Uprostred môjho jedla prišiel knedlík, dokonale dusený, jeho jemná pokožka, ktorá sa pritlačila k plnke z bravčového mäsa Casentino. Bolo to mimo chutné, uhryznuté pripomenutie, že Florencia je omnoho viac ako oslňujúci relikviár. Je to mesto, ktoré sa prekvapivo otvára modernému svetu.

Minjoo Heo, šéfkuchár ázijsko-talianskej fusion reštaurácie Cibl? O. Federico Ciamei

"Je to celkom zvláštne, však?" Povedal Fabio Picchi, majiteľ Ciblea, zdanlivo odkazujúci na knedlík, hoci by som si myslel, že pochopil, že v jeho rodnom meste mám zjavný moment.

Čarodejník s bielou bradou, Picchi je už dlho považovaný za najvyššieho kňaza florentskej kuchyne. Jeho prvé reštaurácie - intímne upscale Cibr? O Ristorante a jeho viac neformálny súrodenec, Cibr? O Trattoria - sa otvorili v 1979e a zostali jedným z najlepších miest na ochutnávanie regionálnych pochúťok a vychutnávali si žiarivú energiu, ktorá presakuje mimo najtradičnejších okrskov mesta. Neskôr prišiel Caff? Cibró, kde sa espresso a pečivo dopoludnia rozprestiera do večerov Chianti a Salumi, a Teatro del Sale, klub večere, kde po večere formou bufetu nasledujú hudobné vystúpenia. Spolu s Ciblou sú všetky zoskupené okolo živej križovatky. Picchi predsedá jeho ríši s panache - kĺzanie medzi reštauráciami, pranie na neďalekom trhu surovín, pozdrav starých priateľov a navádzanie nováčikov tak, aby sa cítili ako štamgasti

Čo viedlo najslávnejšieho kuchára Florencie, váženého vrátnika miestnej tradície, k čudnému skoku pri otváraní reštaurácie, ktorá ponúka jedlá ovplyvňované Áziou? Picchi pokrčil plecami. "Mal som sen po návšteve Japonska," vysvetlil vo svojom upokojujúcom barytone. "To bolo pred štyridsiatimi rokmi, takže to bol jeden z tých možno šialených snov, ktorý odmietol zomrieť." Rozmýšľal. "Som Florentine," povedal. „Toto je miesto postavené na realizácii divokých fantázií, na inováciách a inšpirácii. To, čo vidíte v múzeách, súvisí s tým, čo vidíte dnes na uliciach. Chýba vám zmysel, ak si myslíte, že renesancia existuje iba v minulosti. “

Florencia je obľúbenejšia ako kedykoľvek predtým a ročne ju navštívi niekoľko miliónov ľudí 16. Napriek tomu od miestnych obyvateľov počujete veľa rozhovorov o tom, ako je nepochopené, dokonca neobjavené. Samotný objem davov môže uľahčiť zabudnutie, že mesto je žijúcim a dýchajúcim domovom pre viac ako obyvateľov 380,000. Pred mojím jedlom v Cibl? O som sa stretol s Dariom Nardellou, mladým, rýchlo premysleným 42-ročným, ktorý je od 2015 starostom. Rovnako ako takmer každý, koho stretnete vo Florencii, aj Nardella sa obáva, že dedičstvo a kultúra mesta - storočné prenasledovanie tých „divokých fantázií“, ktoré kedysi robili toto miesto centrom civilizácie - sú vystavené riziku hromadného cestovného ruchu.

