Späť Do Krajiny Dordogne

Otvorenie reštaurácie vo francúzskom údolí Dordogne nemá nič spoločné s jedinou v Paríži alebo New Yorku. Namiesto toho, aby ste sa hádali o recenzentoch a zasvätených odvetviach, pravdepodobne nájdete viac miestností pre farmárov, pekárov, kvetinárov a deti. Na rozhodujúcom bezchybnom debute La Ferme de Berle, farmárskej reštaurácie pri Collonges-la-Rouge, jedného jarného večera minulého roka, sme s manželom sedeli na plastových stoličkách a popíjali domáce vin de noix. Prostredníctvom obrázkových okien v miestnosti sme videli pastviny kravy. Pri dlhom ôsmom stole sedel farmár s ekologickým hovädzím mäsom nadšene s poštovým robotníkom; obchodník s obuvou a mestská lekáreň zdieľali nádobu s choucroute garnie. Vonku, Salome?, Šesťročná dcéra šéfkuchára, hrávala so svojím psom a pozdravila známe tváre.

Pred desiatimi rokmi som bol predstavený do údolia Dordogne v juhozápadnom Francúzsku, ktoré zahŕňa kulinársky región P'ordord, Danihola Mazeta-Delpeucha, bývalého palácového šéfkuchára Františka Mitterranda. Stretol som Daniho v New Yorku a ona ma pozvala, aby som navštívil 700-ročný kamenný dom svojej rodiny. Bol som ohromený jej opismi krajiny, starobylých dedín zabudovaných do strmých útesov pozdĺž rieky Dordogne, impozantných kostolov a jednoduchých románskych kostolov, dobre zachovaných bastidov alebo opevnených miest. Čo ma však najviac zaujalo, bolo jedlo: hľuzovky, c? Pes (porcini), orechový olej a vin de noix (orechový aperitív), renomovaná kozia syrová kabína a samozrejme kačice a husi a ich foie gras.

Hneď, ako som prišiel, zamiloval som sa. Všetko, čo som ochutnal, sa zdalo ako to najlepšie, čo som kedy jedol. A Dani? Le bola dokonalým hostiteľom - viac ako len odhodlaná gurmánka, je odborníkom na všetky aspekty jedla v regióne a bola veľkorysá so svojimi znalosťami. Raz, keď sme sa v neskoré popoludnie vracali na svoju farmu na jednosmernej horskej ceste, Dani? Le zabuchla, zabrzdila, prešla k prednej časti svojho malého, zbitého Renault a vrátila svoju cenu za uši. : roadkill. Králik, oznámila, bola ešte teplá a bola by skvelým pútikom.

O desať rokov neskôr som sa vrátil na tú istú cestu, tentoraz v sprievode môjho manžela, Thierryho. Vrátil som sa do Dordogne, aby som hľadal najlepšie jedlo v regióne, a snažil som sa získať pomoc od môjho starého priateľa.

V jej voňavej vonnej záhrade nám Dani le podávala čaj a pain de miel (medový koláč) a hovorili o jej plánoch otvoriť školu varenia. Intenzívna a ohnivá, je tiež solídna, zemitá žena terroir ktorá sa nazýva „iba starou mamou plnou receptov“. Výučba varenia by pre Danihola nebola ničím novým - bola jednou z tvorcov víkendov „foie gras“ populárnych v 1970, keď Parížania prišli stráviť pár dní dole na farme.

Kde by sme si mohli dať skvelé jedlo? “Máte šťastie,” povedala. "Môj priateľ-une vraie cookini? re- otvára dnes večer svoju farmársku reštauráciu hneď pred Collongesom. “Aby mohla Dani? Le niekomu zavolať une vraie cookini? re, skutočný kuchár, bol veľkým doplnkom.

Pri jazde krajinou som bol ohromený prírodnou krásou regiónu. Spomenul som si, ako sa cítim pri mojej prvej návšteve. Krajiny sa nakláňali viac k vznešenému ako jemne s dramatickými vápencovými roklinami; zvodné slučky v rieke, zvané cingles, ktoré sa ohýbajú takmer v úplných kruhoch; a nekonečné starodávne lesy. Je to miesto, ktoré sa cíti staršie ako staroveké, kde je stredoveké ch? Teaux pevnosti zdá sa, ale nedávna história vedľa množstva prehistorických miest.

