Rastúce Vinárske Regióny Argentíny

Jedného rána som prešiel vinicou v argentínskom údolí Uco neďaleko Mendozy a narazil som na Michela Rollanda, najslávnejšieho a najkontroverznejšieho vinára na svete. Oblečený ako rančer v topánkach 501, topánkach a košeľoch s gombíkom, kožená čiapka zakrývajúca jeho pokrčenú tvár, prechádzal medzi radmi viniča, keď pri každom slove visel káder prívržencov. Darebák polemického filmu Mondovino, ktorý ho vykresľuje ako formálneho oportunistu, ktorý ignoruje nezrovnalosti miesta, je Rolland konzultantom pre viac ako 100 výrobcov na kontinentoch, od Bangalore po horu Howell. Jeho vína majú tendenciu mať spoločné vlastnosti - svieže ovocie, zamatovo cítiť v ústach a fialovo-čiernu farbu, ako je temnota studne - tieto vlastnosti však oceňuje nespočetné množstvo spotrebiteľov vrátane oraculárneho Roberta Parkera.

V Argentíne je Rolland spoluvlastníkom a hybnou silou za Clos de los Siete, projektom na rozdiel od všetkých, ktoré som videl. Na ploche 2,100 akrov predtým nenasadenej pôdy spolu s piatimi partnerskými rodinami vytvorili vinicu s veľkosťou univerzity. Partneri prispievajú hroznom do zmesi s miliónmi fliaš, ktorú vyrobila spoločnosť Rolland, a každý z nich postavil podpisové zariadenie uprostred viniča na výrobu vlastných značiek. Toto sú hlavné mená ako Rothschild a Dassault a veľmi investovali.

Clos de los Siete je najvýraznejším z nových podnikov, ktoré vznikajú okolo Mendoza, mesta 110,000, ktoré sa nachádza oproti Andám, ale je len jedným z desiatok. Vinárske talenty a investičné peniaze sa vysielali z Európy i mimo nej, čím dramaticky zmenili vinnú krajinu Argentíny so stovkami akrov nových viníc, niekoľkými desiatkami nových vinárstiev a celými kategóriami nových vín. S tým prišli ambiciózne reštaurácie a štýlové hotely, pasce vinárskeho regiónu, ktoré priťahujú turistov s patou. Mnohí sú Američania, čo by nemalo byť prekvapujúce. Dnes pijeme dvakrát toľko argentínskeho vína ako pred tromi rokmi, čo je úžasný vzostup. A Mendoza, kde dolár nesie oveľa viac ako Margaux alebo Montalcino, sedí tak ďaleko od vyšlapanej cesty, aby sa cítila nová, ale nie neistá.

Naposledy, keď som navštívil krajinu, v 1995-e, drvivá väčšina jej bodegas vyrábala drsné, nezaujímavé víno pre domáci trh a Mendoza sa cítila ako argentínska verzia Divokého západu. Vinári hovorili iba španielsky, sotva cestovali, nosili kombinézy a tvrdohlavo ignorovali moderné enologické techniky. Mali ešte menšie spojenie s veľkými vinárskymi oblasťami sveta ako ich vína.

Argentína však vždy mala milostný vzťah so západnou Európou; nemôžete sa dostať z letiska v Buenos Aires bez toho, aby ste počuli, ako očarujúco Európan určite nájdete toto mesto. Po návrate som mal pocit, že vinárska oblasť bola vytrhnutá z Pyrenejí alebo Dolomitov a spadla do tohto panoramatického prostredia zubatých štítov a bezmračnej oblohy. Stretol som sa s Francúzmi, Talianmi a Španielami a vypil som fľašu ovocia ich práce, o ktorej som vedel, že sa bude dobre predávať po celom svete. "Dnes môžete ochutnať dobré vína 400 v Argentíne," povedal mi Rolland. „To nebol taký prípad ani pred 10 rokmi. Možno sme im [Európania] pomohli ísť rýchlejšie. “