"Sme jedným z najmenších svetových miest na svete a veľmi krehký," povedal mi vo svojej kancelárii, veľkej miestnosti maľovanej nástennými renesančnými nástennými malbami v Palazzo Vecchio, pevnostnej radnici. Hneď za dverami sa návštevníci potulovali palácom v protiklade k intenzite, obdivovali jeho klenuté stropy a rad artefaktov Medici. „Nepotrebujeme viac turistov v meste, ale kvalitnejšiu turistiku. Chceme, aby sem ľudia prišli a mali hlboké skúsenosti, nielen fotografovať. “

Zľava: potravinové sály v stredisku Mercato; pouličný umelec kriedou reprodukuje Svätú Ceciliu Guida Reniho. Federico Ciamei

Vyhliadkové jazdy autom sú však spôsobom, akým sa väčšina ľudí blíži k Florencii. Ako varovný príbeh toho, čo sa môže stať, keď sa kultúra prepadne na komoditu, Nardella spomenula Benátky, kde väčšinu príznakov miestneho života zatienilo miliónov turistov, ktorí každý rok nalejú 30. "Je to celkom smutné - skutočné, fantastické miesto je teraz plastovým mestom," uviedol. "Stále sme skutočné mesto, ale ak nebudeme opatrní, riskujeme rovnaké problémy."

So zreteľom na to Nardella venoval veľkú časť svojej energie, zatiaľ čo vo funkcii hľadal vynaliezavé spôsoby, ako by Florencia mohla prekvitať a povzbudiť návštevníkov, aby zostali dlhšie. Vyššia daň z cestovných autobusov viedla k percentuálnemu poklesu cestujúcich v okružných plavbách, ktorí rojia mestom na jednodňových výletoch z Benátok a Livorna, do 8-u. V súčasnosti existuje množstvo iniciatív na udržanie obyvateľov v centre mesta. „Pretože bez nich,“ povedal, „sme iba múzeum.“ V spoločnosti 2016 prešiel kontroverzným návrhom zákona, v ktorom sa požaduje, aby 70 percenta výrobkov, ktoré sa podávajú v stredisku chránenom UNESCO, musela pochádzať z miestneho pôvodu. Niektorí to považovali za zahalené opatrenie proti prisťahovalectvu - prostriedok na obmedzenie šírenia obchodov s kebabom, ktorý vedie malá arabská populácia v meste. McDonald's to medzitým považoval za útok; zákon zastavil základňu, ktorá sa mala otvoriť pred budovou Duomo, čo viedlo k tomu, že sa pietra rýchleho občerstvenia podala žaloba na náhradu škody vo výške zhruba 20 miliónov dolárov. „Pozri, milujem McDonald's!“ Nardella sa mi zachichotala. „Jedlo je však kultúra a musíme chrániť naše tradície. Naozaj potrebujeme McDonald's naprieč Brunelleschiho majstrovským dielom? “

Na chvíľu sa zastavil. "Moja vízia nie je uzavretá, konzervatívna," uviedol a poznamenal, že mesto vynaložilo veľké úsilie na rozšírenie a zvýšenie svojej identity. Nedávna výstava mohutnej sochy Jeffa Koonsa na námestí pred jeho kanceláriou znamenala prvýkrát za takmer 500 rokov, že popri sochách Michelangela a Donatella predstavili originálne dielo takého rozsahu. Medzitým nové partnerstvo s Amazonom pomohlo miestnym remeselníkom zostať v podnikaní predajom svojich remesiel prostredníctvom internetového obchodného gigantu. "Teraz žijeme v globálnom svete - prijímam to," uviedla Nardella. "Musíme však nájsť spôsoby, ako sa prispôsobiť, aby zachovali ducha mesta."

Táto mentalita viedla k ambicióznemu prepracovaniu kultúrneho programovania Florencie. Napríklad nová opera je netradične moderná, kubisticky inšpirovaná štruktúra, ktorá vyniká závratným vzdorom v meste, ktoré je známe tým, že vyzeralo veľmi podobne ako pred storočiami. Galéria Uffizi, najobľúbenejšie talianske múzeum v Taliansku, sa nachádza v strede generálnej opravy od roku 2015, keď Eike Schmidt prevzal úlohu režiséra. Pracujúci Nemec, ktorý je prvým Talianom, ktorý zastáva post, pracuje na zefektívnení procesu predaja lístkov, skrátení notoricky chaotických liniek a zlepšení toku v halách, aby návštevníci mohli lepšie oceniť vynikajúce Botticellis a Raphaels pre ktoré je múzeum známe. Ako som zistil pri pokuse o návštevu, zostáva to herkulovská úloha. Prekonaný vonkajšou jamou v móze som sa rozhodol prejsť.

