Plavba Na Seychelách Katamaránom

Nie som na Seychelách nový. Ostrovy som navštívil vo februári 1979, keď mi bolo pridelené dosť búrlivé sprevádzanie Sports Illustrated plavecké kontingenty - modely, stylistky, fotografky atď. - a popisujúce rôzne miesta, kde sa nachádzali mladé ženy, ako aj rozprávali niektoré z histórie miesta. Po návrate ma na to dosť požiadali. Na sklamanie mojich poslucháčov som nemal čo povedať o fotografickom konci: modely boli každý deň v 5e: 30e nielen preto, aby boli umiestnené v skorom rannom svetle, ale aj aby boli vytvorené - niečo prekvapenia od vada alebo dve boli poslednou vecou, ​​ktorú by od Christie Brinkleyovej očakávali.

Aj keď som premeškal príležitosť obkľúčiť sa po plážach, špehoval som pri konaní, odišiel som s divokou láskou a záujmom o Seychely. Raz alebo dvakrát do roka snívam o ostrovoch, najmä o vtákoch a žulových skalách vystupujúcich z teplého tyrkysového mora - pobrežie Maine sa magicky pohybovalo južne od rovníka.

Sprievodcovia hovoria o Seychelách ako o „hrsti perál rozhádzaných po dĺžke Indického oceánu“. V skutočnosti sú to výbežky hrebeňa dlhého tisíce míľ dlhého, keď sa africké a ázijské kontinenty pomaly rozpadli pred mnohými miliónmi rokov. Afrika leží dnes tisíc kilometrov západne, India o niečo ďalej na severovýchod. Zdá sa, že sa sprievodcovia nedohodnú na tom, koľko ostrovov je - 100-odd sa zdá byť najlepším priblížením, väčšina ostrovčekov je obsadená iba kolóniami morských vtákov. Hlavná skupina ostrovov sa sústreďuje na ostrov Mah ?, kde sa nachádza letisko, veľké hotely a hlavné mesto (Victoria), z ktorého sa turisti vydávajú - ako sme mali robiť niekoľko dní na katamarán - na návštevu ostatní, z pohľadu na východ, modré kopce stúpajúce z mora: La Digue, Praslin, Curieuse, Bird Island. , ,

Kapitán Mbuji-Mayi sa stretol s naším letom z Paríža. Boli sme vyhnaní z okraja Viktórie do malého jachtárskeho klubu v zátoke, kde sme sa prvýkrát pozreli na katamarán. Žiadna z našej skupiny - tri manželské páry a mládenec z Miami - nikdy predtým plavila na takomto remesle. Štvrtiny nižšie, umiestnené v dvojitých trupoch, sú dosť stiesnené, ale v trópoch sa človek veľmi nestará, pretože toľko času trávi na palube. Najlepšia vlastnosť veľkého katamaránu je trampolínová sieťovina navlečená medzi dvojičky trupov vpred - skvelé na opaľovanie pri ruke s rumovým nápojom a v noci na ležanie na chrbte, pozeranie do tropickej oblohy, prípadne na videnie cez nebesia prechádza veľký meteor, zadné plamene.

Po tom, ako sme sa usadili v našich kajutách, odišiel kapitán z Victoria Bay, zaokrúhlil ostrov na sever a vydal sa na opačné pobrežie. Voda bola takmer mŕtva, tak ako je to v tejto časti sveta. Časť pobrežia, ktorú sme prechádzali, známa ako Bel Ombre, je miestom, kde niektorí z veľkých pirátov v Indickom oceáne, Olivier le Vasseur, nazývaní „Le Buse“ (Kábel), pochovali niektorí z nich. odhady v hodnote miliónov 150 dolárov.