Kamkoľvek som šiel, videl som ďalšie dôkazy tohto transkontinentálneho unášania. V barónskom komplexe, v ktorom sa nachádza vinárstvo Bodega Vistalba, som jedol kuchyňu známeho burgundského kuchára Jeana-Paula Bondouxa: pečené sladké psy, medailóny králika a ďalšie štandardy jeho galskej výchovy. V Cheval des Andes - odlúčke od slávneho Bordeauxského zámku Cheval Blanc - som cestoval pivnicami naplnenými Krugom a Dom Pignignonom. V údolí Uco som sa prepadol po prekvapivo modernom vinárskom komplexe Bodegas Salentein, ktorý založil holandský magnát. Zahŕňa bohaté umelecké múzeum a obchod so suvenírmi, ktorý v liekovkách s veľkosťou náprstku predáva sadu vínnych aromátov $ 750.

Všetky tieto vlastnosti majú zámorské spojenie a špičkové skúsenosti, ktoré športovo pôsobia na skóre kritikov USA. Keď som predtým prechádzal, žiadna z nich neexistovala. V mnohých ohľadoch sa však Mendoza stále cítila ako rovnaké pomerne primitívne horské mesto. Chodníky boli prerušované trhlinami a výmolemi. Mnoho ciest zostalo nespevnených. Keď som išiel k dramatickému vinárstvu Bodega Catena Zapata, ktoré bolo postavené tak, aby pripomínalo mayský chrám, prekvapilo ma, že som videl autá prikryté prachom, napríklad na ranči dobytka. Potom som vystúpil z vlastného auta a uvedomil som si, že vyzerá rovnako.

Je pozoruhodné, že pre mesto jeho veľkosti má Mendoza Park Hyatt - jeden z iba 25 na svete. Raz v noci som stoloval na terase v Plaza Independencia, jeho španielsko-koloniálny fa? Ade svietil zdola a videl som pred sebou ostrú disonanciu minulosti a budúcnosti Mendozy. Práve som prišiel, keď sa z hotela vynorili dvaja tucet súťažiacich v sprievode Mendoza Queen Queen of the Wine Harvest, oblečených v sivobielych šatách, ktoré sa preťahovali z ich ramien, ako je togas, a prešli na námestie v búrke úsmevov. Keď som sa otočil doprava, mohol som byť uprostred pampov a sledovať, ako sa dedinčania schádzajú na oslavu svojej jesene. Po mojej ľavici som mal rizoto v hrachovom kréme a fľašu medzinárodne štylizovanej Malbec. Platil som účet práve vtedy, keď víťazom bola korunovaná svetlovlasá Candela Carrasco a bol zahájený amatérsky, ale slávne seriózny ohňostroj. Bol to vrchol večer.

Môj hotel, Cavas Wine Lodge, urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby spojil rôznorodé polovice Mendozy. Je prístupný iba po poľnej ceste a je zasadený uprostred fungujúcej vinice. Má moderné kasína, ktorých steny sú zaoblené ako huby a provokatívne umenie zaplňuje jeho verejné priestory. Neskoro jednu noc som jedol alfresco v jeho reštaurácii s Josom? Manuel Ortega z Bodegas y Vi? Edos O. Fournier, Španiel, ktorý opustil banku v New Yorku, aby postavil vesmírnu loď vinárstva v údolí Uco. Jedli sme hovädzie empanady, grilované jahňacie mäso a pili sme argentínske vína talianskeho vinára Roberta Cipressa, partnera spoločnosti Achaval Ferrer. Bolo to pre mňa všetko nové - hotel, kuchár, vína - ale cítil som zreteľné spojenie s Mendozou, ktorú som spoznal.