Uffizi je však pre všetky svoje majetkové podiely na svetovej úrovni sotva celá ponuka mesta. Palazzo Strozzi, nadácia súčasného umenia vo Florencii, sa otvoril neďaleko v 2006. Mnohí považujú svoju retrospektívu 2016 o Ai Weiwei, druhej najnavštevovanejšej výstave v histórii mesta, za okamih, keď sa Florencia znovu etablovala ako prominentná sila v globálnej umeleckej komunite. Keď som bol na návšteve, hlavný prieskum video umelca Billa Violu bol o to provokatívnejší, že bol zasadený do paláca postaveného v 1538e. Putovanie po nádherných komorách bolo potešením z dopravy. Priestor bol plný, ale ťažko vystrašený; Nemusel som sa vyhnúť jednej selfie hokejke.

"Prídete do Florencie a musíte vidieť Uffizi a Davida - je to normálne," povedal Arturo Galansino, riaditeľ Palazzo Strozzi, keď som sa s ním stretol v kancelárii lemovanej knihami na najvyššom poschodí múzea. „To, čo ponúkame, je alternatívou k tomuto modelu. Pretože sa neustále meníme, požadujeme, aby ste sa vracali znova a znova. “Galansino, ktorý nie je len náhodou, je dôvtipný debonair - svieži oblek, rámy Wayfarer. rovnako ako napojenie na dedičstvo mesta. "Ak sa na to pozriete na show Ai Weiwei, jedná sa o predĺženie histórie mesta," povedal mi. "Florencia bola Empire State Building 15th storočia - vrchol modernosti."

Po tom, čo som strávil prvé dva dni pokusom zamerať sa na všetky veci vo Florencii, som vo zvyšku týždňa zaujal iný prístup: ako hlavný sprievodca som sa rozhodol usadiť sa, prechádzať sa a nechať konverzácie s miestnymi obyvateľmi. Florentines, tvrdohlaví ľudia, ktorí sú pochopiteľne hrdí na svoje korene, v žiadnom prípade neochotne dbajú na to, aby ste navštívili hlavné mestá mesta, ako je Mercato Centrale, rušný trh, ktorý funguje od roku 1874. Ale aj tu sa začal hrať presvedčivý dialóg medzi minulosťou a súčasnosťou. Kým prízemie zostáva časovou osnovou rýb, syrov a produkujúcich mongerov, v 2014e bol pridaný mezzanín so stánkami slúžiacimi od esoterického piva až po hľuzové cestoviny.

Napriek tomu som zistil, že Florentines si vyhradzuje najväčšie nadšenie pre novo otvorené miesta, ktoré sa necítia v minulosti, ako napríklad La M? Nag? Re, reštauráciu v centre, ktorú mnohí miestni obyvatelia uvádzali ako druh zariadenia, ktoré bolo nepredstaviteľné až do nedávno. Vo vzdušnom, sofistikovanom priestore odkrytých omietkových stien a visiacich kapradín sa zrazilo množstvo svetov: dobré jedlo v chrbte, príležitostné bistro vpredu, salónik remeselníckych koktailov v podzemí - nehovoriac o kvetinárstve a obchode s domácim tovarom. Prišiel som a očakával rýchly obed. Ale po chobotnicovom šaláte a špagetách s ančovičkami, ktoré boli vznešené, som zistil, že som zvádzaný nalepiť sa na pohár vína, potom na espresso. Keď som odišiel, slnko zapadalo.