Collonges-la-Rouge, dedina postavená takmer výlučne z červeného pieskovca, môže byť len najkrajším miestom vo Francúzsku. Zapadajúce slnko vrhlo ružovú žiaru na červené kamene dediny, keď sme sa vydali na prechádzku, aby sme obdivovali veže a vežovité kaštiele, úzke chodníky a hrsť remeselníckych obchodov. Collonges je jednou z 144 "Plus Beaux Villages de France" rozptýlených po celej krajine. To, čo vidíte dnes, bolo založené v ôsmom storočí okolo kostola a priorstva. Pochádza väčšinou z 11 do 16. Počas tohto obdobia tu prešlo až milión pútnikov 2-u na ceste do svätyne St.-Jacques-de-Compostelle (Santiago de Compostela) v Galícii; motívy hrebenatky vytesané do niekoľkých budov označujú Collonges ako zastávku na pútnickej ceste. Prekvapilo nás, že mesto máme takmer úplne pre seba, čo je výhodou návštevy mimo sezónu. Po odchode do jediného hotela v Collonges sme sa vydali na farmu priateľov Daniela.

Na rozdiel od iných „farma-reštaurácií“, v ktorých sme boli, La Ferme de Berle je skutočne fungujúcou farmou - chová dobytok a produkuje výrobky z vlašských orechov. Šéfkuchár Laurence Salvant, ktorého purpurovo pruhované vlasy ju označili za mestské dievča (je to Parížčina), nás srdečne pozdravil pri dverách. Jej manžel vyšiel z kuchyne v džínsovej zástere pokrytej múkou a celý deň strávil pečením chleba. Jean-Jacques je chlapík s tmavými kožami s jablkami na tvári; jeho rodina je majiteľom farmy od roku „chytiť centov a quelques„(„ šestnásťsto niečo “).

Posadili sme sa na miesto - vedľa poštového pracovníka a poľnohospodára - a prijali domáce okuliare vin de noix, Spolu s nimi prišiel tanier predjedál, ktorý Laurence nazývala „koláčiky s kvetmi": grattons (svieža kačacia koža), pečené na chlebe, vlašské orechy a slanina. Ich slané bohatstvo bolo doplnené zamatovo sladkým vínom.

Choucroute? Potom prišla la Laurence, hora z kyslej kapusty vyrobenej z kapusty vypestovanej na farme, ozdobená sukulentnými klobásami, dusenými zemiakmi, ktoré chutili, akoby boli vytiahnuté zo zeme, a pre ikonolický perigordský dotyk chutnú confit de canard, Hladovo sme to všetko hladovo očistili hrubšími doskami chleba.

Neskôr sa k nám pripojila Laurence na pohár vína. Až doteraz sa nikdy nevarila profesionálne, ale už dlho snívala o otvorení malej reštaurácie doma. „Kamarádka povedala, že má sesternicu, ktorá žije sama na farme,“ povedala Laurence, „a chcel tam robiť jedlo.“ Stretli sa, a keď Jean-Jacques učil Laurence, ako jeho starý otec pripravoval chlieb v peci na drevo, vedela, že to musí byť láska; čoskoro potom sa vzali.

Na naše veľké prekvapenie bolo mimoriadne jedlo vrátane slušnej fľaše vína iba okolo 50. S potešením so zľavou sme položili kreditnú kartu. Trvalo niekoľko minút, kým sme si uvedomili, že samozrejme plasty neprijímajú. Sľúbili sme, že sa ráno vrátime s hotovosťou. Dobré, že nás nenútili umývať riad pre našu večeru: nasledujúci deň nám Laurence povedala, že Jean a Jacques zostali hore hore a umývali sa okolo 2 ráno.