Počas niekoľkých predchádzajúcich dní som obdivoval veľa nových vín. Napriek tomu som mal problém ich považovať za obzvlášť argentínskych. Mali vynikajúce ovocie a pevnú štruktúru, ale len málo z nich vyžarovalo ten pocit miesta, ktorý charakterizuje výnimočné víno. Len naproti Andám urobil Čile veľkú chybu tým, že vedome vytvoril dobre vyrobené, ale generické Cabernets a Merlots pre americký trh: vína, ktoré boli o niečo lacnejšie ako konkurencia, ale nevyvolali nič z Chile ani nikde inde. Argentínske vína mali zvyčajný zmysel pre miesto - vybrali ste si ich na prvý dych, ako zhnité vajíčka -, ale dúfal som, že vonkajšie vplyvy ich nepresunuli príliš ďaleko k tej istej nedostatku duše.

Carlos Pulenta z Vistalby ponúkol protijed. Aj keď jeho vinárstvo, rozložené ako estancia vedľa pôdy na úpätí, ktoré bolo obhospodarované po celé desaťročia, má Burgundsko Bondoux ako svojho šéfkuchára a európskeho enológa, vína, ktoré som tam pila, boli očividne argentínske: rafinované, ale jasné, čisté, ale nápadné, harmonické ale stále odvážne. "Môžete prísť z Francúzska alebo Talianska," povedala Pulenta, "ale keď prídete sem, ste tu. Hrozno je tu, počasie je tu. Takže najlepšie vína by mali chutnať ako tu. “

V 1997u rodina Pulenty predala Bodegas Trapiche, jedného z najväčších svetových producentov tejto americkej investičnej spoločnosti Donaldson, Lufkin & Jenrette. Túžil urobiť príkladné argentínske vína a založil spoločnosť Vistalba v spoločnosti 2004. Jeho primárna vinica je stará pol storočia, takže jej korene sú dostatočne hlboké, aby sa dostali do hrozna. Mám však podozrenie, že jeho emocionálny vzťah k Argentíne je rovnako zodpovedný. Dni trávi cestovaním motocyklom po celej svojej krajine a trápením sa po zemi.

Ako jediná z novej vlny majiteľov vinárstva mi Pulenta pripomenula nezávislých Argentínčanov, s ktorými som sa predtým stretla. Vytiahol iPhone a listoval obrázkami nedávnej cesty, ktorú podnikol vo vinárskej oblasti Salta, turbulentnej jazdy 12 za hodinu na severe. "Pozri sa na toto miesto," povedal a prechádzal kontrastnými obrázkami dunovo zafarbenej púšte a zelených radov viniča. "Len fantastické!" Vedel som, že Salta bude ponúkaná ako ďalšia Mendoza z hľadiska výroby vína, ale bol som prekvapený, keď to vyzerá tak inak. Na nohách 7,000 a dennej jazde od trópov sa zdalo na okrajoch vzácne exotické. Prezentácia potvrdila predstavu, ktorú som mal na chvíľu: musela som tam ísť. A vedel som, koho si vziať so sebou.

Keď som navštívil Mendoza v 1995e, dolár a peso boli na rovnakej úrovni. Argentína konzumovala všetko víno, ktoré vyrobila. Iba jeden muž, ktorého som stretol, Nicolova Catena, veril, že budúcnosť krajiny je v predaji svetu. Catena bola ekonómka a podnikateľ s americkým rodokmeňom a globálnym výhľadom, ktorý zmenil výrobu vína z otca na kvalitnú značku. S hrdosťou hovoril o svojej dcére Laure, ktorá navštevovala Harvarda a Stanforda a stala sa lekárom v pohotovosti v San Franciscu s americkým manželom a rastúcou rodinou. "Nikdy som si nikdy nemyslela, že budem pracovať so svojím otcom," hovorí teraz. Keď sa vinárstvo v Catene rozšírilo, podnikla krátke cesty domov, aby poskytla radu. Niekde na ceste sa stala nevyhnutnou.