Le Buse bol nakoniec zajatý a obesený na verejnom námestí na francúzskom ostrove Reunion na juhu, v júli 17, 1730. Legenda je, že hodil kúsok papiera do davu s kryptogramom a zakričal: „Nájdite môj poklad, ktorý vie.“

Okolo 1940u si Reginald Cruise-Wilkins z britských Grenadierových hliadok kúpil od nórskeho veľrybárskeho veliteľa niektoré dokumenty, ktoré obsahovali záhadný kryptogram - možno Le Buse. V 1941 prišiel k Mahovi? a usadil sa v bungalove vzadu na jednej z pláží, ktoré sme míňali, presvedčený, že tam bol poklad. Vykopávky pokračovali roky: objavili sa záhadné schodiská, surové rezby a tunely vytvorené človekom, z ktorých niektoré zjavne súviseli so správou Le Buse. Cruise-Wilkins zomrel, stále hľadal, a jeho rodina pokračovala v tomto úsilí, zatiaľ sa toho veľa nedalo ukázať - pištoľ na pištoľ, mince z doby Karola I., spúšťač muškety. Ale pri pohľade z pobrežia, z piesočných pláží a hájov stromov Takamaka za nimi sa toto miesto javí ako ideálne miesto pre Le Buse.

Nasledujúce ráno bol vietor čerstvý a ostrovy v diaľke sa objavili v tmavomodrom odtieni modrej, čo, ako nás informoval kapitán, znamenalo zrážky. Pod plachtou sme smerovali na severovýchod k Praslinu, druhému najväčšiemu na Seychelách. Vietor kopal do mora dosť ťažké, aby prešiel cez náveterný luk a prudko stúpal po trupoch. Kapitán držal linku vzadu od rybárskeho prútu pripevneného v mosadznej zásuvke. Povedal nám, že pri plavbe z jedného ostrova na druhý je zriedkavé, že nemôže chytiť úlovok. Dost isty. Cievka vydávala tak často tvrdý, chrapľavý zvuk, keď niečo zasiahlo a šnúra začala dochádzať; ten, kto bol najbližší, skočil na bojové kreslo a siahol po tyči. 0 Na dlhý úsek vody do Praslinu náš úlovok boli tri zhluky morských rias, jeden tuniak žltoplutvý a delfín - posledné dve sa uvarili a slúžili tú noc v kari omáčke.

Jedna z našich prvých výprav z katamaránu bola na malom prírodnom rezervačnom ostrove zvanom Cousin, kúsok od Praslinu a najznámejší na Seychelách pre svoje kolónie. Užil som si celý život pozorovania vtákov a tešil som sa na to. Keď sme sa blížili, uvidel som noddiesov, tropických vtákov s bielym chvostom, obrovských vtákov fregat, ktoré sa nakláňali na vetrových prúdoch s vychrtlými uhlovými krídlami, a krásnych vílovitých rybárov, čisto bielych, s mierne prevrátenými zobákmi z polnočnej modrej. Rybáriky rozprávkové takmer vždy lietajú v pároch a otáčajú sa akoby akoby boli pripevnení neviditeľnou šnúrou. Toto nie je toľko súdne správanie ako jednoduché spoločenstvo; pária sa ako labute po celý život.

Išli sme na breh v gumenom zverokruhu, pri pobreží na hrebeni vlny, prívesný motor najprv zastrelil a potom sa nakreslil až na konci, takže plavidlo vyskočilo z vody na piesok, akoby uniklo z niečoho nasledujúceho to v mori.

V sprievodcovi sme prešli obvodom ostrova. Rozprávkové a tropickí vtáci s bielymi chvostmi mali svoje hniezdne a hniezdne oblasti v potochách stromov Takamaka, Pisonia a casuarina hneď od pláže - úžasný pohľad. Vtáky hniezdia na vetvách a štrbinách, často na úrovni zeme. Kurčatá, tučný a plesnivý, loviace na konáre, vyzerali pochmúrne, keď sme kráčali hore do dvoch alebo troch stôp. Kuracie mláďa tropického bieleho chvosta narastie na trojnásobok hmotnosti svojho rodiča skôr, ako sa prestane kŕmiť, a musí sa starať o seba.