Zľava: hosťovská izba v hoteli Four Seasons Firenze sídliacom v bývalom paláci 15 storočia; Baccio Bandinelliho kópia helénistickej sochy Laocana a jeho synov z X. storočia X. storočia a jeho synov v galérii Uffizi. Federico Ciamei

Moje ubytovanie mi určite pomohli pohltiť mesto viac zmäteným spôsobom. Florencia zaostávala za svojimi väčšími európskymi partnermi pri poskytovaní druhov hotelov, ktoré podporujú predĺžené pobyty, ale toto sa tiež mení. Prvú polovicu týždňa som strávil v Štyroch ročných obdobiach, ktoré sa otvorili v 2008e v bývalom paláci z 15-storočia. S pôvodnými freskami, vonkajším bazénom a veľkou súkromnou záhradou poskytol hotel jedinečný zážitok zo života, doslova ako princ. Potom som prešiel na elegantný, biely butikový podnik Gallery Hotel Art na úpätí Ponte Vecchio, kde sa pri návšteve hala zdvojnásobila ako ukážka moderného umenia - výstava Warhol. Hotel je jedným z mnohých jedinečne urbánnych nehnuteľností, ktoré prevádzkuje zbierka Lungarno Collection, rameno pohostinstva ríše Ferragamo. Ďalšou neďalekou hotelou Continentale je návrat späť do 1950ov v Taliansku. Ponúka jeden z najlepších strešných barov v meste, ktorý som niekoľkokrát navštívil, aby som si popíjal aperitív a pozoroval slnečné žiarenie za majestátnou panorámou.

"Sme uprostred novej dolce vita," povedal Edgardo Osorio, kolumbijský dizajnér, ktorý pomohol oživiť postavenie mesta v módnom svete pomocou Aquazurry, jeho hravej rady ručne vyrábaných topánok. Dapper 32-ročný diskutoval o súčasnej renesancii svojho adoptovaného rodného mesta, pričom mi dal prehliadku jeho ateliéru, eklektický priestor nad jeho obchodom. Zatiaľ čo väčšina talianskej módy sídli v Miláne, moderný priemysel krajiny sa narodil vo Florencii. Ikonické značky ako Gucci začali v meste, ktoré zostáva centrom jeho výroby. "Chcel som byť pripojený k tejto línii," povedal Osorio. "Byť blízko k tvorcom a rezačkám prináša ľudský prvok, ktorý sa jednoducho nemôžete dostať v New Yorku alebo Paríži."

Pri skúmaní Oltrarna som o tomto sentimente často uvažoval. Nachádza sa naproti centra mesta Arno oproti centru mesta a je to „ľavý breh“ Florencie, pruh labyrintových ulíc, kde mám jasný pocit, že obyvatelia mesta sa rovnako chcú presadzovať ako ich starosta. Vkladanie hlavy do nepatrných výkladných skríň starých kožiarskych remeselníkov, švajčiarskych remeselníkov a výrobcov papiera, ktorí v oblasti pôsobili po stáročia, viedlo často k improvizovaným školeniam o ich práci a technike.

Oltrarno je tiež najzaujímavejším prostredím na stravovanie a pitie. Oblasť okolo Piazza Santo Spirito, malého námestia, ktoré sa mení na nočné zhromaždenie, sa stala ukážkou začínajúcich kuchárov, ktorí spochybňujú povesť mesta pre stagnujúcu kuchyňu.

Ľudový tanec na námestí Piazza Santo Spirito, Oltrarno. Federico Ciamei

Kotvou tejto novej scény s jedlom je Il Santo Bevitore, kde sa v nezmiešanej a búrlivej miestnosti podávajú pokrmy ako pečený holub so zmrzlinou foie gras; do reštaurácie nedávno pridala susednú vináreň Il Santino. Jedol som jedno z mojich najpamätnejších jedál v Gurdulu ?, nemoderné, slabo osvetlené miesto na pokojnej ulici. Po gine a toniku, ktorý prišiel s vetvičkou levandule suspendovanou v ručne rezanej kocke ľadu, som si objednal ochutnávacie menu a nechal moje jedlo rozmarom šéfkuchára Gabriele Andreoniho, ktorého posadnutosť nečakanými ingredienciami žiarila v sépiovom šaláte s marhuľou. bottarga a šťavnaté kačacie prsia s prízvukom kumquat a wasabi.