V súčasnosti trávi tretinu každého roka v Mendoze a pomáha Catene Zapata pri získavaní nároku na argentínske predné vinárstvo. Pretože sa objavuje v reklamách v časopise, a pretože je prudko inteligentná a nekompromisne čestná, Laura Catena sa stala tvárou argentínskeho vína. Má tiež dobrodružný pruh, ktorý vyvažuje metodické myslenie, ktoré ju priviedlo k medicíne. Keď som sa spýtal na Saltu, sotva zaváhala.

Naložili sme teda SUV a vyzdvihli sme Fernanda Buscemu, jedného z katénskych enológov. Prechádzali sme La Rioja, potom Catamarca a jej exotické skalné útvary a karmínové kopce. Bola to len denná jazda do Cafayate, srdca vinohradníckej oblasti Salty, ale malo to pocit, akoby sme opúšťali mechanizovanú, pracovitú Južnú Ameriku s viditeľnými väzbami na Európu a vstupovali do pomalšej krajiny andského altiplana, z listov koky. , natívne artefakty a vysokohorská bolivijská hudba.

Ako noc padala, narazili sme do Cafayate, umiestnenej do misy obklopenej kobylkami zelenými horami. Náš hotel, Patios de Cafayate, bol dva príbehy z tmavého dreva a štuku, postavený okolo nádvoria a naplnený storočným nábytkom. O polnoci sme sa znova zhromaždili na chutné jedlo, ktoré bolo príliš hodné na hodinu, a vypili sme 12-ročnú Catenu Zapatu Chardonnay, ktorú priniesla Laura. "Páči sa mi myšlienka toho tu piť," povedala. Bola to živá história, spájajúca argentínske vína z predchádzajúceho obdobia s miestom, ktoré mi už vtedy pripomínalo Mendozu.

Ráno sme začali s vinárstvom. Finca Las Nubes sa datuje iba na 1997, ale vyzerá to, že ide o súbor starých západných. Pozdĺž strmého kopca s bodkovaným kaktusom pozostáva z niekoľkých drevených budov so striebornými taškami. Majiteľ a enológ Jos? Luis Mounier pracoval roky 18 v Bodegas Etchart, najväčšom producentovi Salty, a až potom vysadil hrozno na svahu, ktorý vyčistil. Má Malbec a Cabernet Sauvignon a brutálne trieslovinu Tannat, ale jeho najlepším vínom je biele, kvetinové, ale krehké Torrontovo víno. Mohlo by sa zdať čudné, že by sa biele hrozno darilo v blízkosti obratníka Kozorožca, ale Salta - ako som mal často počuť - zmierňuje svoju šírku výškou. Jeho hrozno je stále veľmi zrelé a cukor sa premieňa na alkohol. Nejako sa Mounierovi podarí udržať jeho torrontov vyvážený a svižný, voňajúce okvetnými lístkami ruží. "Najlepšie Torront? To som mal," povedala Laura. Súhlasil som.

Las Nubes bol jedným z vyrážok novších vinárstiev. To, čo bolo kompaktným miestnym odvetvím Etchartu a štyroch malých spoločností, sa rozšírilo tak, aby zahŕňalo 22, vrátane kultúrne populárnej San Pedro de Yacochuya. Pokiaľ ide o túto nehnuteľnosť, Arnaldo Etchart, ktorý predal svoje vinárstvo s menovkami konglomerátu Pernod-Ricard v 1996e, spojil svoje sily so Michelom Rollandom zo všetkých ľudí, aby vyrobil neochvejne bohaté a silné červené víno. Yacochuya sa ťažko cítil ako pobočka vinára s klusajúcimi zemeguľami. Ozdobná vinica bola obkolesená skalnou stenou lemovanou kaktusmi a cesta trvala asi štyri minúty. Potom sme vyrazili na kopec do rodinného domu Etchart a sedeli sme na tienenej terase s Cafayate pred nami. Krajina, ktorá stekala z kopca pokrytého viničom a do údolia, vyzerala mäkšia ako Mendoza, takmer éterická, akoby sme mohli mávať rukami a rozptýlilo by sa do vzduchu.