Pokiaľ ide o rybiakov, samica sa neobťažuje s hniezdom, ale kladie jediné vajíčko na holú vetvu stromu - najnebezpečnejšiu z bidlá. Vajce je takmer guľovité a je mi povedané, že vzadu sa točí okolo svojej osi, keď na ňom sediaci samica sedí, takže je stále tam, keď sa vracia z mora. Zdá sa to dosť pochybné. Čo je pravda (a šťastie) je, že mladý vták sa rodí s obrovskými, úplne vyvinutými nohami, pomocou ktorých sa môže chytiť do vetvy, keď sa objaví na svete.

Obrátili sme sa do vnútrozemia, ďaleko od zvukov morských vtákov. Tu a tam boli poukázané na obrovské korytnačky, šedé balvany v troskách padlých palmových listov. Tieto veľké zvieratá boli dovezené zo vzdialeného atolu Aldabra, 600 míľ od Maha? a najvzdialenejšie odľahlé ostrovy, kde dokázali prežiť ľudské zásahy. Jeden z najväčších korytnačiek (asi 125 libier) je George. Bohužiaľ, táto prax rozdávania divých zvierat ľudským menom sa rozšírila na Seychely. Ten s mojím menom na nás čakal na ceste. Nakŕmil som mu list, keď sa vyfotili povinné obrázky. Nie som obdivovateľ extrémne veľkých korytnačiek, a ak by som veril v reinkarnáciu, pracoval by som veľmi tvrdo, aby som sa ubezpečil, že som sa nevrátil ako jeden.

V skutočnosti bol George zodpovedný za veľké vzrušenie. Keď sa búrlivo ťahal po váhe, kŕmil sa po zemi, keď sa premýšľal nad jeho pazúrmi, bol čierno-bielym vtákom, ktorý sa nazýval drozd červenavý. Nikdy predtým som ho nevidel. Akonáhle bolo v celej oblasti dosť rozšírené, robinovka bola takmer zničená rôznymi predátormi a konkurenciou predstavených vtákov; skutočne, keď som bol naposledy na Seychelách, počet vtákov sa znížil na približne 40, všetci žijúci na satelitnom ostrove Fregate. Program obnovy - vrátane presunu vtákov na bratranca - bol zjavne úspešný: počas našej prechádzky sme si všimli niekoľko robinov. Každý, kto pozoruje vtáky, keď ho prvýkrát uvidí, by vydal veľký krik radosti, klesol na kolená a poďakoval svojmu Tvorcovi za možnosť prísť na Seychely, aby zahliadol takúto vec. Odolal som tomu, ale sotva!

Hlavným lákadlom na neďalekom Prasline a skutočne jednou z najväčších prírodných pamiatok sveta je les obrovských dlaní (najvyššie stúpajúci takmer 150 stôp) v oblasti zvanej Vallée de Mai. Samica dlane nesie najväčšie semeno v rastlinnej ríši: coco-de-mer, vážiaci až do 40 libier. Vo vnútri plev je dvojitá matica, ktorá má nápadnú podobnosť s dolnou polovicou ženského trupu. Samčia dlaň sa vyznačuje mačičkou, ktorá visí zo sútoku obrovských palmových listov a pripomína sa samčím orgánom. Ako by sa dalo hádať, okolo údolia je množstvo nádherných legiend - jedna je o tom, že vysoké dlane, samce aj samice, sa kymácajú proti sebe počas veterných nocí a preplietajú sa. Vzhľadom na fyziognomiu týchto dvoch stromov je určite ľahké si to predstaviť. Ostrovný mýtus sa týka toho, že každý hlúpy človek, ktorý sa pustí do lesa, aby sledoval nočné „párenie“, je na mieste mŕtvy.