Veľké mestá zapôsobia na sekundy, ale zvádzajú pomaly; Florencia sa nelíši. V posledný deň som navštívil Numeroventi, priestor na bývanie pre umelcov, o ktorom by som nikdy nepočul, keby som v meste strávil iba deň alebo dva. Spoluzakladateľ Martino di Napoli Rampolla, taliansky 28-rok-starý, a Andrew Trotter, anglický peripatický dizajnér, sa otvoril v 2016 v prestavanom paláci postavenom v 1510. Organizácia pozýva umelcov, spisovateľov a dizajnérov na pobyt v trvaní od jedného do ôsmich mesiacov. Raz týždenne sa otvára verejnosti na štúdiové návštevy, čo je návrat do dní, keď sa elita objavila na Leonardo da Vinci; hotové diela sa zobrazujú na mesačných výstavách. Na pomoc pri financovaní podniku Numeroventi prenajíma niekoľko dokonale navrhnutých apartmánov na Airbnb, čo z neho robí pravdepodobne najvyberanejšie (a stále tajné) miesto na pobyt pre cestujúcich dychtivých ponoriť sa na najnovšiu scénu v meste.

„Bol by som rád, keby Florencia bola tým, čo to bolo v renesancii, namiesto toho, aby som zarábala peniaze z minulosti,“ povedal Alessandro Modestino Ricciardelli, vášnivý, ťažko vytetovaný projektový manažér Numeroventi, keď som sa s ním stretol na prehliadke vesmíru. Palác už mal dosť históriu pred súčasnou inkarnáciou. Bol postavený pre guvernéra a Michelangelová socha kedysi stála na podstavci na nádvorí; keď sa guvernér stretol s Medicisom, bol sťatý a socha bola opätovne odvedená. Dnes podstavec zostáva posvätným miestom, kde rozvíjajúci sa umelci predvádzajú svoju prácu. "Je tu veľa ľudí, ktorí robia skvelé veci, ale sú ako malé ostrovy," pokračoval Ricciardelli. "Toto je miesto, kde sa môžeme stretnúť."

Ricciardelli ma viedol cez štúdiá a spoločnú kuchyňu, absurdne nádherné priestory, v ktorých zdobené omietky a fresky kontrastovali s modernistickým nábytkom. Kráčali sme po chodbe lemovanej presnými kresbami zvukových vĺn; na podlahe pod nimi boli vyrezávané abstraktné omietky rovnakých tvarov z mramoru. Obe boli dielom talianskeho umelca Lorenza Brinatiho a bývalého obyvateľa. Horné poschodie stále vyzeralo veľmi podobne, ako to bolo v priebehu desaťročí, keď ho okupanti obsadili: špinavý, s odlupujúcou sa farbou, ale napriek tomu lákavý vzhľadom na to, čo sa tam dialo. "Toto je v podstate akákoľvek galéria zadarmo pre všetkých," uviedla Rampolla, ktorá vysvetlila, že umelci boli vyzvaní, aby používali miestnosti, ktoré považovali za vhodné: maľovanie na steny, experimentovanie so zlomyseľnými inštaláciami. Bol to opak múzea.

„Urobiť niečo nové,“ povedala Rampolla, „je vždy zaujímavejšie ako len uctievať to, čo je staré.“

Zľava: Šalát belgickej endiválnej, sorbetovej a samphire omáčky v Gurdulu?, Posledný prírastok do jedálenského scéna Oltrarno; Bartolozzi e Maioli, rezbársky ateliér v susedstve Oltrarno založený v 1938e. Federico Ciamei

Nové Florencie

Mesto odmeňuje dlhší pobyt, než rozpočet väčšiny návštevníkov. Akonáhle ste sa zúčastnili renesančných majstrovských diel, strávte niekoľko dní skúmaním prehliadaných zatáčok a vonkajších štvrtí.