Potom, čo sme ochutnali 2003, 2004 a 2005 Yacochuyas, ktoré boli rovnako husté ako motorový olej, objavil sa Etchart a pomaly sa pohyboval. Rovnaký hrdina Mondovino ktorý oslávil Rollanda, má teraz sedemdesiat rokov a má hrivu zasnežených vlasov. Laura, ktorá sa stretla s väčšinou veľkých vinárskych osobností na svete, sa zdala byť pobavená, keď videla jedného z priekopníkov vinárskej kultúry svojej krajiny. "Poznáš môjho otca," povedala potichu. Pobozkal ju na obe tváre - európske gesto, ale také, ktoré sa v tomto prostredí zdalo v zásade argentínske. Potom Etchart zmizol do domu. Vrátil sa so zvukmi CD miestnej hudby a portfóliom poézie. Darčeky mi a Laureovi odovzdal milostivé slová. Pre Buscemu, enológa, mal silnejší odkaz, múdrosť destilovanú z kariéry vinárstva. "Musíte si prečítať poéziu," zvolal, keď sa Buscema rozšírili oči. "Alebo vaše vína budú chutiť ako hovno."

Čo je Cafayate pre Mendoza - divoký, menej leštený, ťažko prístupný - Colom? je do Cafayate. Je hlboko na púšti, tri hodiny severozápadne po ceste bahna a skál dosť širokých pre vozidlo. Ale museli sme to vidieť, súhlasili sme. Štyri z jeho akrov 96,000 boli viničom od 1850u. A po nedávnom znovuzrodení začala panstvo vyrábať presvedčivé vína. Má tiež luxusný hotel s deviatimi apartmánmi s vysokými stropmi, živými farbami a kaktusmi na dvore.

Miesto bolo v troskách, keď švajčiarsky podnikateľ Donald Hess kúpil pozemok a všetko, čo sa na ňom nachádzalo v 2001e. Kempoval so svojou ženou Ursula, až kým to neurobili nielen obývateľným, ale aj nezabudnuteľným. Takmer tri hodiny po odchode z Cafayate sme narazili okolo zákruty a uvideli sme to: kúsok zelene uprostred alabastrových vrchov. Hess, 73, nás privítal, vyzeral krajinou elegantne v svetrovej veste a trikotovej košeli a divočinu držal v šachu s nástrahami civility ako postava Josepha Conrada.

Takmer 7,500, Colom? sedí takmer rovnako vysoko ako kdekoľvek na svete, kde rastie vinné hrozno. Okolie je pusté. Ale jeho Torront? S, vážnejší ako Mounier, je svižný a svieži, a jeho dva husté Malbecs majú rovnováhu a pevnosť, ktorá im umožní zlepšovať sa desať rokov. "Moja teória je, že na svete je dosť vína," povedal nám Hess o pečenom kurníku a polente. "Takže si musím vytvoriť svoj vlastný príbeh." Musím ísť tam, kde nie je nikto. Potom, ak dokážem urobiť dobré víno, budem mať dobrý príbeh. “Na chvíľu sa odmlčal, ako keby v ňom vylákal podnikateľa od romantiky. "A mám to tu rád," povedal. "Rozsvietili sme svetlá a videli všetky hviezdy."

Nasledujúci deň nám Hess ukázal staré vinice, najmodernejšie vinárstvo, návštevnícke centrum a obrovské múzeum, ktoré postavil, aby sa v ňom dalo pracovať americkému postmodernému umelcovi Jamesovi Turrellovi. Aj keď Hess otvoril ďalšie vinárske múzeá v Nape a Južnej Afrike, zdá sa ťažké si predstaviť, že veľa ľudí bude mať dlhú a ťažkú ​​cestu do Colomu? vidieť miestnosť za miestnosťou svetelných inštalácií. Ale možno sa mýlim. Hess priniesol do vinárstva a hotela podobného ducha horlivého optimizmu. Nemohol som sa hádať s úspechom, ktorý mali.