V priebehu rokov predaj orechov takmer zdecimoval les, pretože boli vysoko cenené po celom svete. V súčasnosti je ich predaj (približne $ 100 za kus) riadený vládou, ale môj pocit od posledného na Seychelách sa nezmenil - nechápem, prečo by niekto chcel mať jednu z týchto obrovských orechov ležať okolo house. Bolo by dosť trápne dostať to cez colné zvyky. Predpokladám, že by sa dalo na to vziať ako na kus rozhovoru alebo ako suvenír, aby sme si spomenuli na Vallée de Mai, ale určite by bola predbežnejšia myšlienka, že by sa do nej zmestili pári upisovateľov.

Je ťažké zabudnúť na Vall? E. Spadnuté palmové listy, hnedé a sere, v tvare surfov a rovnako dlhé, pokrývajú lesné dno v neporiadku. Svetlo sotva filtruje cez vrchlík. Všetko je nadrozmerné a neskutočné, akoby sa niekto dal do mamutovho súboru pre film o prehistorických opiciach.

Na Prasline sú ďalšie veci, ktoré sa dajú vidieť v menšej miere. Jedným z nich je kŕmenie (o 6 pm ostré) stovkami malých krvavých finchovitých vtákov, nazývaných boky, pred zelenou chatrčí, ktorá slúži ako obchod so zmiešaným tovarom v rohu ulice nad Baie Ste. Anne. Majiteľ obchodu Harold Lesperance kŕmil vtáky už 15 rokov a kŕdle každoročne stúpajú. Čakajú v dlhých radoch na blízkych telefónnych drôtoch, niektoré z nich hore nohami, takže keď sa semená vyhodia do jemného spreja, jednoducho sa pustia pazúrmi; malé slivky, ktoré nakŕmia.

Na ceste nás seychelské ostrovy často privítali, keď jazdili na bicykloch a volali: „Máte dobrú dovolenku?“ a potom, v Creole, klebetám ​​o ženách v našej párty. Na plážach sa objavilo niekoľko mladých mužov - škorica s boxerskými teliesami -, aby ohnali svaly a pobúrene flirtovali so ženami, či už sú sprevádzané alebo nie.

Na Prasline sme mali možnosť vidieť jeden z najexkluzívnejších hotelov na Seychelách, Chateau de Feuilles, vysoko na svahu s výhľadom na Baie Ste. Anne. Okolo nej je prales vegetácie blízky dažďu, vzduch sladký s vôňou gardénie a kríkov. Pri vchodových dverách nezdá sa, že by návštevníci neobjavili žiadny znak (podľa môjho názoru v hotelovom priemysle vzácny). Cítili sme tú česť byť dovnútra. Vo foyer stála veľká vyrezávaná korytnačka. Pod doškovou strechou sa nachádzali veľké trámy a slabá, skôr zatuchlá vôňa takamakového dreva. Zámok je malý (iba izby 12) a má veľmi fantáziu klientelu, prevažne európsku: spomínali sa George Harrison, Roman Polanski a Catherine Deneuve, hoci neboli zjavení žiadni hostia. Na terasovitých pozemkoch pod hlavnou chatou sa nachádza malý bazén a jedáleň pod šírym nebom. Odtiaľ sme sa mohli pozerať dolu na Baie, kde bola voda taká jasná, že sa zdá, že sa vo vzduchu vznáša skif, ktorý stúpa pri kotve. Keď nás manažérka vzala okolo, povedala nám, že hotel nemá noviny, rádio, televíziu. „Jediná správa, ktorá prechádza,“ povedala - akoby hovorila o apokalypse - „sú zlé správy.“