Rovnako úžasné, ako bola naša večera na našej farme, sme stále túžili po vynikajúcom štvorchodovom jedle; hoci sme prišli pred viac ako týždňom, ešte sme ho nemali nájsť. Áno, foie gras sa podáva tromi spôsobmi v skromnej reštaurácii Le Relais des Cinq Ch? Teaux v hoteli, ktorý stál uprostred kukuričných a tabakových polí. Tučný biely a zelený špargľa v balsamico vinaigrette posiata Lentilles de Puy v pôvabnom mieste La Meynardie, kde sme sedeli na tienistej terase toho, čo už nebolo funkčnou farmou. A predovšetkým piknik v La Roque-Gageac, vyrobený zo surovín zakúpených na slávnom trhu v neďalekom Sarlatu.

Naša večera v Le Centenaire však bola sklamaním iba v prípade dvojhviezdnej reštaurácie Michelin v regióne, ktorá sa konala v Hé tel du Centenaire v Les-Eyzies-de-Tayac. Aj keď bola dokonale uvarená a pekne omáčka, hrubá rezaná bravčová kotleta môjho muža sedela na tanieri slabo zdobená. Môj králik lakovaný práškom na bielizeň bol lepší, ale nebol inšpirovaný. Zdá sa, že kuchyňa aj dcor boli uviaznuté v časovej osnove, približne 1964. Zdá sa, že reštaurácia, rovnako ako niekoľko ďalších v regióne, priťahovala svoju povesť.

Dani? Le ponúkol, že nás urobí večeru, ale zduril som sa (aj keď stále kopám sám); Bol som zameraný na nájdenie mimoriadnej reštaurácie. Jeden z nich sme našli v Château de la Treyne, pôvabnej nehnuteľnosti Relais & Ch? Teaux, ktorá pochádza z 17-tého storočia. Nachádza sa na stránke perfektnej na rozprávky nad riekou neďaleko dediny Lacave.

Izby hotela 16 sú elegantne zariadené a vybavené brokátmi ladenými do klenotov. Naše, pomenované Henri IV, malo starožitný štvor plagát a pozeralo sa von na záhrady. Keď sme si sadli na večeru, miestnosť sa kúpala vo svetle západu slnka odrážajúceho sa od rieky; majiteľ prešiel cez osvetlenie sviečok. Začal som terinou z kačice foie gras, sprevádzanej čistou figou a intenzívnym gélom ochuteným sladkým bielym vínom Monbazillac. Keďže oblasť je známa pre jahňacie mäso, nemohla som prejsť filé pečené s horčicou a tymiánom a podávaná s obličkami. Thierry si vybral a chartreuse de pigeonneau du Sud-Ouest s hľuzovkovou šťavou. Šéfkuchár hral prirodzenú hravosť vtáka a podával mu vzácny foie gras; maslová kapusta Savoy bola perfektnou ozdobou.

Vinný lístok bol zlatou baňou pre milovníkov Bordeaux. Vybrali sme 1995 Chèeau Beychevelle - redolent ovocia a fascinujúco zložitý. S vínom, ktoré zostalo v našich pohári, bol syrový vozík neodolateľný. Po tom, corne d'abondance—Z lístkového cesta s a kandizovaný najrýchlejších bobúľ, syr zmrzlina a coulis z Muscat de Rivesaltes - bola celkom ľahká, jasná a éterická.

Naša večera v Cheau de la Treyne bola rovnako formálna ako rustikálna La Ferme. Jediné znamenie šéfkuchára St? Phane Andrieuxa prišlo nasledujúce ráno, keď sme vytiahli z parkoviska lemovaného štrkom. Dvere do peknej modro-bielej kachľovej kuchyne boli otvorené a odhalili Andrieuxovi a jeho malému tímu, ktorí začali večer pracovať na večeri.

Našiel som zemité varenie mojich snov v „bastide country“ asi pol hodiny jazdy západne od Lacave v Monpazier. Spoločnosť Monpazier, ktorú v 1285 založil anglický Edward I, je jedným z najpozoruhodnejších opevnených miest v regióne. Okamžite ma získala geometrická krása. Na rozdiel od ostatných členov „Les Plus Beaux Villages“ to bolo fungujúce mesto s obchodmi so spotrebičmi, opravovňami obuvi a týždenným vonkajším trhom.