Ukázalo sa, že Hess nie je sám na púšti. Štyri míle odtiaľto je ďalšie vinárstvo, Bodega Bel? N de Humanao. Založil ju a potom predal N'stor Ram rez rez - hoci Ram rez rez, zvetraný, ale energický 76 rokov, stále ho prevádzkuje. "Nemôžem zniesť odísť," povedal, keď sme navštívili. Humanao nemá vybavenie Colom? Sú to iba dve miestnosti nádrží a sudov pod strechou z trstiny. Ale vína, aj keď sú prašnejšie a rustikálnejšie, nesú bratskú podobnosť s Hessovými vlastnými. Majú úprimnosť, platnosť, ktorú obdivujem.

Keď som sa vrátil domov, vedel som, že väčšina argentínskeho vína, ktoré pijem, bude z Mendozy. Moje obľúbené - to najlepšie z Achavala Ferrera; Vistalba's Corte A - zdieľa pocit zušľachťovania, ktorý dokáže vytvoriť iba mierne podnebie a zrelá kultúra vinárstva. Uvedomil som si však, že argentínske víno je rovnako bohaté a rozmanité a má silnú chuť ako samotná krajina. To najlepšie z toho nie je zakorenené vo vývoznej štatistike alebo marketingových plánoch, ale na teplom slnku a pohostinnej pôde, čo je kvalita, ktorá priťahovala cudzincov ako Hess a ja na miesta ako Argentína, odkedy človek začal cestovať. Prišli sme zo vzdialených kontinentov, aby sme stáli vedľa Ram? Rez a popíjali jeho Malbec. Bol to miestny, míľu od domu.

Ako sa tam dostať

Mendoza je prístupná cez Buenos Aires, ale veľa trás vyžaduje šialené pomlčky naprieč hlavným mestom od medzinárodného letiska mesta Ministro Pistarini (Ezeiza) po regionálny aeropark Jorge Newberry, aby sa dosiahlo pevné spojenie. Inteligentnejšou možnosťou je preletieť cez Santiago, Čile, do Mendozy. Odtiaľ sú kaviarne a vinohradnícka oblasť Salta celodenné jazdy po širokej škále ciest. Let môžete chytiť priamo do Salta v Buenos Aires. Obidva regióny sa najlepšie navštevujú od novembra do apríla, od konca jesene južnej pologule do začiatku jesene.

Pobyt

Mendoza

Vinný dom Cavas Ruta Nacional 7, Alto Agrelo, Lujan de Cuyo; 54-261 / 410-6927; cavaswinelodge.com; štvorhra od $ 460 vrátane raňajok.

La Posada Vo vinárstve Vistalba, oproti reštaurácii La Bourgogne. 3531 Calle Roque Saenz Pea, Lujen de Cuyo; 54-261 / 498-9400; carlospulentawines.com; zdvojnásobil od $ 360, vrátane jedného jedla.

Veľká hodnota Park Hyatt Mendoza 1124 Calle Chile; 888 / 591-1234 alebo 54-261 / 441-1234; park.hyatt.com; zdvojnásobenie z $ 229.

Salta

Estancia Colom? Km 20, provincia Ruta 53, Molinos; 54-3868 / 494-200; estanciacolome.com; štvorhra od $ 340 vrátane raňajok a vstupu do múzea.

Patios de Cafayate, Luxusná Zbierka Hotel & Spa Rutas Nacionales 40 & 68, Cafayate; 54-3868 / 422-229; luxurycollection.com; štvorhra od $ 425 vrátane raňajok.

Jesť

Mendoza

La Bourgogne Bodega Vistalba, 3531 Calle Roque Saenz Pea, Lujen de Cuyo; 54-261 / 498-9400; večere pre dvoch $ 120.

La Posada del Jam? N Dosky miestnej šunky a domáce klobásy na neformálnom roadhouse v údolí Uco. Km 14, Ruta 92, Vista Flores, Tunuy? N; 54-2622 / 492-053; obed za dve 35 $.