Náš posledný večer v Prasline sme navštívili drevenicu na malom ostrovčeku v tvare náprstku v Anse Volbert, sotva akrovou veľkosťou. Táto chata je pomenovaná Chauve Souris podľa obrovského ovocného netopiera Seychel. Manažér sa s nami stretol v prístave a viedol nás po strmej ceste. Päť izieb je zatienených lístím vonku a zdobené veľkými modelmi lodí (druh rezbárstva, ktorý je jedným z veľkých remesiel Maha?). Z dôvodu renovácie neboli obsadené žiadne izby. Klienti sú zvyčajne z Talianska; Giorgio Armani prichádza s priateľmi. Manažér nám povedal, že na vetve pred oknom spálne vyrastali tri generácie rybiakov. Ako domáce zviera chovala aj obrovskú ovocnú netopier; letel okolo kuchyne a visel hore nohami medzi hrnce a panvice zavesené na háčikoch. Ako padol večer, z vtáčej pahorkatiny začali lietať z rozprávky anoši a hrabať sa medzi stromami. Stravovanie bolo značné. Dvaja z nich náhle prepukli z listov, aby prenasledovali ovocnú netopier z vody. Pozerali sme, ako to truchlí k Mahovi? vo vzdialenosti.

"Tvoje úbohé miláčik?" niekto navrhol.

Nikdy som nemohol dostať dosť netopierov - pozorovať ich cez vtáčie poháre vo večerných hodinách a na úsvite, keď smerovali k svojim koreňom. Sú to obrovské tvory, ich rozpätie troch stôp sa zhoduje s výškou havrana. V iných častiach sveta sa volajú lietajúce líšky; ako jedáci ovocia a nie hmyzožravci sú bližšie k primátom ako k pravým netopierom. V niekoľkých seychelských reštauráciách sa ovocné netopiere podávajú ako špecialita, často v kari miske. Jedným z problémov pri objednávaní netopiera je to, že príde k stolu a vyzerá ako veľmi malý svalnatý muž. Je lepšie ich vidieť vo svojom vlastnom živle - vo večernom vzduchu alebo na úsvite - ako v karí.

Nasledujúce ráno sme opustili Anse Volbert a Praslin a vypluli krátku vzdialenosť k La Digue, štvrtému najväčšiemu ostrovu súostrovia. Jedným z potešení Seychel je značná rozmanitosť ostrovov, z ktorých každý má svoje vlastné charakteristiky. La Digue sa vyznačuje horou, Nid d'Aigles (Eagles 'Nest), ktorá stúpa viac ako 1,000 stôp. Kedysi boli jedinými spôsobmi prepravy oxcarty a bicykle. Teraz niekoľko áut naviguje po prašných cestách; kráčal kamión s nálepkou na nárazník, ktorá znie: DOSTANETE TOUCHA MY CAR I SMASHA YACE FACE. Civilizácia dorazila!

Večer sme vzali jeden z mála taxíkov na boky Nid d'Aigles, aby sme videli, ako slnko klesá. Zdá sa, že Mbuji Mayi bola hračka oveľa nižšie. Náš jazdec, Elias, sa ukázal byť bežec maratónu - umiestnil sa na treťom mieste v závode na Mahovi. Bol sponzorovaný v londýnskom maratóne, kde skončil, keď to povedal: „veľa! Veľa!“. Jeden z detí 16, Elias začal svoju kariéru v doprave - posledné zamestnanie, ktoré by sa dalo očakávať na takomto ostrove - a teraz ovládal šesť oxcartov, bicyklov 40 a dva taxíky. Spýtali sme sa ho, či bol zločin niekedy pokušením pre deti vyrastajúce na Seychelách. Potenciálny problém s drogami, povedal nám, bol hlavným záujmom vlády. „Jedna cigareta marihuany - tri roky,“ povedal. "Dve cigarety, šesť rokov; a viac ako päťdesiat gramov veci, dvadsať rokov."

"No, čo keď niekoho zabiješ?" bol požiadaný.

„Hádal, že to vás dostane za päť rokov tvrdej práce“.