V deň, keď sme prišli, trh vyplnil námestie; zo všetkých kútov doliny prišli poľnohospodári, syrovia a majstri. Na jednom stánku predali dvaja mladí muži v džínsoch saucissons sec— Sušené klobásy vyrobené z bravčového, kančího alebo králika. "Choď, choď!„Kričali a držali vzorky na koncoch vreckových nôh. Spoznal som jedného syra z trhu v Sarlat; jastraboval svoj tovar zozadu za kolesovým mliečnym kufríkom, ktorý držal byty popolníkovej guľatiny a starých, hokejových pukov - veľké disky cab? cou (čerstvý, jemný kozí syr s jemnou kôrou a krémovým centrom). Na druhej strane trhu boli rybári a mäsiari a farmárske stánky plné úhľadne naloženého bieleho špargle, strapcov paradajok na viniči a košíkov vonných jahôd. Neďaleko skupina klebetila a tvrdila skupina starých mužov v baretoch.

Teraz, keď naše chuť do jedla bola rozbitá, opýtal som sa recepčného v našom hoteli s nízkym kľúčom, či by mohla odporučiť reštauráciu na večeru. Poslala nás do La Bastide.

Ten večer, keď sme prešli cez teraz prázdne námestie, sme vošli na úzku bočnú ulicu vydláždenú dláždenými kameňmi a lemovanú obchodmi, ktoré boli užitočnejšie ako turistické. Vošli sme do La Bastide, aby sme našli bar v bare s miestnymi obyvateľmi, z ktorých všetci sa zdali byť priateľmi domu. Obrovské vázy ruží a kráľovnej Anny šnurovali po mierne zvlnenej ružovej jedálni; na stene viseli medené hrnce a misky. Keď som požiadal o štvorchodový kurz “saveur du terroir„V menu sa čašníčka servírovala s polovičným úsmevom; bola potešená, že som pripravená na plný zážitok.

Môj prvý kurz, foie gras frais au torchon- odborne ochutená kačacia pečeň - bola bohatá a zamatovo hebká. Potom prišla obdivuhodná omeleta aux c? pes, Huby, uvarené pomaly v husiacom tuku, boli hodvábne, mäkké a bacuľaté. Confit de canard bol ďalší, hlboko svieži, so zlatohnedou pokožkou a ozdobený nakrájanými zemiakmi nakrájanými na cesnaku a husím tuku. po šalát? l'huile de noix a zrelé cab? cou, kto by dokonca uvažoval o zákusku?

V zadnej časti ponuky sú uvedení remeselnícki producenti šéfkuchára Gardarda Prigenta: kurčatá z farmy Durou v Rampieux, kačky z La Quercynoise v Gramate, verjus z Domaine de Siorac v St.-Aubin-de-Cabelech. Tento druh úveru od výrobcu som nevidel v žiadnej inej ponuke v regióne. Zaujímalo nás, že sme sa nasledujúce ráno vrátili na rozhovor s kuchárom. Ako sa ukázalo, spoločnosť Prigent je jedným z iba dvoch šéfkuchárov v regióne Dordogne, ktorí dostali úradné osvedčenie ministerstva cestovného ruchu ako Les Cuisineries Gourmandes des Provinces Françises, čo od členov vyžaduje, aby používali tradične vyrábané ingrediencie regiónu v 70 percentách ich jedlá.

V priebehu espressa nám Prigent povedal, ako sa stalo pred Monpazierom pred niekoľkými rokmi 30. Zastavil sa na drink v kaviarni? a po nasiaknutí atmosféry povedal čašníkovi: „Je tu krásne - prechádza to veľa ľudí?“ Čašník odpovedal: „Áno, ale problém je, že nemáme jedinú reštauráciu.“ Mladý šéfkuchár bol inšpirovaný k otvoreniu La Bastide. Dnes má Monpazier populáciu 531 - a sedem reštaurácií. Prigent je teraz pripravený odísť do dôchodku, ale urobí to len vtedy, ak nájde niekoho, kto zdieľa jeho odhodlanie klasickému vareniu. To by mohlo byť ťažké. „V našej profesii zarábame stále menej peňazí,“ povedal, „a máme menej a menej kvalifikovaných ľudí.“

Po vypočutí obáv spoločnosti Prigent o budúcnosť tohto regiónu som sa túži navštíviť Château des Reynats, hneď za P'rigueux, kde varil sľubný mladý kuchár. Môj tchán, ktorý žije v Bordeaux, mi poslal článok o Philippe Etchebest pred niekoľkými mesiacmi, keď šéfkuchár dostal svoju prvú hviezdu Michelin.