1884 Francis Mallman Špičkové úpravy miestnej kuchyne. Bodegas Escorihuela, 1188 Calle Belgrano, Godoy Cruz; 54-261 / 424-2698; večere pre dvoch $ 80.

Salta

El Restaurante Hotel Patios de Cafayate; 54-3868 / 422-229; večere pre dvoch $ 90.

Estancia Colom? Km 20, provincia Ruta 53, Molinos; 54-3868 / 494-200; večere pre dvoch $ 90.

Jos? Balcarce Najlepšia reštaurácia v meste Salta. Esq. Mitre y Necochea, 54-387 / 421-1628; večere pre dvoch $ 50.

chuť

Aj keď mnohé z týchto nehnuteľností uspokojujú cestovateľov, vždy je najlepšie dohodnúť si stretnutie pred príchodom.

Mendoza

Achaval Ferrer 2061 Calle Cobos, Perdriel, Lujin de Cuyo; 54-351 / 425-3812.

Bodega Catena Zapata J. Cobos, Agrelo, Lujen de Cuyo; 54-261 / 413-1100; catenawines.com.

Bodegas Salentein Ruta 89, Los Arboles, Tunuy? N; 54-2622 / 429-500; bodegasalentein.com.

Bodegas y Vi? Edos O. Fournier Calle Los Indios, La Consulta, San Carlos; 54-2622 / 451-579; ofournier.com.

Clos de los Siete Calle Clodomiro Silva, Vista Flores, Tunuy? N; 54-261 / 405-5606.

Vi? Edos y Bodegas Mendel 1863 Calle Terrada, starosta Drummond, Lujon de Cuyo; 54-261 / 498-4239; mendel.com.ar.

Vínna degustačná miestnosť viniča Mendoza 567 Calle Espejo, Mendoza; 707 / 320-2699 alebo 54-261 / 438-1031; vinesofmendoza.com.

Vinárstvo Obchod s fľašami v obnovenom sídle. 898 Chile, Mendoza; 54-261 / 420-2840.

Salta

Bodega Jos? L. Mounier El Divisadero, Cafayate; 54-3868 / 422-129; bodega mounier.com.

Estancia Colom? Km 20, provincia Ruta 53, Molinos; 54-3868 / 494-200; estanciacolome.com.

San Pedro de Yacochuya 1, Cafayate; 54-387 / 431-9439; sanpedrodeyacochuya.com.ar.

Prines to naspat

Iba fľaše 400 s obsahom Bodega Mendel Malbec Mendoza Finca Remota ($ 93), firma, ale nádherne kvetinová jedno vinica Malbec, sa prideľuje americkému vyhľadávaniu v Argentíne v Cavas Wine Lodge, ktoré slúži ako sprostredkovateľ.

Vines of Mendoza

O. Fournier

Bodegas Salentein

Tento nápadne moderný vinársky komplex založený holandským magnátom, ktorý sa nachádza v údolí Uco, zahŕňa bohaté múzeum umenia a obchod so suvenírmi, ktorý v fľaštičkách s veľkosťou náprstku predáva sadu vínnych aromátov $ 750.

Bodega San Pedro de Yacochuya

Vinár vinári Michel Rolland vytvoril v tomto butikovom argentínskom vinárstve vynikajúce zmesi Malbec a Cabernet.

La Bourgogne, Buenos Aires

Šéfkuchár Jean Paul Bondoux pochádza z francúzskeho regiónu Bourgogne; v 1993 otvoril reštauráciu Alvear Palace Hotel, ktorá sa špecializuje na kuchyňu zo svojej vlasti. Menu sa zameriava na klasické francúzske varenie s ťažkými krémovými omáčkami dorade en cro? te de sel au beurre blanc (pleskáčik so slanou kôrou a bielym maslom) a chateaubriand? la b? arnaise (hovädzia sviečkovica v masle, vajcová omáčka). Košík na syr obsahuje rôzne remeselné výbery 30 z Francúzska a Argentíny. V jedálni visia nad radmi stolov oblúkové dráhové svetlá s bielym poťahom a červenými koženými stoličkami.