Keď sme uvažovali o týchto prioritách, slnko, oranžová žatva, sa presunuli dolu do sivého mora. Pred nami plávali ovocné netopiere. Z domov dole dole ich vlnité strechy šplhali na strmom svahu, zvuky večere sa roznášali - cinkanie panvíc a plechových riadov, šepot hlasov. Zjazdovky Nid d'Aigles sa zdali byť veľmi príjemným miestom.

Náš posledný deň v oblasti Praslin sme ráno prešli na pláži malého ostrova s ​​názvom Grande Soeur. Obrovské žulové balvany ohraničujú piesok, ktorý bol tak krásne opotrebovaný, že si človek dokázal predstaviť, že Henry Moore bol poverený ako krajinář na ostrove. Pláž je na náveternej strane a vlny boli búrlivé. Vyfúknutím vody z našich šnorchlových rúrok sme našli cestu k rôznym koralovým hlavám a kymácali sa v morskom mytí, aby sme videli, čo je nižšie. Ohromilo nás množstvo farebných rýb. Sprievodcovia na palube obsahovali obrázky toho, čo sme mohli vidieť, a, bohužiaľ, neuznané, názvy samy osebe dosť na to, aby sme si ich mohli pochutnať: pracky, dúhové blúzky, čierne škvrny, zebry humbugs, skunk klaunské ryby, pihovatka hľuzová, nádherné slzy , čokoládové kvapky.

Náš posledný deň cesty sme strávili na hlavnom ostrove Mah ?. Tí z nás, ktorí cestovali po Viktórii, si ju budú pamätať pre svoje hodiny. V strede mesta sa nachádza Hodinová veža, strieborná miniatúra miniatúry na moste Vauxhall Bridge v blízkosti londýnskej stanice Victoria. V priebehu každého putovania po Viktórii sa to tak často prechádza, že sa hovorí o niekom obzvlášť šibalskom, “Il n'a pas vu l'horloge„(„ Nevidel vežu s hodinami “). Nezaznamenáva zvonenie, pretože kyvadlo bolo spadnuté do zálivu, keď boli časti hodín vyložené, a nikdy sa neobnovilo. Ale na kopci za rímskokatolíckou katedrálou je štvorkrídlová veža, ktorá zvoní dve minúty pred hodinou (akoby pripravovala mesto na nápor zvonov) a potom samotná hodina. Divné hodiny tak zaujali fantáziu Aleca Waugha, že má nárok na jeden zo svojich cestovných kníh. Kde Hodiny dvakrát zasiahnu."

Pri prehliadke ostrova sme prešli autom po veľkých turistických hoteloch, väčšina z nich na opačnej strane od Viktórie, s výhľadom na rozľahlosť Indického oceánu. Stavebný zákonník tu zakazuje akúkoľvek štruktúru vyššiu ako najvyššia kokosová palma, takže hotely sa rozprestierajú horizontálne cez háje paliem a stromov Takamaka, pričom zachovávajú symetriu pobrežia.

Po obede sme išli k najvyššiemu bodu na Mah? jeden sa dá dostať autom. Stĺpce a kamene zničenej misie sú tam hore a dlhá stopa dračích krvných stromov vedie k pikniku s balustrádou s výhľadom na horský svah. Počuli sme píšťalské volania papagájov v lesných korunách pod nimi. Výhľad na Viktóriu bol senzačný - futbalový štadión, šedá francúzska vojnová loď zakotvená v zálive. Náš taxikár, ktorý prešiel nepravdepodobným menom Barney, nám povedal, že stojíme v populárnom východiskovom bode pre závesné klzáky: vystúpia na vrchol kamennej zábradlia, spadnú a odplávajú smerom k moru, ktoré sú zobrazené ako obrovské ovocné netopiere proti bavlníkovým stromom na svahoch.

Tento obraz zostal so mnou celé dni, v snoch a nakoniec v snoch. , , naklonil sa, vzlietol a pôsobil vietor ako morský vták smerujúci k ostrovom v diaľke, vystupujúci ako modré kopce z tyrkysového mora.