Skontrolovali sme sa do zchátralého zámku 19-storočia a pýtali sme sa, čo by mohol skvelý kuchár robiť na takomto mieste. Naša izba na najvyššom poschodí bola omšele zariadená v vyblednutých červených brokátoch, bez štýlového úryvku. Keď som hľadal útek, išiel som k „baru“ - pár opotrebovaných kresiel a dvoch stolov - na apitit. Aj keď som sedela len pár stôp od recepčnej, rozprávala sa so zvoncom a nikto mi neponúkol drink. Nakoniec som sa musel spýtať. Keď som usrkával Ricarda, pred recepciou sa zastavilo niekoľko párov. "Ach, naozaj máme radi našu izbu!" jedna žena povedala. „Milovať d? Cor,“ povedal druhý pár. Zdalo sa, že všetci majú skvelú náladu. Pozrel som sa okolo pre skryté video oko: Bol som na galskej verzii Candid Camera?

V reštaurácii zámku L'Oison - so svojimi krištáľovými lustrami a ťažkými červenými záclonami - som si objednal degustačné menu viacchodového kuchára. Etchebestov varenie nebolo nič menej ako úžasné. Využíval regionálne prísady veľmi moderným spôsobom a jeho príchute boli čisté a prekvapujúce. Výsledok bol omnoho ľahší a rafinovanejší ako tradičná perigordská kuchyňa. Jemné ravioly langoustínu v napenenej smotanovej omáčke sedeli na vrchole vyrezávaných uhoriek s rascou. Lasagne spečených foie gras a divých húb boli zvýšené extravagantnou čiernou hľuzovkovou emulziou. A mohli by byť tieto chrumkavé malé cesnakové zápalky skutočne pekné? Elegantný riad zo Španielska - biely porcelánový tanier Bidasoa s nadmerne zväčšeným okrajom a stredne hlboký podtlak - kontrastoval s tým, čo je v miestnosti, rovnako ako Etchebest varil. Trio čokoládových dezertov Grand Cru potvrdilo jeho zručnosti aj ako cukrár.

Nasledujúce ráno som požiadal, aby som videl nejaké ďalšie miestnosti v zámku, ktoré sú rozhodnuté vyriešiť hádanku hostí. Prehliadka bola vedená Etchebestom, ktorý, ako som sa dozvedel, je generálnym riaditeľom a šéfkuchárom; on a jeho manželka, Dominique, sa zaviazali otočiť dlho zanedbávaný hotel. Okrem uvedenia nového menu mi povedal, že boli dve tretiny cesty renováciou izieb. Celé druhé poschodie bolo dokončené a ukázal mi nové izby. Náladový (stoličky Ludvíka XV. Čalúnené zamatovým zamatovým zamatovým zamatom) a hrajúce sa na miestne témy (miestnosť Dordogne má nábytok vyrobený z palíc a skál), boli štýlovejšie a lákavejšie ako čokoľvek iné, čo sme videli v Dordogne. Boli to izby, ktoré obsadili závratní hostia; smola nás priviedla na podlahu, ktorá ešte nebola prepracovaná.

Väčšina rekonštrukcie zámku Château des Reynats bude dokončená toto leto. A päť eur hovorí, že Etchebest bude ďalšou veľkou hviezdou v regióne.