Dostat sa tam a okolo

Neexistujú priame lety z USA do Florencie, ale viacerí dopravcovia ponúkajú spojenie z európskych prestupových uzlov vrátane Paríža a Amsterdamu. Aj keď taxík stojí veľa, jedným z pôžitkov Florencie je to, že sa môžete dostať všade pešo.

nocľah

Pobyt v hoteli Four Seasons Firenze (štvorhra z $ 1,000) bol jeden z vrcholov mojej cesty. Hotel bol obsadený palazzou z 15-storočia a bol bohatým súkromným oázou po dni strávenom prehliadkou mesta. Nehnuteľnosti prevádzkované kolekciou Lungarno ponúkajú modernejší luxus. Chladne minimálna galéria hotela Art (štvorhra z $ 344) je bohato zdobená súčasnou sochou a fotografiou, zatiaľ čo kontinent (štvorhra z $ 370) kanály talianskeho dizajnu v polovici 20 storočia.

Jesť a piť

Po rokoch pozorovania za zákrutou sa florentská jedáleň stala jednou z najpôsobivejších v Taliansku. V Cibl? O (prix fixe $ 62)„Fabio Picchi, nesporný kulinársky kráľ mesta, podáva zmes talianskych, japonských, čínskych a kórejských tapas v štýle omakase. La M? Nag? Re (zadá $ 17 - $ 34) je krásny, vzdušný priestor s dobrým jedlom vzadu a príležitostným bistrom vpredu, kvetinárstvom a malým obchodom, ktorý predáva domáce potreby. Il Santo Bevitore ukotvuje náhodne ležiacu kulinársku scénu v susedstve Oltrarno (zadá $ 10 - $ 30), kde sa v príjemnom prostredí podávajú rafinované talianske klasiky. Susedná vináreň Il Santino ponúka malé uhryznutie do sprostého davu. Obzvlášť sa mi páčilo vynaliezavé menu v Gurdulu? (zadáva $ 22 - $ 42, degustačné ponuky od $ 65), štýlové miesto z filmu Fellini. Pokiaľ ide o koktaily, neexistuje lepšie miesto ako strešný bar na kontinente s úžasnými výhľadmi na panorámu terakoty.

Umenie a kultúra

Výlet do Florencie nie je úplný bez návštevy galérie Uffizi a púte za Michelangelovým Dávidom v Galleria dell'Accademia. Mesto našťastie spustilo novú webovú stránku destinationflorence.com, aby sa proces predaja lístkov stal menej chaotickým. Ak sa cítite ohromení davmi, zamierte do Palazzo Strozzi, nadácie súčasného umenia v meste alebo do záhrady Gucci, kde história značky vrhá svetlo na úlohu Florencie ako miesta narodenia modernej talianskej módy. Pre nahliadnutie do novej kreatívnej scény v meste si pozrite Numeroventi, rezidenciu umelcov v starom paláci, ktorá otvára svoje brány mesačným výstavám.

Mortegan, kožiarsky ateliér v Oltrarne. Federico Ciamei

moja

Oltrarno je už dlho domovom florentských remeselníkov. Vyhľadajte Mortegan, výrobcu vynikajúcich kožených výrobkov, a Bartolozzi e Maioli, rezbárske štúdio, ktoré za posledných 80 vyrábalo zložito podrobné sochy. V tejto oblasti sa začali objavovať nové butiky. Moje obľúbené boli Campucc10, ktorý predstavuje predmety a výtlačky od miestnych umelcov, a Giulia Materia, kde sa zásoby pohybujú od odevov po notebooky viazané na vinobranie tapetu. Ak hľadáte kvalitné dámske topánky, navštívte Aquazzura. Vychádzajúca hviezda Edgardo Osorio predstavuje svoje zbierky v štúdiu nad obchodom.

Obsah tohto príbehu bol vytvorený s pomocou Four Seasons Hotels & Resorts a Lungarno Collection.