Vinný dom Cavas

Moderné kasína hotela Cavas Wine Lodge sú výrazným kontrastom k ich okoliu: stavba je uprostred fungujúcej vinice, ktorá je prístupná iba po poľnej ceste. Steny sú zaoblené ako huby a provokatívne umenie zaplňuje verejné priestory. Jedlo alfresco v hotelovej reštaurácii, ktorej menu - ktorého súčasťou je ravioli s jahňacím mäsom a kozím syrom a grilovanou zeleninou - sa mení každé tri mesiace. Spárujte si jedlo s jedným z argentínskych vín 24 z rozsiahlej pivnice.

Patios de Cafayate Hotel & Winespa

Hotel sa skladá z dvoch príbehov z tmavého dreva a štuku, postavených okolo nádvoria a plných sto rokov starého nábytku.

Park Hyatt Mendoza

Táto najobľúbenejšia hotelová budova v siedmom poschodí, ktorá je ľahko prístupná v meste, má zrekonštruovanú španielsku neoklasicistickú exteriéru, vnútorné nádvorie koloniálnej éry s buráciacou fontánou, nedávno rozšírenú posilňovňu a kúpeľné priestory a výsadné postavenie na námestí Plaza Independencia v centre mesta. Tradičná fauna je len to. Vo svojich otočných sklenených dverách sa však odhaľuje modernosť a efektívnosť, ktorá definuje značku Hyatt, a to hneď v obrovskom diele digitálneho umenia od Fernanda Hocevara, ktoré pozdravuje návštevníkov v hale. Nepríjemné, elegantne zariadené izby a suity 186 - s výhľadom na predhorie Ánd alebo rozsiahle záhrady hotela - sú tiež vyzdobené fotografiami a sochami miestnych umelcov. Postele veľkosti King sú plné plyšových vankúšov z peria a bohatej periny (potešenie z tých chladných andských nocí) a kúpeľne so štvorcovými nohami 100 veľkorysé využívajú mramor a sklo.

Estancia y Bodega Colom?

Hotel, na akciách 96,000, je voľbou pre izolovaný luxus. Izby bez televízie sú obklopené poliami levandule a 150-ročnej vinice. Prehliadky vinárstva, múzea a trasy pre jazdu na koni musia byť rezervované vopred.

La Posada

Hotel je súčasťou vinárstva Vistalba, oproti reštaurácii La Bourgogne.

La Posada del Jam? N

Dosky miestnej šunky a domáce klobásy na neformálnom roadhouse v údolí Uco.

1884 Francis Mallman

Špičkové úpravy miestnej kuchyne.

El Restaurante

Jos? Balcarce

Severozápadná „vysokohorská kuchyňa“ so súčasným štýlom.

Achaval-Ferrer

Bodega Catena Zapata

Dramatické vinárstvo bolo postavené tak, aby pripomínalo mayský chrám.

Clos de los Siete Calle

Vi? Edos y Bodegas Mendel

Vinárstvo

Obchod s fľašami v obnovenom sídle.

Bodega Jos? L. Mounier

Majiteľ a enológ Jos? Luis Mounier pracoval roky 18 v Bodegas Etchart, najväčšom producentovi Salty, a až potom vysadil hrozno na svahu, ktorý vyčistil. Má Malbec a Cabernet Sauvignon a brutálne trieslovinu Tannat, ale jeho najlepším vínom je biele, kvetinové, ale krehké Torrontovo víno. Mohlo by sa zdať čudné, že by sa biele hrozno darilo v blízkosti obratníka Kozorožca, ale Salta zmierňuje svoju šírku výškou. Jeho hrozno je stále veľmi zrelé a cukor sa premieňa na alkohol. Nejako sa Mounierovi podarí udržať Torrontov vyvážený a svižný, voňajúce po ružových lístkoch.