Údolie Dordogne leží okolo troch oficiálnych regiónov v juhozápadnom Francúzsku (Aquitaine, Limousin a Midi-Pyr? N? Es) a troch odlišných oblastí. d? partements (Dordogne, Correli a Lot). Jar a skorý jeseň sú najlepšie časy na návštevu tejto oblasti. V máji je údolie Dordogne plné lila a vistérie; biely špargľa a jahody robia z reštaurácií neodolateľné menu. Na jeseň je hojnosť (aj keď mnohé zariadenia sú blízko zimy začiatkom novembra). Leto je tiež krásne, ak vám nevadí zdieľať miesto s mnohými francúzskymi dovolenkármi. Získajte dobré mapy (odporúčame Michelin) - najmenšie cesty sú najkrajšie, ale ich navigácia môže byť výzvou.

KDE ZOSTAŤ
Zámok Treyne Zámok na 300 akroch parku a lesa, s ticho elegantnými izbami pre hostí. DUBLES Z $ 16 LACAVE; 168-33 / 5-65-27-60 www.relaischateaux.com

Zámok Reynats Noví majitelia tohto predtým zničeného hradu ho robia najštýlovejším hotelom v regióne. DUBLES OD $ 125 AVE. DES REYNÁTY, CHANCELADE-P? RIGUEUX; 33-5 / 53-03-53-59 www.chateau-hotel-perigord.com

H? Tel Edward 1er Kaštieľ z 19-storočia s malými, ale očarujúco zariadenými izbami. DUBLES Z $ 58; 5 RUE ST.-PIERRE, MONPAZIER; 33-5 / 53 22 - 44 00,

KDE Jesť
Ferme de Berle Večera na farme s rodinnými recepciami Laurence a Jean-Jacques Salvant. VEČER ZA DVA $ 41; BERLE, COLLONGES-LA-ROUGE; 33-5 / 55 25 - 48 06,

Le Relais des Cinq Ch? Teaux Nenápadné, tradičné varenie P? VEČER ZA DVA $ 53; V? ZAC-EN-P? RIGORD 33-5 / 53-30-30-72

Reštaurácia La Meynardie Na peknej terase statku sa podávali ponuky troch až piatich chodov. VEČER ZA DVA $ 62 PAULÍN, SALIGNAC-EYVIGUES; 33-5 / 53 28 - 85 98,

Zámok Treyne V tomto romantickom prostredí žiaria rafinované jedlá šéfkuchára St? Phane Andrieuxa. VEČER ZA DVA $ 147 LACAVE; 33-5 / 65 27 - 60 60,

Reštaurácia La Bastide Tradičné špeciality Dordogne. Nenechajte si ujsť foie gras au torchon, VEČER ZA DVA $ 72; JACQUES 52 RUE ST.-MONPAZIER; 33-5 / 53 22 - 60 59,

L'Oison Inovatívne prípravy Philippe Etchebest sú najpríjemnejším kulinárskym prekvapením údolia. VEČER ZA DVO $ 62 CHATEAU DES REYNATS, AVE. DES REYNÁTY, CHANCELADE-P? RIGUEUX 33-5 / 53-03-53-59

KDE NAKUPOVAŤ
V Sarlat, obchody na Place de la Libert? ponúkajú delikátne jedlá, ako sú foie gras a hľuzovky. V stredu a sobotu vyplní námestie vonkajší trh - jeden z najlepších v Dordogne.

Elie-Arnaud Denoix vin de noix (označené apitit de noix) a slivky eau-de-vie, v krásnych darčekových fľašiach. Collonges-LA-Rouge; 33-5 / 55 25 - 44 72,

Entre Cour et Jardin Svetlé žakárové obrusy; miestna keramika v zemitých farbách. JACQUES 36 RUE, MONPAZIER 33-5 / 53-22-61-30; www.couretjardin.com

Moulin de la Tour Vodný mlyn 16 v storočí s panenským orechom, lieskovými orechmi a mandľovými olejmi na predaj. Prehliadky sú k dispozícii. STE.-NATHALENE, SARLAT; 33-5 / 53 59 - 22 08,

ČO ROBIŤ
Musée National de Pr? Histoire Pôsobivá zbierka jaskynných malieb, neandertálskych skeletov a náradia v pevnosti 13 storočia. LES EYZIES-DE-TAYAC; 33-5 / 53 06 - 45 45,

Grotte du Grand Roc Prehliadky peších túr prehistorických jaskýň, ktoré tunelujú hlboko do svahu. LES-EYZIES-DE-TAYAC 33-5 / 53-06-92-70; www.grandroc.com

Lascaux II 17,000-ročné jaskyne Cro-Magnon v Grotte de Lascaux sú od 1963u pre verejnosť zatvorené. Pozrite si namiesto toho repliky. MONTIGNAC 33-5 / 53-35-50-10

La Maison Naučte sa variť klasiku P rig rigord s Danim le Mazet-Delpeuch. TRIEDY PRE DVOJSTRANNÉ (VRÁTANE VŠETKÝCH KOVOV A JEDNOTLIVÝCH POBYTOV) $ 190; CHAVAGNAC 33-5 / 53-51-00-24

V 1982-u Charles Ceyrac, vtedajší starosta mesta Collonges-la-Rouge, založil Les Plus Beaux Villages de France, organizáciu venovanú ochrane najkrajších francúzskych dedín. Prijatie do skupiny nie je ľahké: okrem pekného vzhľadu musí mať mesto aj architektonický a historický záujem - a menej ako obyvateľov 2,000u. Z členských miest 144 leží impozantná koncentrácia v údolí Dordogne a jeho okolí. Jazda po malých vidieckych cestách, ktoré ich spájajú, je ideálnym spôsobom, ako vidieť to najlepšie z údolia. Collonges-la-Rouge je z nich asi najúžasnejší; Monpazier s koncentrickým pravouhlým rozložením, ktoré charakterizuje bastide, beží tesne za sekundu. Tu je päť mojich ďalších obľúbených položiek:

DOMME Na útesu vysoko nad riekou Dordogne je tento bastid z XNUM X. storočia pozoruhodný svojimi výhľadmi na žiarivú zelenú poľnohospodársku pôdu a okolité dediny, ako aj nezvyčajným plánom mesta v tvare jahňacej kotletky. Vďaka svojej centrálnej polohe sa Domme v lete zapĺňa turistami, ale na jar, keď sú jednoduché domy pokryté purpurovou vistáriou, vládne pokoj.

LA ROQUE-GAGEAC Pri pohľade z brehov Dordogne sa zdá, že sa z skalnatého útesu vynára malá La Roque. Priamo hore po blafoch stúpajú starodávne domy so strechami z lazu (kamennej dosky). Choďte po úzkej ceste napravo od poštovej známky s veľkosťou poštovej známky na vrchol mesta. Tam nájdete troglodytové jaskyne - ak odvážate drsné drevené schodiská, ktoré k nim vedú.

LOUBRESSAC Loubressac, tiež označený ako oficiálna dedina Fleurie (kvitnúca dedina), je kopcovité mesto so zalesnenými záhradami, bujnou ružovou hortenziou, peknými kovaniami a ovocnými stromami, ktoré kvitnú na jar. Z každého smeru má dedina nádherný výhľad na zelené údolie nižšie.

AUTOIRE Autoire je zoskupený do skalnatých, zelených útesov a je zhlukom pozoruhodných stredovekých hrázdených domov so strmými šindľovými strechami, z ktorých niektoré boli postavené šľachtou z neďalekých St.-C? R? v 15th a 16th storočia. Ospalé mesto Quercynois dominuje dramatická štvorcová veža s hodinami.

CARENNAC Carennac, ktorý je väčší a živší ako mnoho ostatných, hraničí s Dordogne a má cez mesto svoj vlastný malý bláznivý potok. Väčšie panstvá mali špicaté veže a veže a záhrady plné bledých marhuľových ruží. Chodník vedie dole k rieke, kde sleduje pokojné brehy. (Pretože Loubressac, Autoire a Carennac sú úzko zoskupené na východnom konci údolia, tri mestá robia dobrý okruh na jednodňový výlet.)

L'Oison

Le Relais des Cinq Ch? Teaux

Ferme de Berle

Reštaurácia Château de la Treyne

Reštaurácia La Meynardie

Reštaurácia La Bastide

Zámok Reynats

H? Tel Edward 1er

Zámok Treyne